на что влияет стендовер бмх
На что влияет стендовер бмх
Roll All Day запись закреплена
HELLRIDE Kickscooter I Трюковые самокаты
Hellride Образовательный: На что влияет геометрия BMX рамы
Про историю экстремального велоспорта мы уже рассказали. Теперь перейдем к матчасти.
Рама
Основной каркас велосипеда, на который вешаются остальные части. Геометрия рамы определяет удобство использования собранного на ней велосипеда в той или иной дисциплине, а материалы и способы изготовления влияют на прочность рамы, а как следствие на сохранность здоровья райдера. Поэтому многие райдеры особенно серьезно подходят именно к выбору рамы, тратя на нее больше денег, чем на остальные комплектующие. Рассмотрим отличительные особенности и элементы BMX рам.
Геометрия рамы
Геометрия рамы определяет простоту выдергивания велосипеда, его управляемость, легкость вращения, стабильность и т.д. Прежде чем приступить к изучению отличий размеров и углов рамы, рассмотрим из чего же вообще состоит BMX рама велосипеда.
Рулевой стакан, верхняя, нижняя и подседельная трубы вместе представляют т.н. передний треугольник рамы.
Нижнее и верхнее перья с подседельной трубой составляют задний треугольник BMX рамы. С ростом популярности экстрашироких покрышек (вплоть до 2.6”), задние треугольники на современных рамах становятся все шире и шире, чтобы вмещать в себя покрышку без риска трения о раму.
Разобравшись с основными элементами рамы, перейдем непосредственно к изучению факторов, влияющих на ее геометрию.
Измеряется ростовка в дюймах — inches. 1 inch = 25.4 мм. Обозначается “. Самые распространенные ростовки 20″, 20.25″, 20.5″, 20.75, 21″, 21.25″. Во флетленде ростовки значительно меньше чем в стрите и чаще всего располагаются в диапазоне от 18″ до 19.5”. Существуют ростовки, как больше так и меньше этих значений, но чаще всего являются характеристиками промодельных запчастей.
Длинная рама отлично подойдет для высоких райдеров, так как им нужно больше места, например для барспина, чтобы не задевать коленкой руль. Рама покороче для райдеров пониже, которым нужна рама под их рост, чтобы использовать потенциал велосипеда на 100%. Как и все характеристики велосипеда, этот показатель, чаще всего выбирается по личному предпочтению. Так например, высокий райдер, может купить раму поменьше, чтобы поставить сложный технический трюк. А невысокий райдер, может приобрести длинную раму, чтобы пулять дикие Эйры и чувствовать стабильность.
Ниже приведен сводный чарт размеров со среднестатистическими соотношениями, рост/длина верхней трубы рамы. /21,2″
Длина нижних перьев колеблется в районе 12.5”-14”. Что интересно, на протяжении последних 10 лет заметна тенденция к уменьшению задних перьев. Если раньше, чейнстэй 13.25” считался агрессивно коротким, то сейчас уже не удивить рамой с длиной перьев 12.6”.
Более тупой угол наклона рулевой будет способствовать вращениям и трюкам на переднем колесе, также он даст ощущение, что TT (TopTube — верхняя труба) — длиннее, чем есть на самом деле. Так например ростовка 20.5″ на раме с углом рулевой 75°, будет ощущаться, как ростовка 20.75″ на раме с углом рулевой 74.5°. Разница в угле рулевой колонки в 0.5° примерна равна трём миллиметрам выбега, на вашей вилке. То есть, если у вас была рама с HA=75°, а вы купили новую с углом 75.5°, то выбег на вашей вилке, по ощущениям от катания — укоротиться. Тупой угол рулевой не желателен для новичков, а также для тех кто бомбит лютые гэпы и катает треилы. Большой градус рулевой сделает байк резким и нестабильным и если вы будете приземляться после градусов, например со ступенек то в первое время будет очень трудно контролировать велосипед. Меньший угол рулевой, сделает ваш велосипед более подконтрольным и менее резким, а трюки более плавными. Большинство треиловых промоделей рам поставляются с острым углом в 74.5°.
Большой угол подседельной трубы позволяет удобней зажимать седло ногами при барспине и дает ощущение стабильности. Соответственно, чем меньше угол подседельной трубы, тем дальше уезжает назад седло, а каретка выдвигается вперед. При таком показателе зажимать седло становится менее удобно.
Углу подседельной трубы всегда уделяется мало внимания при выборе рамы, а он является чуть ли не самым главным, после TT, HA и Chainstay. Вся его каверзность заключается в том, что он влияет на ощущение ростовки рамы.
Чем меньше угол подседельной трубы, тем дальше подседельная труба отклоняется назад и тянет за собой рулевую трубу с вилкой и рулем. Чем он больше, тем больше подседельная труба смещается вперед и, как следствие, смещает вперед всю переднюю часть рамы. Например рама с ростовкой 20.75″ и углом подседельной трубы в 72° кажется длиннее рамы с ростовкой 20.75″ и углом подседельной трубы в 69° и примерно равна раме с ростовкой в 21″ и углом подседельной трубы в 69°. Поэтому, когда будете выбирать раму, знайте, что рама с большим углом подседельной трубы ощущается длиннее, а с меньшим — короче.
Высота Каретки (BB Height, она же BB). Измеряется в дюймах — inches, 1 inch = 25.4 мм, обозначается “. Средние показатели высоты каретки на современном BMX рынке колеблются в диапазоне от 11.3″ до 12”. Существуют и другие показатели, но чаще всего являются характеристиками промодельных запчастей.
Чем больше показатель высоты каретки, тем легче выполнять трюки с мэнуалами и вращаться. Также высокий показатель означает, что ваша звезда имеет больше шансов не встретиться с гранью или рейлом. Меньший показатель высоты означает, что байк будет вести себя более стабильно, но например мэнуалы могут ощущаться сложнее. Показатель высоты каретки также будет влиять на положение вашей спины при катании и на ощущение высоты вашего руля. Низкий кареточный узел означает, что вы будете меньше нависать над рулем, а высокий наоборот создаст ощущение низкого руля.
Длина Подседельной трубы, она же Общая Высота Рамы (Seat Tube Length, она же Standover Height)
Измеряется в дюймах — inches, 1 inch = 25.4 мм, обозначается “. Средние показатели Высоты Рамы на современном BMX рынке колеблются в диапазоне от 7.5″ до 9”. Существуют и другие показатели, но чаще всего являются характеристиками промодельных запчастей.
Длина подседельной трубы измеряется от центра кареточного узла, до центра сечения верхней трубы. Если поставить ноги на педали в горизонтальное положение, то рама с высокой подседельной трубой существенно сократит расстояние от седла до вашей «пятой точки». Соответственно низкая рама например 7″, будет «сверкать» седлом — намного ниже колен.
Первый вывод напрашивается самостоятельно. На более высокой раме, легче делать барспин, так как седло выше, а на более низкой — теилвип и большинство трюков, в которых надо снимать ноги с педалей или уводить их от рамы.
Второй вывод, что более низкая рама дает больше места, чтобы поджать седло при банихопе.
Третий вывод, что высокая рама ведет себя более стабильно на треилах и поэтому ребята которые пуляют треилы чаще берут рамы с высотой 8.5+”.
Wheel Base, она же Колесная База. Измеряется от центра оси переднего колеса, до центра оси заднего колеса. Этот показатель скорее наглядный, чем точный, так как складывается из большого количества составляющих. На длину колесной базы влияет: выбег вилки, угол рулевой, длина верхней трубы, длина чейнстея. Можно добавить только одно, что чем длиннее колесная база, тем стабильней велосипед. Короткая же база, делает байк более манёвренным и вёртким.
Разумеется, выбирать раму по цифрам и градусам с точностью до миллиметра — не самый разумный подход. Далеко не все сильные рейдеры заморачиваются с геометрией. Тем не менее, понимание того, о чем мы рассказали позволит точнее подобрать велосипед для ваших нужд и немного расширит кругозор, что тоже полезно.
Выбор размера рамы и параметры геометрии.
Многие велосипедисты при выборе нового велосипеда задаются вопросом правильного определения размера рамы. И в самом деле, задача эта не простая, особенно в век тотального обновления геометрии велосипедов, когда всё чаще встречаются достаточно радикальные решения.
Велосипед, как и другие виды двухколёсного транспорта, не самостоятелен, а является частью системы, состоящей из человека и машины. Именно точное взаимодействие велосипедиста со своим велосипедом позволяет увеличивать эффективность передачи усилий от мышц к механизму, превращающему их в движение.
В вопросе достижения эффективности, в отрыве от характеристик и возможностей самого велосипеда, главную роль играет точный подбор размера и формирование правильной посадки на велосипеде. Мы расскажем об основных параметрах геометрии, лежащих в основе выбора размера.
Длина подседельной трубы (Seat Tube Lenght) — ST
Длина (или высота) подседельной трубы — основной параметр, отвечавший за высоту рамы и долгие годы служивший основным способом обозначения размера велосипеда — в сантиметрах или в дюймах. Остальными параметрами при выборе зачастую, пренебрегали — геометрия рам оставалась достаточно стандартной. Но сейчас, длина подседельной трубы отходит на второй план — производители стремятся к занижению фактической её высоты, чтобы уменьшить стендовер (высота рамы велосипеда относительно поверхности, мы расскажем о нём ниже).
Тем не менее, до сих пор, длина подседельной трубы, зачастую неразрывно связана с обозначением размера шоссейных и кроссовых рам. То есть, если размер шоссейной рамы указан как 54, скорее всего подседельная труба будет иметь длину 54 сантиметра. Впрочем, многие производители уходят от цифрового обозначения размера, переходя на буквенное, так у MERIDA размер 54 соответствует размеру M/L.
Стэндовер (Standover height) — SH
Стэндовер это фактическая высота собранного велосипеда, установленного на колёса. Измеряется от поверхности, на которой стоит велосипед, до конца верхней трубы рамы в её средней части. Базовые рекомендации по выбору размера велосипеда подразумевают обязательное наличие нескольких сантиметров между нижней частью промежности стоящего на земле велосипедиста и верхней трубой рамы. Определить это расстояние может помочь значение стендовера, указанное в таблице геометрии рамы. Однако, следует иметь ввиду, что большинство современных велосипедов, за исключением трековых моделей и некоторых шоссейных велосипедов, имеют заниженную верхнюю трубу, поэтому основываться при выборе велосипеда на значение стендовера не следует, так же, как и на высоте подседельной трубы.
Эффективная длина верхней трубы (Effective Top Tube) — ETT
Итак, мы подходим к самому важному параметру велосипедной рамы в части выбора размера — эффективная длина верхней трубы. Иногда, этот параметр называется в таблицах геометрии как theoretical top tube (TTT). Длина измеряется по горизонтали между двумя осями — линиями, проходящими через центр рулевой и подседельной труб. Именно совпадение этого параметра делает два велосипеда практически одинаковыми «в посадке», при использовании одних и тех-же подседельного штыря, выноса и руля. И именно правильное значение ЕТТ влияет на то, подходит ли Вам рама по своему размеру. Значение ЕТТ для шоссейных и горных рам различаются на 3-5 сантиметров (у маунтинбайков ЕТТ больше), за счёт необходимости обеспечить возможность езды на шоссейнике в «нижнем хвате» или «на пистолетах», не говоря уже об аэро-посадке на велосипедах для раздельного старта и триатлона. Для гравийных велосипедов ЕТТ может быть как «шоссейным», так и «горным» — пример MERIDA SILEX, который мы ещё упомянем, имеет ЕТТ чуть меньше, чем у маунтинбайков, но существенно больше, чем у шоссейных велосипедов.
Современные представления о геометрии велосипедных рам подразумевают определяющую роль ЕТТ при выборе размера велосипеда.
Рич (Reach)
Современные велосипедные рамы могут очень сильно различаться не только по положению верхней трубы (угол её установки, занижение с помощью разнообразных изгибов или сложных конструкций), но и по длине передней части велосипеда. Длинные велосипедные рамы обладают бОльшей стабильностью на высоких скоростях, позволяют гонщику занять спортивную, аэродинамическую посадку, без изменения параметров управляемости, связанных с длиной выноса. Более «короткие» рамы обеспечивают комфортную «вертикальную» посадку, лучшую манёвренность, особенно на низких скоростях. Значение параметра «Рич» напрямую влияет на то, какой характер будет у Вашего велосипеда — «гоночный» или «прогулочный».
Рич измеряется по горизонтали, от вертикальной осевой линии, проходящей через центр кареточного узла до центра рулевой трубы.
В последние годы идёт тенденция к увеличению рич’а на маунтинбайках, где длинный рич гарантирует эффективность управления байком в «атакующей» позиции (стоя на педалях, с немного согнутыми ногами в коленях, и руками в локтях), а неизбежно возрастающая длина верхней трубы (ЕТТ), компенсируется более вертикальной установкой подседельной трубы.
Если вы ездите преимущественно в седле, значение Reach для вас не будет определяющим. Но если вы любите техничные спуски, длинный передний треугольник прибавит вам уверенности при езде вниз, сегодня это один из атрибутов современной «горной» геометрии.
Стак (Stack)
Стак — «вертикальный аналог» рич’а, этот параметр означает высоту переднего треугольника, он показывает нам фактическую высоту рулевого стакана для велосипедиста, находящегося в седле. Высокий стак обеспечивает комфортное положение на велосипеде, позволяющее лучше контролировать дорогу, например, как у гравийного байка MERIDA SILEX, где большой стак служит фирменной «фишкой» и делает этот гравийный байк непохожим на другие, создавая уникальную посадку. Низкий стак обычно свидетельствует о гоночном назначении велосипеда и позволяет занимать аэродинамическую позицию на шоссейных велосипедах и атакующую на маунтинбайках. Стак измеряется по вертикальной линии, проходящей от центра каретки до высоты верхней части рулевой трубы.
НАСТРОЙКА
При выборе размера велосипеда необходимо понимать, что антропометрические данные у всех людей разные, в то время как производители берут за основу средние показатели. Не исключено, что после приобретения велосипеда, может понадобиться более детальная подгонка, заключающаяся в регулировке или замене компонентов.
Подседельная труба (ST)
Как отрегулировать: поднять или опустить подседельный штырь.
В случае, если длины подседельного штыря не хватает (при установке становятся видны отметки MAX на штыре), заменить штырь на более длинный. Если конструкция рамы не позволяет опустить подседельный штырь (штырь упирается во внутренние элементы рамы) укоротить его или заменить на более короткий.
Влияние: высота подседельного штыря немного влияет на фактическую длину посадки велосипеда.
Длина верхней трубы (ЕТТ)
Как отрегулировать: сократить длину посадки можно установкой подседельного штыря без смещения (сэтбэка), можно установить вынос меньшей длины. Увеличить — установкой подседельного штыря со смещением (сэтбэком), установкой более длинного выноса.
Влияние: наличие смещения подседельного штыря оказывает влияние на эффективность педалирования, а длина выноса напрямую влияет на управляемость велосипеда.
Стэндовер (SH)
Как отрегулировать: к сожалению, объективной возможности изменить стендовер нет. Если Вы планируете кататься агрессивно, выбирайте модель велосипеда с низким стендовером.
Рич (Reach)
Как отрегулировать: излишнюю длину рич’а можно компенсировать установкой более короткого выноса, а его недостаток — установкой более длинного. При выборе маунтинбайка, особенно полноподвесочной трейловой или эндуро-модели, необходимо помнить, что на таких маунтинбайках в базовой комплектации идут достаточно короткие выносы, сократить длину которых можно лишь на 1-2 сантиметра. Минимальная длина выноса для маунтинбайка — 30 миллиметров. Существуют и более короткие модели, но они достаточно редки. Некоторое влияние может оказать и геометрия руля.
Влияние: длина выноса и ширина руля напрямую влияют на управление велосипедом.
Стак (Stack)
Как отрегулировать: низкий стак можно увеличить, добавив проставочные кольца под вынос или установив более высокий руль. Также, фактический стак можно увеличить, установив вынос с подъёмом. Уменьшить стак можно убрав проставочные кольца, установив вынос без подъёма или с отрицательным подъёмом. Также, если на велосипеде установлен вынос с подъёмом в заводской комплектации, изменить стак в нужную сторону можно перевернув вынос, если это позволяет его конструкция.
Влияние: конфигурация подъёма выноса при сохранении его длины не оказывает существенного влияния на «курсовую» управляемость велосипеда, но может существенно повлиять на спортивную эффективность на шоссе и преодоление препятствий на маунтинбайке.
Существуют дополнительные возможности точной настройки посадки — установка положения седла в подседельном штыре и регулировка его наклона, регулировка наклона руля в выносе. На рынке представлены сёдла с разной шириной и жёсткостью, с различной формой носа. Рули имеют разную геометрию в части вертикального (upsweep) и горизонтального (backsweep) изгиба, если речь идёт о маунтинбайке, или ещё больше параметров (подъём, изгиб, отклонение дропов — flare, их длина и высота) — если речь о шоссейных, кроссовых и гравийных велосипедах. На прогулочных моделях часто встречаются регулируемые выносы, настройка которых одновременно влияет и на рич, и на стак. Возможностей много, и, если основные параметры размера и, как следствие, геометрии, выбраны правильно (с учётом планируемого использования велосипеда, его типа и назначения), то создание идеальной посадки в любом случае возможно, но будьте готовы к тому, что это произойдёт не сразу.
Совет: не избавляйтесь сразу от компонентов, которые Вы сняли для замены на более подходящие. Как показывает практика, телу необходимо привыкнуть к новому велосипеду и по мере того, как Вы осваиваете новый байк, может появиться желание вернуть на место те компоненты, что стояли изначально. Особенно часто это происходит при покупке первого шоссейного велосипеда, так как для того, чтобы добиться правильной посадки, необходимо пройти период «растяжки».
И напоследок, MERIDA BICYCLES на своём сайте предлагает Вам ознакомиться с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА для всех велосипедов линейки.
Также, практически для всех моделей, имеется калькулятор размера рамы, который поможет Вам выбрать правильный размер исходя из персональных параметров вашего тела.
Так же, на сайте MERIDA Вы можете ознакомиться с геометрией велосипедов и увидеть отличия как между размерами, так и между разными моделями велосипедом.
На что влияет стендовер бмх
Ну и, исходя из опыта, намного проще долбануть промежность о седло, чем о раму.
А что, стелс по росту плохо подошел? Если такая засада со стендовером у всех производителей, может тупо поменять не стелсе оборудование на более-менее нормальное?
Стелс нормально подошел, у него вообще конфигурация своебразная http://www.velosite.ru/viewitem/22577/
Апгрейдить его кажется не серьезным, планирую перекрасить, собрать и оставить для катания, чтобы не жалко было сломать
к аваланшам не применительно это правило(сколько свободных см должно оставаться)
Почему?
Тебе нужен giant alias \ talon
дороговат, пока к нам прийдет еще дороже будет
Лучше что-то другое посмотреть. Например Cannondale F-серии, Гари Фишеры
у Кэннодейла странный сайт, да и в описании геометрии стендовера нету. Фишеры надо поспрошать возят к нам или нет
Сходи в магазин и тупо померяй
Если бы они в наличии были, то так бы и сделал
Сам присматривался к Харо, но в мой Мухосранск их не возят, к заказыванию через инет пока отношусь с подозрением, по причине опять же невозможности смерить
Рост сейчас 155 см?
Если не расчитываешь брать велосипед на вырост, то лучше брать 13″ (на крайняк 15″) или XS ростовку. Могу точно сказать что у GT ростовка XS бывает, не знаю правда бывает ли у Аваланча. Хотя даже если и бывает возможно ТРиал-Спорт их не возит в Россию.
У Gary Fishcer есть точно ростовка 13″ и её возят. У Marin 15″ ростовка тоже тебе должна подойти. У Cube мелкая ростовка тоже тебе будет в пору, но правда в серии WLS.
Купи вот этот велосипед ровно за 25000: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=66182
Сними всё с рамы, продай её и купи раму самой маленькой ростовки. Можно даже уровнем ниже чем Заскар (это топовая алю-рама у GT).
Не понимаю, как это люди умудряются биться пахом о раму. Ну разве что в детстве, по неопытности, когда при потере равновесия пытаются сохранить его встав на ноги. Начиная со средних классов школы у меня такой проблемы никогда не было, хотя рама могла быть такой высоты, что стоять на земле можно было разве что на цыпочках.
Ты поучаствуй на раме которая тебе велика в гонках КК. Особенно на сильноковыряльных сьезжалках. Достаточно будет один раз приложиться, чтоб понять что надо было брать раму пониже 🙂
Автор чётко написал про:
опять фактически для КК
Я бы предпочел выбирать раму по длине, это влияет на управляемость и педаляж
Никто не предлагает выбирать ТОЛЬКО по стендоверу. Это было бы действительно странно.
Лично я постоянно ударяю колени о низкую раму.
Как тебе это удается?:confused:
Зачем так коленки внутрь заваливать?
Не нравится термин «женская рама», используйте более нейтральный: открытая и закрытая рама. Суть не меняется.
Всю ветку не читал, но автору вопрос, где это он видел Аву 3.0 за 25 тыр.?
Авы 10го года в части обвеса кстати будут хуже чем 09го, так что успей купить канфэтку 🙂
09 года в Триале ничего почти в наличии не осталось, через это ориентируюсь на цену до скидки осенней, поскольку брать все-же таки придется весной, тогда 25 хватает на Аву 2.0 (которая стоила 20825 руб) и на всякое дополнительное оборудование
А чем 10 будет хуже чем 09? Смотрел вроде похожи конфиги сильно:
Это 2010:
Как выбрать велосипед?
Выбираем велосипед
Выбирая велосипед необходимо учесть: в каком стиле и при каких условиях вы будете кататься на велосипеде. Под каждый стиль катания можно подобрать свой тип велосипеда. Линейка велосипедов разбивается производителями на классы, когда покупатель определился со стилем езды на велосипеде, консультант предложит ему наиболее подходящую модель по характеру эксплуатации и ценовой категории. Цены на горные велосипеды рознятся от 150 долларов до 7000 долл. в зависимости от модели. Излишняя экономия при выборе горного велосипеда может привести к дополнительным расходам. У каждого класса велосипедов есть ценовой рубеж, ниже которого данный тип велосипеда не приобрести.
Велосипед среднего класса «кросс-кантри» в розницу стоит от 7500 до 15000р., дешевле не стоит покупать, т.к. существует риск приобрести некачественную модель без гарантии. Наиболее проверенный и универсальный тип велосипедов – «кросс-кантри» (с англ. яз. – пересеченный местность), данная модель отличается легкостью благодаря одной подвеске. Данный тип велосипедов имеет, как правило, широкие ребристые покрышки, амортизированную вилку и 26-ти дюймовые колеса.
Велосипед «кросс-кантри» (Cross-country) подходит к любым велопробегам с небольшими перепадами высот, разным дорожным покрытиям, преобладающих в парках и скверах городов. Скорость разгона и движения составляет 28-35 км/ч при встречном ветре 1-3 м/с по загородной трассе. При покупке данного класса велосипеда необходимо также учитывать особенности рамы.
При выборе велосипеда в спортивном магазине нужно учитывать, что это вложение средств в ваше здоровье. У консультанта необходимо уточнить, на каком велосипеде катается он сам и как часто. Эта информация вам пригодится, когда консультант будет предлагать велосипед, отвечая за его гарантии. Определившись с моделью велосипеда, учитывая предполагаемый стиль катания и сумму бюджета, акцентируйте внимание на ростовке – длине рамы велосипеда. Ростовка важнее не мене, чем выбор размера обуви или одежды.
Стендовер:
Подбор стендовера:
Стендовер или ростовка рамы измеряется в дюймах, это расстояние от центра каретки до вершины подседельной трубы. Длина остальных труб пропорциональна ростовке. При выборе ростовки смотрите на длину рамы. Длина рамы должна выбираться, исходя из расстояния между вашим корпусом и длиной рук, определяя наиболее комфортное положение. Сделать правильный выбор, основываясь на вашем опыте, росте и стиле езды может помочь консультант. Для езды смешанного типа следует смотреть раму длиной не менее S или 16-17 дюймов. Размеры рамы меньше 16-17 дюймов предназначены для экстремального катания с прыжками, дёрт-джампингами, даунхилами и т.д.
Выбор положения седла велосипеда:
Исходя из стиля катания, правильно выбранное седло обеспечивает комфорт, хорошее кровообращение и наилучшую работу ног. Изготовители седел учитывают велосипедистов с разными стилями катания и производят комфортные, мягкие, прогулочные модели; жесткие, узкие гоночные; для долгих вело походов и сложных кросс-кантри трасс. Грамотные седла учитывают женскую и мужскую анатомию, поэтому подобрать необходимое для вас седло не сложно. Седло можно отрегулировать в трех положениях: по высоте, по продольному смещению и по углу наклона. Положение седла можно отрегулировать в магазине с помощью продавца. Затем данные настройки можно отрегулировать самостоятельно. В руководстве по эксплуатации приводится информация по регулировке седла на каждую конкретную модель.
Рамы велосипедов для любительской езды отливаются из стали или алюминия. В профессиональном вело спорте используются титановые, скандиевые сплавы, карбон. Цель разработчиков велосипедных рам – облегчить вес и увеличить прочность. Для любительской езды вполне подойдет рама из стали или алюминия.
Лучше выбирать алюминий («Аl 6061»- на раме указана маркировка).
Алюминиевая рама улучшает динамику разгона, облегчает преодоление подъемов, но плохо сглаживает удары, в отличие от стали. Вибрация от езды по ухабам будет передаваться алюминиевой рамой велосипедисту и уменьшать комфорт от катания. Алюминиевая рама подходит велосипедистам с массой тела более 70 кг, учитывая наличие амортизационной передней вилки.
Коэффициент полезного действия (КПД) у алюминиевой рамы выше, чем у стальной, которая считается более «ударосглаживающей». Алюминиевая рама меньше поглощает энергию велосипедиста. Это позволит вам заезжать в горку с минимальными потерями. Одно из плюсов алюминиевой рамы – легкость в разгоне, скорость набирается с первыми оборотами педалей, но также быстро и теряется, как только велосипедист останавливает их крутить. Гарантия на алюминиевую раму составляет от 3 до 10 лет в зависимости от частоты использования.
