нагар на масляном щупе что означает
Почему потемнел масляный щуп?
Привет всем. Решив проверить уровень масла, с удивлением заметил потемневший щуп.
В каком то нагаре, темный, пока связь прослеживается с pcv клапаном. До установки, обычно щуп был чистый, без налета нагара. С чем это связано, может знает кто?
Пока решил сравнить ощущения. Снял клапан, сбросил эбу. Посмотрим.
Лада Гранта 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 35
Да не с каким клапаном не связано. У меня 124 двигатель масло менял в прошлом году проездил 4 тысячи, весной щщюп был блестючий, а тут почернел сам металл. Без понятия что такое в движок не лазил ниче не трогал. Как бы внутри все так же не почернело.
Катаюсь на «лукойл синь», проехал на нём около 30 000, меняю через 7-8 т.км. Щуп чёрный в нижней части. Чернота тряпкой не счищается.Тоже немного напрягает. Хотелось бы знать мнение специалистов-мотористов.
У меня тоже почернел щуп около 2 лет назад. Менял масло с мобил на зик ничего не изменилось. Ездил в сервис на диагностику ничего не нашли. Плюнул езжу так. Спрашивал у знакомых говорят возможно из-за картерных газов, но это не точно))).
да вот гуглил, нашел версию тоже о газах.
Не знаю в масле дело или нет, но чувствую в какой то степени виновным себя, что отдал тебе этот клапан.Не ставь его больше и выкинь куда подальше.
Да брось, Олег, не вини себя.
Во-первых тут каждый второй экспериментатор. Во-вторых эффект был положительный от клапана. Вот покатаю недели две, если не изменится ничего, то поставлю его обратно. Зимой плавность и мягкость только на руку. Дело может и в масле. Пока не попробуешь, не узнаешь.
Отпишись по том по этому поводу.Что то у меня складывается мнение, что и Армотек подделывать начали.
ТО (114т) после поддельного масла… Нагар…
Получилась большая запись, но и вопрос серьёзный…
При покупке машина по технической части очень понравилась: 1 хозяин, пробег 111 тыс, подробная сервисная история (почти со всеми заказ-нарядами), при открытии капота и при поднятии ковролина салона — запах нового авто!
Единственное, что немного напрягало — тёмный налёт под крышкой маслозаливной горловины…
Вот так это выглядело в момент осмотра (царапки на налёте оставил не я, а кто-то другой: или при осмотре, или ещё у прошлого хозяина)
Мдааа… Странно…
При этом в багажнике лежала канистра масла Тойота 0W20.
Перед решением о покупке позвонил хозяину (машину-то брал в трейд-ине), и мы с ним поговорили. Сказал, что канистра осталась с недавнего ТО у официалов — так он отдал машину на продажу. Канистра была почти полная.
Думал, что скоро буду менять масло — этот запас и использую.
Но потом стало закрадываться сомнение: откуда такой нагар, если масло всегда менялось по регламенту через 10 тыс км? Понятно, что лучше бы менять чаще, но и 10 тыс это не 15 (как, например, на моей Шкоде было до меня). Конечно, в Приусе есть недогрев двигателя, но это же не причина образования нагаров и подобных отложений
Восстановил по сервисной книжке и заказ-нарядам табличку проведения всех ТО.
Вот как она выглядит:
Всё отлично: машина обслуживалась по регламенту. Однако в сервисной книжке не хватает одной отметки ТО 80 тыс… Есть 70 тыс, есть 90 тыс. В заказ-нарядах примерно на пробег 79851 км отмечено обслуживание машины по отзывной компании (топливозаборник). Но записи ТО нет. Может просто забыли в книжку отметить и потерялся заказ наряд (при том, что все остальные есть), а может получилось так, что кто-то ошибся, и провели только отзывную, не выполнив ТО — значит мог быть «перекат» на одном масле…
Но владелец хорошо следил, так что склоняюсь к мнению, что просто нет отметки о ТО 80 тыс.
Тогда вопрос к маслу. В телефонном разговоре он говорил, что всё время заставлял ОД лить родное 0W20, а они хотели что-то другое…
Посмотрел я на канистру — вроде нормальная. Но чтобы убедиться поточнее, поискал данные о подделках этого масла. Ооооох, сколько же информации, что контрафакта просто огромное количество…
В сети много роликов о том, как отличить канистру оригинального масла от поддельного.
Например, мне очень понравился вот это видео:
После его просмотра поехал в гараж и попробовал проверить все упомянутые особенности — литьё канистры (вдавленные углубления в верхней и нижней части, крышку, запасся обезжиривателем).
По внешнему виду канистры оказалось всё точно так, как описывается для… поддельного масла…
Тест обезжиривателем показал, что лицевая картинка всё же стирается очень слабо, а вот штих-код хоть и был на задней стенке канистры (как на оригинале), но подтирался даже просто от пальца, а с обезжиривателем вообще ушёл в ноль…
Для подтверждения своих подозрений зашёл в обычный автомагазин и сфотографировал такую же канистру Тойтовского масла. Там были все признаки оригинальной упаковки — прямо как говорилось в видео: текстура, нормальный шов и, самое главное, вдавленные прямоуголные углубления в верхней и нижней частях (сверху чуть ниже цифры «4» на линейке литров, а снизу около «1») — на моей канистре такого не было…
Как бы там ни было на самом деле, но это моё исследование огорчило и обрадовало меня одновременно.
Огорчило, так как такое нехорошее дело произошло: неизвестно сколько машина ездила на ориентировочно поддельном масле (по нагару, если он образовался именно из-за этого, не скажешь, что прошло только 2 тыс км — предыдущее ТО было на 109 тыс, я купил на 111 тыс км — а значит, такое масло могло заливаться уже давно… Или всё же за 2 тыс это возможно, может кто сталкивался?)
А радость принесло понимание причины проблемы! Это, я считаю, всегда и во всём важно: знать источник трудностей — значит быть на пол пути к решению.
Итак, дальше ясно, что делать — лить хорошее масло! А также интервал замены уменьшать до 5-6 тыс км.
Ну что делать с нагаром? Первое желание было применить промывку. Но как-то попалась мне запись здесь, на драйве, что применение промывки на изначально загрязненном двигателе привело к тому, что весь отмытый шлак потом забился туда, куда не следовало — и привет: разборка двигателя…
Понятно, что можно подискутировать на эту тему. И делать это бесконечно долго.
Но для себя решил отказаться от такого рискованного мероприятия. Во всяком случае пока что.
Вообще обычно при смене масла рекомендуют использовать какие-либо промывочные масла перед заливкой нового. Либо вообще говорят, что нет никакой разницы: сливайте одно, заливайте другое.
Но для себя решил избрать другой путь. Его иногда рекомендуют, но указывают, что он дорогой (хотя, всё относительно). А именно: слить старое масло, залить новое (на которое переходим), дать двигателю поработать, а потом слить и снова залить новое. В итоге просто используем моющие свойства самого масла, плюс прогонится система и разбавятся несливаемые остатки.
Мне понравился этот способ. Тем более, что я очень сильно подозреваю залитое в машине масло как поддельное — поэтому слить его полностью очень хотелось как можно быстрее. Так на душе было бы спокойнее.
И ещё решил пока не использовать промывки: буду делать более частые замены масла (через 5-6 тыс), и, надеюсь, потихонечку само всё станет почище. Ну а попозже может и добавлю промывку.
По выбору масла тоже огромные дискуссии… Прямо глаза разбегаются: кому верить?
Потихоньку для себя стал идти по пунктам методом исключения. Во-первых понятно, что вся оригинальная продукция производителя авто — дело весьма сомнительное… Сама Тойота не производит масло (как и другие). Это лишь маркетинг… И не факт, что самый лучший выбор (скорее, даже наоборот).
Я больше склонился к выбору фирм, которые занимаются непосредственно маслами и смазками.
Очень часто, когда говорится о Японцах и масле 0W20 люди пишут: «Лью Idemitsu в жестяной банке — и всё хорошо». Да, я изначально тоже думал так сделать, но потом всё же увидел несколько видео тоже о подделках, а также неплохое видео от дедушки, который проверяет масла на низкотемпературную вязкость. Понятно, что это не главная характеристика, но всё же показывает общие параметры качества. К тому же дедушка много рассказывает и про тесты, и про масла — и по жизни) Вообще-то интересно получается)
Обзор Idemitsu (тест пройден, но он параллельно рассказывает о тесте этого же масла в пластиковой канистре, а там «труба»…)
Потом посмотрел его же тест масла Liqui Moly 0W20
Тоже хорошие характеристики. Цена плюс-минус одинаковая. Но на Шкоде после капиталки я перешёл на продукцию Liqui Moly — мне они очень нравится. Поэтому и здесь (как и в вопросе с резиной) выбрал проверенного лично мной производителя.
Выбрал серию Liqui Moly Molygen New Generation. Пока залил 5W20, потом перейду на 0W20.
Для ТО подготовил:
— 2 объёма масла Liqui Moly Molygen New Generation (4.2 заливочный) — 9 л — 7780 р;
— фильтр масляный Toyota 04152-YZZA6 – 634р;
— фильтр масляный Mann HU6006Z – 356р (хотел посмотреть и то и другое, а потом перейти на Mann);
— шайба пластиковая Toyota 90430-12031 – 62р;
— съемник фильтра JTC JTC1114 – 525р (покупается 1 раз — удобно фильтр откручивать);
— болт магнитный — Masuma M49 – 200р (на всякий случай — вдруг какие стружки или взвеси будут появляться — кстати, сильный магнит!)
Провели замену масла (спасибо папе за помощь), как я и планировал:
1) слили старое масло (тёмноватая жижа была, хотя прошла она только 4 тыс км);
2) заменили фильтр, залили полный объём нового масла;
3) дали поработать двигателю минут 15-20;
4) слили масло (заливалось светло-зелёное масло, а сливалось тёмно коричневое — вот точно повымывало остатки прошлой гадости! Это меня порадовало!);
5) заменили фильтр, залили полный объём.
К машине только привыкаю, поэтому существенных различий в работе мотора сразу не заметил.
Но твёрдо верю, что ему стало легче работать на понятном и хорошем масле!
Следующую замену масла сделал после поездки в Казань (через 3800 км) — опишу немного позже)
Такие дела)
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобными проблемами — нагарами? Буду благодарен Вашим советам и историям борьбы) Заранее спасибо!)
Всем добра!
«Грязь» на масляном щупе?
Мужики, срочно нужен совет.
Как обычно, за сотни километров от дома, где нет нормальных СТО, я придумал себе очередной головняк. 🙂
Предистория: перед поездкой проверил машину, уровень масла в движке естественно тоже. В момент проверки двигатель был холодный. Масло было в норме, но в нем обнаружил что-то, напоминающее крупинку (1*1мм) загустевшего(?) масла. При нажатии пальцем она легко «раздавилась». Несколько раз опускал щуп, но больше ничего выловить не удалось.
Поехал в Красноярск, а потом в Хакасию. Сегодня проверяя уровень опять достал «ошметок» непонятного происхождения, но уже примерно 3*3мм. Так же легко раздавился пальцами.
Что это может быть? Масло Идемитсу 0w20, замена всегда через 7500. На том что в движке проехал 7000. Перегреть двигатель не мог, за температурой слежу.
Единственный вариант — до поездки ездил мало, а по трассе было много времени со 140 км/ч и горные участки. Отмылась грязь? Но ведь первый кусок достал еще ДО поездки. Да и если бы был лак в движке, то он бы отмывшись осел на дно картера, а не на щуп?
Еще смущает что грязь только на щупе и только при первом его извлечении. Как будто щуп сдирает эту грязь со стенок трубки в которую вставлен.
Загрузился, короче.
Suzuki Grand Vitara 2011, двигатель бензиновый 2.4 л., 169 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 54
Вот я лью Лукойл в обе тачки и ничего не происходит…
Зайдите ко мне в БЖ там есть фото, недавно вскрывал мотор сузуки Свифт.
Поменяй просто без всяких промывок и все.)
Не бывает дыма без огня!А потому срочно мыть маслосистему, дабы избежать серъезных осложнений (выше я писал, что может произойти)! Я рекомендую, а вам решать!
Да я думаю что нагар сорвало просто где-то.
Скорее всего вы эксплуатировали двигатель на некачественном масле или подделке, из-за чего образовался нагар внутри двигателя! Сейчас вы скорее всего сменили масло, но попалось вам теперь оригинальное масло со всеми положенными присадками в том числе и моющими…, или за счет того что вы проехали на большой скорости и движок «продышался» и пошли отслоения нагара! Срочно влить в это масло промывочную добавку (у нас это ХАДО очень хорошо зарекомендовало себя) дать движку поработать на холостых оборотах (время-согласно инструкции промывки) но сразу не сливать, а оставить на ночь для размягчения этих самых частиц шлака, т.к. они могли плотно забить маслоприемную сетку…, — лампочка давления масла гореть не будет!ведь она загорается при давлении ниже 0.3!Но на оборотах давление будет низким, что может привести к клину!Затем на следующий день слить всю эту мачмалу и залить чисто промывочное масло и опять дать поработать двигателю …, после чего слить и сменить маслянный фильтр с маслом! Поверьте, ко мне не один движок уже попадал на кап.ремонт после подобного случая! Удачи! А еще!Желательно вкрутить механический датчик давления масла для контроля!Хотя бы для проверки, а затем вернуть на место штатный! Правда не завидую этой процедуре, т.к. до него добраться сложно!Но возможно! Для информации: Давление масла считается нормой, если на 4000\обор\мин., на прогретом двигателе, датчик покажет 3.9-4.7!
