на что одевается ступица на ваз 2107
Замена ступицы. Май 2020.
Как то однажды я затянул болты колеса так, что один болт решил больше не затягиваться никогда.
Делов то всего ничего — выхода ровно четыре:
1) оставить на трех болтах и молиться;
2) прогнать резьбу метчиком и надеяться;
3) вварить вместо болтов шпильки ГБЦ и гордиться;
4) поменять ступицу и успокоиться.
Я выбрал четвертый вариант. Прикупил ступицу в сборе с подшипниками и пыльник. Гайку и опорную шайбу решил оставить старые.
Итак, приступаем.
На самом деле задача не из хитрых. Домкратимся, подкладываемся, снимаем колесо и смотрим что там у нас. А там у нас тормозной диск, который держится суппортом. Его то мы и откручиваем разжав шплинтующие шайбы. Ничего не путаем и откладываем болты в сторонку с этими шайбами.
Суппорт кладем сверху или еще куда нибудь, лишь бы он не упал, а тормозной шланг был расслаблен.
Дальше я видел как сбивают диск со ступицы, но это как то не удобно. Лично я снял ступицу с цапфы, открутил солдатики и выбил ее из диска подложив две дощечки. На мой взгляд проще некуда. Главное не заляпать диск.
Готово. Чистим все это дело и приступаем к сборке, одев перчатки почище.
Секрет долгой службы таких узлов — чистота при сборке и обилие смазки.
Поэтому смазки закладываем максимально на каждом этапе. Новый пыльник тоже необходим. Не скупитесь на такие мелочи.
Ког ступица с обильно смазанными подшипниками на месте — ставим опорную шайбу и затягиваем гайку. Лично я гайку затягиваю так: закручиваю ее пока не появится ощутимая тяжесть вращения, а потом отпускаю гайку на сектор, равный одной грани. Тогда остается едва заметное сопротивление качению, а через несколько метров колесо будет вращаться без сопротивления вообще, но и без малейшего люфта. Может технология не правильная, но лично я конические подшипники настраиваю один раз в тысяч так 30 и у меня не бывало люфта и гула ни в одной машине.
Ну и все. Одеваем тормозной диск. Он одевается очень тяжело. Было бы не плохо не перекосить его. Для этого я использую колесные болты как направляющие. Подтягиваю болтами диск и легонько подбиваю его молотком.
Вот и все. Ставим суппорт. Шплинтуем его болты. Все проверяем. Ставим колесо и в путь. Наконец то ремонт без сварки, зубила и болгарки. Почаще бы так.
Спасибо всем за внимание!
Безграничной вам удачи и крепкого здоровья!
До встречи на трассе!
Замена подшипников передней ступицы ВАЗ 2101-07 думаю очень подробно.
Итак не прошло и 2 года как загудел подшипник на одном колесе а на втором раздавался небольшой хруст при торможении.
Постараюсь подробно но коротко и в картинках объяснит что да как.
Для начала снимаем колесо.
Снимаем колпачок ступицы
Откручиваем суппорт не забывая отогнуть фиксирующие пластины болтов выделены желтым( и кстати будьте готовы к их замене они часто ломаются)
И снимаем ступицу в сборе. У меня снилось без проблем хотя бывает что прикипает. Выбивать лучше через брусок. На данном фото выделена рабочая поверхность вала желтым где собственно садиться сальник у меня в этом месте образовалась приличная выработка в следствии чего сальник быстро вышел из строя и внутрь за сезон попала вода как следствие и подшипник не проходил долго. Кстати это заметно и по смазке она коричневатого цвета (наличие примеси ржавчины).
Ось относительна дорога рублей 700 — 800р. По этому беру новый сальник снимаю пружинку и подрезаю примерно на сантиметр со стороны где широко выделено на фото желтым. Вкручиваю пружинку в пружинку и одеваю на сальник. Думаю с таким сальником хватит на пробег побольше.
Выковыриваем старый сальник большой отверткой или ключом снимаем дистанционное кольцо и вытаскиваем внутреннюю обоиму.
