нива шевроле нет тяги в чем причина
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 11 авг 2014, 22:03
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение G.A.R. » 11 авг 2014, 22:12
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 11 авг 2014, 22:19
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение G.A.R. » 11 авг 2014, 22:35
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 11 авг 2014, 22:40
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение G.A.R. » 11 авг 2014, 22:43
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 11 авг 2014, 23:12
G.A.R.
второго нет,я не первый хозяин,но по ходу и не было,проводки лишней нету.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение Колян69 » 11 авг 2014, 23:27
андрей васильевич
цифры замера компрессии,в студию 
А потом будем думать.
И. заметьте,автомобиль не лечится прошивками,так только плохие доктора делают 
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 11 авг 2014, 23:32
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение Колян69 » 11 авг 2014, 23:34
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 12 авг 2014, 00:22
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение G.A.R. » 12 авг 2014, 00:31
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение Колян69 » 12 авг 2014, 06:53
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение андрей васильевич » 12 авг 2014, 18:20
Колян69
вот давление не мерял,нужно только на диагностику ехать наверное?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Re: Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.
Сообщение Колян69 » 12 авг 2014, 18:27
Не нужно,нужен шланг ДУ 8 мм,манометр и 2 хомута,если система с обраткой,должен выдавать 2.8-3 кг,на ХХ,РДТ проверяешь пережатием шланга,если давление подскачило,РДТ исправен.
Если без обратки на рампе,3.5-4 кг,должон выдавать.
Сетку в баке,ФТОТ смотри может забит фхлам и не едет.
Почему нива шевроле не тянет и как это исправить. Автомобиль плохо разгоняется Почему нива шевроле плохо разгоняется
Makar 06-05-2008 10:45
Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?
sergAY 06-05-2008 10:57
Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.
Counter-Striker 06-05-2008 11:10
Еврей 06-05-2008 11:14
quote: Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?
Makar 06-05-2008 11:27
Сетку меняли. попробую модуль сменить.
xytaxis 06-05-2008 11:38
о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.
Counter-Striker 06-05-2008 11:59
wmczr 06-05-2008 12:19
У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была
Еврей 06-05-2008 12:28
quote: о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.
Apshedun 06-05-2008 12:54
Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
quote: Originally posted by Apshedun:Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
xytaxis 06-05-2008 15:19
во во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды
нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
«Хороший стук наружу вылезет» (с)
Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.
Makar 07-05-2008 10:49
поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим
Еврей 07-05-2008 11:57
quote: поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим
Рамиль 07-05-2008 15:56
может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы
SandmanJK 08-05-2008 12:08
quote: Originally posted by Рамиль:Воздушный фильтр потрясти бы
Рамиль 08-05-2008 12:39
SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.
qwwerty 08-05-2008 13:55
xytaxis 11-05-2008 12:55
quote: Originally posted by Еврей:
кто-то мне сказал на ушко что они каждые 2-3 года умирают
Хм.. у меня уже пятый год живет
quote: Originally posted by qwwerty:
А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.
Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.
P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.
Makar 12-05-2008 11:49
катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано
Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.
Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.
Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.
Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.
По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)
Бывают и другие(повышенное число):
— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»
Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.
Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.
Выглядят ГП на 4.3 вот так:
Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.
Что станет с машиной при смене ГП?
Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:
Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.
Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.
По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).
Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.
Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.
Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.
Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.
Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!
На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.
Глохнет на ходу.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
5. Проверьте работу сцепления.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?
2. Сцепление отрегулировано правильно.
3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.
4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.
6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.
7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.
8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.
9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.
Нужна помощь! плавают обороты, не едет
Бодрого времени суток!
Срочно нужна помощь! Поломался мой Шевик. Всю зиму ездил почти без проблем, а тут вдруг захандрил.
Началось все с того, что стартовал в обычном ритме с перекрестка и после переключения на 2-ую передачу двигатель как будто захлебнулся и перестал ехать. При движении вдруг пропала тяга, обороты упали, на педаль газа двигатель отзывался плохо.Так было на карбюраторной 21043 если попробовать поехать на непрогретом двигателе. Немного постоял, «прокашлялся» и до дома доехал. На следующий день завелся нормально, но мин через 10, при старте с перекрестка все повторилось. Далее «баг» повторяется постоянно. Иногда едет нормально, иногда упирается, на педаль газа не реагирует.Ездил к диагностам, по дороге обороты ХХ залипали в районе 1500-1900. На диагностике проверили давление топлива (в рампе?), сказал в норме. По ошибкам сказал ДМРВ под замену и больше ошибок не нашел. Так же сказал что один из шлангов системы охлаждения стоит не на месте. Он идет от термостата к дроссельному узлу, проходит через него, уходит. не видел куда. Диагност сказал что так быть не должно, дроссель нагревается, топливная смесь становится не правильной. Ели ехать не превышая 2000 оборотов все нормально, как только выше 2000 движок начинает глючить. Поменял ДМРВ, заводится начал не уверенно, но от магазина до дома доехал нормально.Вроде тяги стали больше, как будто 98 бензин залил. Утром поехал на работу, опять начали зависать обороты ХХ 1400-2000. Вечером завелся, минуту пока прогревался обороты были около 1100, а как прогрелся опять подскочили до 1500. Пока ездил по делам, обороты пришли в норму, ездил нормально. Поехал домой, опять начались глюки, как только свыше 2000 оборотов, машина утыкается и не едет. Глюк плавающий, то есть, то нету.Форумы читал, драйв тоже, но однозначного ответа не нашел.
06.05.2017.Всем большое спасибо за советы! Проблема решена. Поменял ДДЗ и РХХ. Машина ездит, не чихает, не глючит (тф_тф-тф).Старый РХХ был грязный и был большего размера нежели новый.Читал что игла должна выступать около 23мм. Оба датчика были с подтеками антифриза, патрубок подогрева ДЗ порвался зимой и немного залил все вокруг.По цене вышло 700 руб за оба.
Нива шевроле нет тяги в чем причина
выбит, бензин 92 производства Лукойл, ТНК. Бортовой комп Штат Шеви. Двигатель заводится
нормально и на холодную и на горячую.
Симптомы: отсутствие тяги, внезапно выросший на 2,5. 3 литра средний расход топлива. В момент
Замена изменений симптомов не вызвала.
Измерено давление топлива в контрольном штуцере рампы:
1.В момент включения зажигания при работающем бензонасосе 3,12кгс/см, как только насос
отключается давление резко падает до 2,82кгс/см и далее постепенно снижается (движение
стрелки манометра на глаз не заметно)
2. На холостом ходу 2,64кгс/см
3 С пережатым шлангом обратки на холостом ходу 4,2кгс/см
4 При плавном увеличении оборотов двигателя с холостого хода давление практически не
изменяется
5 При резкой прогазовке увеличивается до 3,3кгс/см http://www.youtube.com/watch?v=86s7rnZSA8w видео
двигателе, норматив не менее 284кПа)? Должно ли расти давление при плавном увеличении
оборотов двигателя?
Что еще нужно посмотреть?
PS Фару протирал, колеса пинал.
Модератор
Популярность:
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
Участник
Постоялец
Заслуженный участник
Живу здесь
Популярность: