Хочу заниматься макросъемкой — с чего начать? Оборудование для новичков и лайфхаки
Когда-то макросъемка была недоступна для большинства людей, потому что требовала значительных инвестиций в оборудование, а сегодня попробовать может любой, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.
Хотите изучить макросъемку? Это руководство поможет вам выбрать инструмент для работы и покажет, что специальное оборудование не требуется!
Определите свои цели
Макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько позволяют ваши возможности. Вы собираетесь заниматься макросъемкой профессионально или хотите весело провести досуг, занимаясь любимым хобби?
Если у вас есть цифровая камера, то можете заниматься макросъемкой без какого-либо дополнительного оборудования. У подавляющего большинства цифровых фотоаппаратов, от мыльниц до зеркальных фотокамер, можно выбирать режим макросъемки, доступ к которому лежит через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.
Вариант №1: компактные камеры
В таких камерах при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния. Плюс в том, что это бесплатный и простой способ делать отличные макроснимки и фото крупным планом, не требующий вложений в дополнительное оборудование.
Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.
Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то такая камера отлично подойдет для начала. Вы сможете изучить новое направление фотографии без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов и понять, подходит ли оно вам.
Вариант №2: зеркальные камеры
Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.
Вы можете использовать объектив, который у вас уже есть, добавить оборудование, которое расширет возможности вашего объектива, или можете купить линзы, созданные специально для макросъемки. Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, опыта и качества изображений, которое вам необходимо получить.
Вот несколько идей, как превратить вашу зеркальную камеру в макро-машину.
Начнем с самых доступных вариантов.
Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, у вас есть основы настройки макросъемки.
Это метод обратного объектива: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.
Если руки не дрожат, то можете просто прижать объектив к камере. Если держать ровно не получается, вы можете приобрести специальный переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере. Реверсивные кольца широко доступны там, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, и по цене стоят меньше, чем пицца.
Используйте два объектива и переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50-миллиметровому, вы можете собрать их вместе, чтобы создать мощную макро-настройку.
Этот метод, известный как «двойной обратный объектив», будет работать с любым объективом в качестве основного (прикрепленного к камере позади перевернутого 50-миллиметрового). Чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше будет увеличение.
Чтобы использовать этот метод в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо и соединить два объектива вместе. Проще всего, если оба объектива имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.
Для реализации этой техники, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.
Еще один способ адаптировать вашу зеркальную камеру для макросъемки — это использовать удлинительные кольца, которые прикрепляются между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения вашего объектива.
В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться. Чем шире удлинительное кольцо, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.
Удлинительные кольца часто продаются в виде наборов из трех колец разных размеров, и каждое кольцо может использоваться отдельно или присоединяться к одному или нескольким дополнительным кольцам для большей длины.
Их стоимость варьируется от суммы менее полутора тысячи рублей до более 10 тысяч рублей в зависимости от вида и бренда. Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые переходники, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры. Более дорогие удлинительные кольца имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, что позволяет регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. д.
Линзы для макросъемки похожи на лупы, которые навиничваются на ваш объектив. Обычно они продаются наборами по четыре штуки. Это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки близкорасположенных объектов.
А работают они так же, как и обычная лупа — с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.
Хотя линзы доступны по цене, у них есть некоторые ограничения. Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, фото, полученные с помощью насадочных линз, как правило, более мягкие и менее детализированные. Линзы часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «окаймление» или хроматическая аберрация.
Если вы хотите заниматься макросъемкой профессионально, реальной замены макрообъективу не существует. Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1:1 при максимальной настройке фокусировки, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.
Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5:1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.
Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.
Более короткое фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.
Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые могут быть опасны или которых легко напугать, необходимо фотографировать издалека, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.
Макрообъективы отлично подходят для съемки очень маленьких объектов с близкого расстояния, но это не единственное их преимущество. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих направлений фотографии: от съемки продуктов питания до портретов
Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, имеют функции подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.
Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных аксессуаров для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора. При макросъемке очень важно удерживать камеру в устойчивом положении, поэтому инструменты, максимально исключающие контакт рук, точно пригодятся в хозяйстве.
Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может стать серьезной проблемой. Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный инструмент, который проходит прямо над объективом вашей камеры. Кольцевая подсветка не такая мощная, как стандартная вспышка, но зато обеспечивает мягкий равномерный свет на объект.
Как снимать макро?
Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.
Объектив
Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.
Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.
Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.
На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.
Где и когда снимать?
Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.
Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.
Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.
Настройки
При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю. Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.
В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.
Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.
Диффузор
При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.
Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.
Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.
Выдержка
В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.
Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.
Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.
Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.
Фокусировка
Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.
Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.
Пространство в фокусе
То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно и желательно снимать в перспективе.
Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.
Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.
Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.
Как снимать макровидео
Думаю многие из вас видели мои видео уроки по пайке. Многим же захотелось узнать как и чем это было снято. В личке мне каждый раз отвечать надоело, поэтому секрета держать не буду.