И в помощью оправки или ненужного вала выбиваем наружную обоиму с одной и с другой стороны.
Вычищаем старую смазку и с помощью старой обоимы забивает новую. Обратно выбиваем только старую 🙂
Ставим внутреннюю обоиму дистанционную шайбу и аккуратно забиваем сальник.
И забиваем смазкой. В Азбуке написано Литол 24 Подшипники передних колес 0.4 л Колпак ступицы переднего колеса 0.25л.
Ось само собой вытираем от старой смазки и одеваем ступицу ставим шайбу и затягиваем гайку с небольшим усилием.
Прикручиваем суппорт не забывая загибать стопорные пластины.
Слегка одеваем колпачок что бы мусор не попал и прикручиваем колесо. Так как гайка у нас затянута с небольшим усилием проворачиваем колесо на 90 градусов в одну и другую сторону чтобы ролики нашли свое место. Затем ослабляем гайку до того момента что колесо свободно крутиться. Опускаем авто на землю и качая колесо смотрим есть ли люфт т.е пытаемся поймать момент чтобы и колесо крутилось относительно свободно и люфта в подшипнике не было.
Побывал и как в азбуке написано по моменту затяжки честно говоря полная лажа.
И керним гайку что бы не открутилась.
Забиваем колпачок и затягиваем до конца колесо.
После небольшой обкатки смотрим вновь наличие люфта и при необходимости производим регулировку.
РS В одном подшипнике были раковины на роликах, на другом на наружней обоиме на зеркале была царапина видимо попал какой то кусок мет. стружки.
И так же сломалось крепление стойки капота пришлось импровизировать.
Вырезал пластину металла просверлил отверстия и прикрутил.
Гайки снизу прикрутил таким нехитрым способом
Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107
Ступица, это весьма важный конструктивный элемент передней подвески ВАЗ 2107. Исправный подшипник в ней, гарантия управляемости машины в движении.
Внешнее проявление неисправности
Решение о необходимости замены подшипника следует принять при возникновении постороннего гула (скрежета) в одном из передних колёс. Ступица, при этом, сильно греется (можно ощутить это, коснувшись её рукой). А это предпосылка к выходу из строя тормозов.
Возникающей в ступице люфт может стать причиной повреждения установленных в ней тормозных дисков, нарушается балансировка передней подвески, что влечёт ускоренный износ резины.
Как убедиться в наличии неисправности
Для этого рекомендуется произвести ряд несложных операций:
Вывесить колесо на домкрате, не забыв, при этом, выполнить мероприятия, исключающие несанкционированное перемещение автомобиля (установка башмаков, стояночный тормоз);
Установить упор под нижний рычаг, что позволяет снять машину с домкрата, но оставить колесо в вывешенном положении.
Весьма желательно использовать дополнительный упор под кузов транспортного средства. Он играет роль страховки, исключающей падение машины, если она соскользнёт с установленного упора.
Взяв колесо в обе руки (сверху и снизу), подвигайте его к себе и от себя. Исправный подшипник не покажет люфта и посторонних стуков;
Затем колесо следует покрутить. Посторонние шумы (скрежет, гул, стуки) свидетельствуют о наличии неисправности.
Но замена подшипника требуется далеко не всегда. Возможно, просто следует выбрать люфт, затянув гайку ступицы до максимума, а затем понемногу ослабляя до момента свободного вращения колеса. Люфт, при этом, может исчезнуть. Подобное решение проблемы возможно только в случае, когда наблюдается малый износ подшипника.
Работа выполняется практически в той же последовательности. Что и для многих иных вазовских моделей (классики):
Фиксируется транспортное средство;
Вывешивается;
Демонтируется колесо;
Снимается суппорт (можно, без отключения тормозных шлангов);
Штыковой отвёрткой поддевается защитный колпачок, который закрывает ступичную гайку, убрать его;
Открутить данную гайку, вынуть сепаратор и шайбу, демонтировать ступицу вместе с тормозным диском;
Вынуть сальник;
Извлечь сепаратор;
Удалить кольцо, проложенное между внешним и внутренним подшипниками;
Используя подходящую по размеру выколотку и молоток, выбивают обоймы.