Вилка:
Навеска:
Основными производителями навесного оборудования являются «SHIMANO» и «SRAM». Основные производители популярных моделей велосипедов комплектуют продукцию навесками указанных фирм, если на выбранной вами модели велосипеда указана другая фирма навески, не стоит его брать. Навесное оборудование велосипеда характеризует его качество и стоимость.
Навеска подразделяется на три класса:
Выбор покрышек:
Скорость и устойчивость вашего велосипеда зависит от типа и качества покрышек. Покрышки различаются по ширине, плотности резины и рисунку протектора. Для езды по шоссе рекомендуем покрышки, обеспечивающие минимальное сцепление с полотном – «слики», изготавливаемые из жесткой резины без рисунка. Для грунтовки подойдут мягкие, широкие покрышки, имеющие большой протектор, обеспечивающие хорошую сцепку с грунтовой дорогой и гравием, снижая заносы на поворотах. «Полуслик» подходит для любительской езды, сочетающий комбинированный тип покрышек. Существуют также покрышки для зимнего катания, имеющие шипы, но окончательный выбор должен исходить из вашего индивидуального стиля езды и возможных предпочтений. Неправильный выбор резины во время эксплуатации на дорожном полотне при торможении стирает рисунок протектора, например «полуслик» на шоссейной дороге. В данном случае необходимо проводить визуальный осмотр покрышек, как и с тормозными колодками. Непригодной считается покрышка со стертой рабочей поверхностью или с появлением корда (армирующим волокном в толще резины). Вздутия и трещины на поверхности протектора свидетельствуют о его износе. Такие повреждения могут привести к разрыву покрышки. В случае разрыва покрышек при движении, части корда и камеры блокируют колесо, создавая опасность падения. Опытные велосипедисты часто меняют переднюю и заднюю покрышки местами из-за быстрой стачиваемости задней покрышки. Безопаснее все-таки ставить новую резину при обнаружении стертости задней покрышки, т.к. ведущее колесо, вышедшее из строя, провоцирует неуправляемость велосипеда. Как правило, передняя и задняя покрышки имеют разный рисунок протектора для улучшения эксплуатационных характеристик.
Советы при использовании велосипеда «кросс-кантри»:
Настройка велосипеда, его обкатка и уход:
Для любого выбранного вами нового велосипеда необходимо провести регулировку навесного оборудования и обкатку. Настроить переключения скоростей поможет опытный продавец-консультант. В случае предварительной настройки переключений вам должны показать принцип их работы.
Добросовестная регулировка навесного оборудования (передний и задний переключатели, манетки, тормозные ручки, тормоза, система, кассета, каретка-картридж, тросики переключения, исправность гидролинии в тормозах, цепь) обеспечат долгосрочную эксплуатацию велосипеда и комфорт езды. Скорости необходимо переключать на половине оборота педалей. Переключение скоростей без вращения педалей может вывести трос переключения из работы и соскакивание цепи со звезд системы или кассеты.
Переключатель задних скоростей расположен с правой стороны руки, передних скоростей – с левой. Для удобства переключения задних скоростей, ведущие производители велосипедов устанавливают задний переключатель на одну «ступеньку» выше (например: Shimano Alivio), чем передний (например: Shimano Acera).
Оплату за велосипед рекомендуется проводить после личной обкатки средства на предмет шумов, скрипов и возможных неполадок. Первое ТО необходимо проходить после 30-35 км. Это смазка цепи, тросиковых рубашек, подтяжка спиц, полная подстройка переключений скоростей и т.д. До первого ТО цепь и звезды точнее притрутся в работе, затем необходимо их смазать.
Характеристики прокачки шин:
Недостаточное давление в шинах может повредить обод колеса при наезде на кочки. Перекаченное колесо приведет к скорому износу покрышки и не обеспечит необходимую амортизацию, особенно вследствие возможного отсутствия амортизирующей вилки. Если колеса «сдувают» вскоре после проверки давления шин, возможен микропрокол в камере колеса или поврежден ниппель, в данной ситуации необходимо обратиться в веломастерскую.