Снималось все фотоаппаратом. Он дает лучшее качество видео чем стандартная цифровая видеокамера равной цены. Да и оптика у него получше в этом плане. Еще пишет сразу на флешку, а то что длительность записи небольшая, так это не критично.
У меня Sony H50, вот такая: 
Думаю прокатит любая цифромыльница лишь бы у нее был макрорежим. Причем с возможностью в зумить в режиме макро. Вроде бы это все умеют.
Но мне надо снимать не статичные картинки, а процесс. И тут возникают две проблемы.
1. Оперативный простор. Если я ткну обьективом в микросхему то я к ней паяльником не подлезу. Так что надо снимать издалека, но в режиме макро.
2. Флюс, а точнее его брызги. Оттирать нежную оптику от брызг спиртоканифольных растворов мне не улыбалось. Так что между фотиком и процессом должно стоять защитное стекло.
Проблема решилась изготовлением мега штатива. Был куплен подвес для монитора. Самый обычный, за тысячу рублей, в каком то крупном магазине бытовой техники. Подвес был наглухо приверчен винтами к столу, все же шарниры затянуты потуже, в некоторых местах пришлось заменить пластиковые шайбы на кожаные прокладки пропитанные канифолью. Чтобы туже крутилось.
Дырки в плашке рассверлены и в одну из них вставлялся болтик от обычного фотоштатива. К нему прикручивался уже фотоаппарат. Чтобы не елозило, подложил кожаную прокладочку.
Теперь надо удлиннить макро. Сделать это можно внешней линзой — она же защитит обьектив фотика от брызг.
Я взял линзу от платодержателя и из его же железок сварганил хитрый шарнирный крепеж, позволяющий мне двигать линзу как угодно, подстраивая резкость. А сама плата зажата была в шарнирные тисы Proxxon. Также, подкладывая под тисы всякую фигню вроде компакт дисков я делал их выше или ниже, тем самым дополнительно настраивая резкость. Снизу, на подставке, закреплен вентилятор сдувающий дым.
У моего фотика экран закреплен на шарнире, поэтому его можно загнуть и обеспечить себе хороший обзор.
Т.к. фотик уменя один то снять агрегат в сборе не получилось, включайте воображение 🙂 
Тыц покрупнее
З.Ы. В какой бы блог пересунуть сию запись? А то что то ничего подходящего не нашел.
Перенес в DIY
UPD
Вот пример записи. Ширина этой микросхемы около 1см. Толщина выводов 0.3мм
Лайфхаки фотографов: для чего можно использовать макрообъектив, кроме макросъёмки
Макрообъектив считается узконспециализированной техникой для определённого вида съёмки. Но на вопрос, что можно делать с макрообъективом, правильный ответ — да практически что угодно!
Безусловно, если вы хотите заняться макрофотографией, то лучшим инструментом будет макрообъектив. Но у макрообъективов есть фишки, благодаря которым они станут интересным решением для других жанров фотографии.
Разбираемся, что может макрообъектив при съёмке портретов, пейзажей и ночного неба.
Что такое макрообъектив
Как и следует из названия, макрообъектив — это объектив, специально сконструированный для макросъёмки. Задача такого стекла — воспроизвести объект в натуральную величину на матрице или на плёнке.
Объектив с коэффициентом 1:2 воспроизводит объект в половину размера. Объективы 1:1 и 1:2 называют «настоящими макро». Модели с увеличением 1:3 и больше маркетологи иногда тоже называют макрообъективами, но для серьёзной макросъёмки вам нужен именно 1:1 или 1:2.
Существуют и «ультрамакрообъективы». Они воспроизводят объект на матрице больше, чем в натуральную величину — например, 2:1 или даже 5:1. Их используют для того, чтобы печатать фото интерьерных размеров.
Если вы ищете макрообъектив с универсальным характеристиками для разных фотожанров, нестандартные модели вам не подойдут, лучше выбрать варианты с классическим коэффициэнтом 1:1 или 1:2
Плоское поле
Многие фотографы хотят получить от своего объектива резкость по всему кадру, от края до края. Однако у многих не-макростёкол конструкция не может её обеспечить, так как их поле резкости искривленное.
Конечно, физика и ограничения оптической конструкции не позволяют добиться идеальной резкости по всему кадру, но для макрообъективов самое важное, чтобы вся поверхность, которую нужно снять крупным планом, находилась в фокусе. Это их важнейшая конструктивная особенность. Благодаря ей макростёкла можно использовать для создания точных двумерных репродукций.
Фокусное расстояние для разных задач
Большинство настоящих макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние (без зума). Выбирая фокусное расстояние вашего объектива, нужно рассмотреть две основные альтернативы — одна для макросъёмки, вторая для остальных жанров фотографии.
К примеру, у вас есть два объектива с одинаковым коэффициентом увеличения (допустим, 1:1), но с разным фокусным расстоянием — 40мм и 180мм. Они будут отличаться друг от друга по минимальной дистанции фокусировки.