Вряд ли подделка. Про контрафакт Идемитсу нет сообщений. Да и сгустки были еще ДО поездки.
Вчера вечером завел, дал остыть — много раз вынимал щуп — чисто.
Сегодня утром уже на холодном движке раз 20 доставал — чисто.
Дим, а в НСК ты когда? Могу купить масло и отправить тебе его через ТК. Ну или сам потихоньку доедь до Красноярска и там купи в Акире/родные масла.
Завтра планирую выезжать.
Сюда только на собаках. :))) Глушь-тайга. Но спасибо.
Тогда не парься, заскочи в Красноярск и там купи/поменяй 😉
Нагар на масляном щупе что означает
вот изз-за этого (хотя про причину не скажу ибо не спец). Когда брал свой НАК, в кунцево у знакомого механика из ниссановского центра спрашивал на что глядеть при покупке. Сказал, если на щупе такой нагар или как бы такие от масла пятна вверху щупа именно, значит на тачке зажигали. соответственно взял где масло только в низу щупа было:)
Заинтересовали 🙂
Пробег 79000, считаю, что зажигаю бывает часто.
завтра щуп гляну 😉
пока такого как на фото не замечал.
вот тут один одноклубник в личку версию закинул
Привет Дмитрий.У меня на предыдущей машине так же было с нагаром на щюпе,даже один раз очень мелкой наждачкой счищал и шюп входил в одном месте туговато как то,но было так долго и проблем в работе не замечал.На этой пока нет,пробег 80т.км,возможно это происходит из за того что щюп не вытераем когда обратно засовываем,масло остаётся на стенках трубки и соответственно по щюпу размазано,машину заводим и едем,а температура в этом месте очень большая,может и не из за этого конечно,но на этой машине я всегда щюп вытераю а потом уже чистый вставляю обратно,пока он как новый,проверяю уровень очень редко,но и на той альмере не чаще вытаскивал,масло у меня всегда шелл неизвестного происхождения,покупаю где придётся,ленты,ашаны и прочие магазины.[/b]
Если прикинуть в масштабе,очаг непонятки находится как раз напротив выпускного коллектора,каиализатор дальше,ое думаю не причём,а тут,Т всегда,а поскольку каотерные газы присутвуют даже у исправных моторов,то в этом месте конденсат с парами масла,подвержен нагреву и охлаждению.имхопусть спецы подправят. :001: Ну и в масляную тему немного. http://s018.radikal.ru/i500/1201/5b/c152d1b515aa.jpg (http://www.radikal.ru)
A – ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые механические примеси;
Б – краевая зона – темное черное кольцо, окаймляющее ядро малорастворимыми в масле органическими примесями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при очень грязном масле, а ядро имеет ровный цвет;
В – зона диффузии — широкое серое кольцо за ядром – через краевую зону Б масла с легкими растворенными органическими примесями;
Г – кольцо чистого масла — самое внешнее светлое кольцо, присутствует, если в масле начинает проявляться потеря моюще-диспергирующих присадок.
Чистое масло дает большое светлое пятно, исчезающее через несколько суток. Зона Г через несколько часов также исчезает. Если В и Г элементы имеют прерывистую форму, то масло насыщено водой, а стойкий желтоватый или светло-коричневый цвет зоны диффузии говорит о значительной окисленности масла из-за аварийного перегрева двигателя.
Чем светлее и равномернее цвет ядра и зоны диффузии, тем работоспособнее масло. При потере присадок уменьшается зона диффузии, расширяется внешнее светлое кольцо. Появление внешнего кольца чистого масла означает момент, когда начинают исчерпываться моюще-диспергирующие свойства масла. Для высокощелочных масел это не обязательно. Ориентировочно работоспособность малощелочных и среднещелочных масел можно определять по нижеследующим показателям:
где d1 — диаметр зоны ядра A, d2 — диаметр зоны Б.
Если Кмп > 0,75 – присутствует чрезмерное количество механических примесей.
где d3 — диаметр зоны В.