Можно сделать практически одинаковые снимки на макрообъективы 40мм 1:1 и 180мм 1:1, но 40мм стекло будет находиться намного ближе к вашему объекту по сравнению со 180мм. Это критический фактор для съёмки насекомых и других животных, а также для любых движущихся объектов, но не столь важный для неподвижных предметов.
При использовании макростёкол для других жанров фотографии нужно учитывать и другие факторы. Для повседневной съёмки вполне подойдет стекло 50мм. Портретным фотографам приглянётся макрообъектив около 85 или 105мм. А для пейзажей подойдут и более широкоугольные объективы, и более длиннофокусные в зависимости от типа съёмки.
Итак, рассмотрим подробнее, для чего используют макростёкла.
Для марко
Комбинация коэффициента воспроизведения в натуральную величину, возможности фокусировки на минимальной дистанции и резкость по всему кадру делает макрообъективы отличным инструментом для работы с самыми маленькими объектами — от миниатюрных текстур на повседневных объектах до экзотических насекомых.
Для портретов
Макрообъективы с нормальными и телефото- фокусными расстояниями — прекрасный вариант для портретов. У них может и не быть огромной светосилы — f/1.2, f/1.4 или f/1.8. У большинства макростёкол максимальная диафрагма — f/2.8, хотя изредка встречаются модели и с f/2. Недостаток светосилы они компенсируют отличной резкостью. На f/2.8 умеренно длиннофокусный (85мм) макрообъектив создаёт красивое плавное размытие фона.
Возможности работы в макро делают их неплохим выбором для «хедшотов» и съёмки крупным планом. В отличие от них большинство портретных фиксов достигают своей минимальной дистанции фокусировки задолго до того, как лицо модели заполнит весь кадр, и объектив не может сфокусироваться на модели.
Для пейзажей
Отличная резкость и плоское поле фокусировки могут сослужить отличную службу и для ландшафтной съёмки независимо от фокусного расстояния. Резкость объектива — настоящий святой грааль для пейзажистов. А теперь добавьте сюда, что эта прекрасная резкость сохраняется от края до края.
Кроме того, макрообъектив даёт возможность заснять живописный вид, а затем, не меняя стекла, направить камеру себе под ноги, чтобы сфотографировать полевой цветок, насекомое или другое мелкое животное крупным планом. С обычным объективом такой фокус не пройдет.
Для астрофотографии
Знаете, какие ещё оптические приборы часто имеют «плоское поле»? Телескопы. Как и объективы, некоторые телескопы достигают максимальной резкости только по центру кадра — туда, куда мы смотрим, и там, где расположены небесные объекты. Поэтому иногда для астрофотографии добавляют к телескопу специальный «выравниватель поля» (field flattener), чтобы помочь добиться резкости от края до края. Когда картинка в телескопе выровнена, макрообъектив поможет сохранить всю эту резкость от края до края.
На первый взгляд может показаться странным использовать макрообъектив для съёмки объектов, расположенных на расстоянии многих световых лет. Но это вполне рабочий вариант. Главное ограничение для астросъёмки — светосила, хотя максимальной диафрагмы f/2.8 должно хватить для ярких объектов.
Минусы макрообъективов для обычной фотосъёмки
У макрообъективов есть несколько слабых сторон при использовании не по основному назначению. Они характерны не для каждой модели, поэтому перед покупкой нужно изучить все характеристики объектива.
Фокусировка. Во-первых, из-за своей способности фокусироваться от бесконечности до нескольких сантиметров, некоторые модели, особенно старые стёкла с ручной фокусировкой, требуют долгого поворота кольца для наведения резкости. Такой большой диапазон фокусировки от бесконечности до минимальной дистанции позволяет совершать очень точную настройку, что важно при работе с миниатюрными объектами.
С быстрыми системами автофокуса на новых моделях это не составляет особой проблемы. Но если вы пытаетесь заснять динамичную сцену, долгая перефокусировка может стать препятствием. Некоторые модели позволяют выбирать активный диапазон фокусировки вручную, чтобы помочь объективу не проделывать лишней работы.
Светосила. Второго недостатка мы уже частично коснулись — это светосила. Хотя существуют стекла с максимальной диафрагмой f/2, более светосильных вы уже не найдете. Это не проблема для съёмки макро, ведь большинство профессиональных макроснимков создаётся со штатива. Кроме того, на макроувеличении глубина резкости очень мала, поэтому широкая диафрагма таким стеклам ни к чему.
Но если вы снимаете при слабом освещении, да ещё и с рук, то лучше иметь объектив с f/1.8 или ниже, поэтому макрообъективы не лучший выбор для вечерней уличной съёмки.
Итоги
Итак, макрообъектив — универсальный инструмент, возможности которого не ограничиваются съёмкой микромира. Вы сможете делать отличные портреты крупным планом, резкие пейзажные фото и снимать небесные объекты. Макрообъектив в сумке подталкивает к креативным решениям, и то, как вы будете его использовать, ограничено лишь вашей фантазией.