Если Кмд > 1,3, то моюще-диспергирующая способность масла чрезмерно ослабла;
Отсутствие зоны В пятна наблюдается, как правило, из-за наличия воды в масле, густое черное мазеобразное ядро с блестками металла, коричневое или желтое кольцо свидетельствуют о браковочном состоянии масла и оно подлежит срочной замене.[/b] ссылка на источник. http://himmotolog.ru/?page_id=629
очаг непонятки находится как раз напротив выпускного коллектора,каиализатор дальше
очаг непонятки находится как раз напротив выпускного коллектора,каиализатор дальше
Почему образуется эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины
Периодический контроль уровня масла в двигателе, проверка его состояния, использование высококачественных моторных масел и регулярная замена смазочного материала по регламенту позволяет существенно продлить ресурс любого ДВС. Другими словами, сам водитель может отсрочить момент наступления капитального ремонта и снизить его конечную стоимость.
Во время проверки уровня смазки или замены смазочного материала можно столкнуться с тем, что стала появляться эмульсия в масле двигателя. Сразу отметим, в подобном случае необходимо срочно провести диагностику мотора. Дело в том, что зачастую такой признак является тревожным и указывает на необходимость безотлагательного ремонта.
Далее мы поговорим о том, на что указывает эмульсия на щупе уровня масла. Параллельно будут рассмотрены неполадки, по которым на заливной крышке масла белая эмульсия образуется с той или иной степенью интенсивности. Также мы ответим, что делать водителю в том случае, если белая эмульсия в масле двигателя была неожиданно замечена без других явных причин.
Появилась эмульсия в масле двигателя: причины и самостоятельная диагностика ДВС
В самом начале следует отметить, что к появлению белой пены или эмульсии обычно приводит попадание влаги в моторное масло. Проникает влага в систему смазки по разным причинам.
Вполне очевидно, что попадание воды в моторное масло немедленно приводит к ухудшению свойств смазочного материала. Это значит, что двигатель недостаточно смазывается, значительно повышается износ его узлов. Появление беловатой или желтой пены на щупе и/или внутренней стороне крышки маслозаливной горловины четко укажет на то, что в смазке находится сторонняя жидкость.
Если влага сначала скапливается в надпоршневом пространстве, а уже потом оттуда попадает в картер, тогда при очередном запуске в отдельных случаях значительно повышается риск гидроудара.
Как самому определить неисправность
В процессе поверхностной диагностики следует начать с проверки уровня тосола или антифриза в системе охлаждения. Для этого понадобиться открутить крышку расширительного бачка на немного остывшем или холодном агрегате. Снижение уровня ОЖ без явных причин может указывать на неисправности в области головки блока, проблемы с прокладкой ГБЦ или самим блоком цилиндров.
Герметичность прокладки обычно нарушается как в результате естественного износа данного элемента, так и после перегрева мотора. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладка не менялась, тогда за состоянием масла нужно отдельно следить.
Естественный износ прокладки происходит по причине того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из системы охлаждения уходит антифриз.
Для устранения неисправности, которая возникала после естественного износа, нужно просто снять ГБЦ и заменить прокладку. Если же мотор перегревался, тогда может потребовать шлифовка головки блока цилиндров.
Отработавшие газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ различной степени интенсивности.
В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разведенный водой концентрат тосола или антифриза.
В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на щупе и крышке. Решить проблему помогает обычная замена масла, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.
В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла увеличивается. При этом явно заметна эмульсия и потеря маслом его защитных и других свойств.
Добавим, что если ЦПГ в порядке, тогда антифриз не попадет в картер. При этом сильное скопление ОЖ часто приводит к гидроудару. Еще распространена ситуация, когда при незначительных утечках двигатель заводится, но после запуска сильно дымит густым белым дымом.
Что в итоге
Как видно, основной причиной эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется прекратить эксплуатацию ДВС и незамедлительно провести ремонт.
После проведения диагностики можно точно убедиться в степени серьезности проблемы, а также возможности или невозможности ремонта обнаруженных трещин блока или головки блока. В любом случае, до проведения проверки не следует поспешно принимать решение о необходимости замены поврежденных элементов.
Также возможно понадобится немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвержен значительным температурным перепадам, а лишняя влага будет устранена из двигателя вместе с заменой смазочного материала.
Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.
Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.
Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.
Средства и способы промывки двигателя перед заменой моторного масла. Нужно ли промывать двигатель, какими составами и в каких случаях это необходимо.