Теперь можно переходить к монтажу нового подшипника, и собирать ступицу. Операции выполняются в обратной последовательности.
До начала сборки обязательно требуется удалить грязь и остатки старой смазки, промыть детали (с использованием специальных очищающих жидкостей).
С новых подшипников в тисках снимаются наружные обоймы. Внутренние, с использованием специальных проставок (например, старой обоймы), запрессовываются на место установки.
Смазывается и устанавливается по месту сепаратор подшипника внутреннего. Затем, дистанционное кольцо. Далее запрессовывается сальник (следите, чтобы не повредить его при установке).
Одевается тормозной диск и фиксируется шпильками.
Собранный узел ставится на место. Затем смазывается у устанавливается сепаратор второго подшипника (внешнего), вставляется шайба, закручивается до упора гайка.
Надевается колесо, гайка откручивается до возникновения незначительного люфта. Затем законтривается в данном положении.
Закладываем в, предварительно очищенный, колпачок новую смазку и ставим его на прежнее место.
Замена наружнего подшипника в ступице + маааааленькая полезная информация
Доброго времени суток.
Как-то ещё по осени я решил заглянуть в передние ступицы что бы проверить количество литола в подшипниках, так как на поворотах стал слышать шум подшипников. Добравшись до колёс было видно, что немного не хватало и я соответственно добавил и так же было обнаружено, что на правом колесе наружный подшипник уже довольно таки под уставший, но не сильно, оно и не удивительно в моём случае, так как смазки было мало а подшипник из-за этого быстро износился. Сделав тогда осмотр, было решено добавить литола и поездить ещё какое-то время.
Примерно неделю назад повторно залез ещё раз проверить количество смазки и было добавлено ещё немного исключительно в правом колесе, как раз, где изношен подшипник, то ли из-за того, что в прошлый раз не добавил тот ли где-то просочилось немного, но не суть. И вот, осмотрев подшипник ещё раз, было решено его поменять, но так как время было позднее и возможности в рабочую неделю добраться до ступицы не было, пришлось покататься ещё недельку.
И так, вот и настал день Х. Съездив в магазин, а точнее на авторынок, купил отдельно внешний подшипник и помчался менять.
Сняв защитный колпачок и вынув подшипник было видно, что за неделю литол никуда не делся =)
А вот собственно и состояние самого изношенного подшипника
Состояние 50\50, ездить вроде можно но уже не стоит.
Как установить ступицу Ваз 2108 на классику.
В данной операции нет ничего сложного, но если ты раньше с этим не сталкивался, то она может вызвать ряд вопросов. И в данной статье я постараюсь максимально развёрнуто с фотографиями ответить на них.
Для чего это делается? Для того чтобы снизить люфт именно в классической ступице, т.к. она конструктивно в сочетании с конусным подшипником даст люфт на колесе. Второй причиной служит то, что мы переходим уже на необслуживаемый подшипник. Больше Вам не нужно залазить с завидной регулярностью в ступицу, и вымазываться по локоть в солидоле. Ну и в заключении ресурс. Этот момент действительно спорный, но всё же срок эксплуатации закрытого подшипника статистически выше срока конического подшипника(ведь про него часто забывают или забивают))).
Начнём нашу маленькую модернизацию! Нам нужна ступица заднего колеса ВАЗ 2108 и, желательно, уже с запрессованным подшипником, я взял оригинальный за 1920р пара (цена 2017г). Но очень хотел найти ВолгаАвтоПром. Не смог отыскать. Может кто эксплуатировал их? Отпишитесь по качеству.
Следующий пункт – это проставки задней ступицы ВАЗ 2108. Их можно выточить самостоятельно. Вот их чертёж, если есть хороший токарь, то проблем вообще не возникнет. А можно приобрести в магазинах автотюнинга, коих последнее время появилось огромное количество. Я купил именно в таком и обошёлся мне комплект в 1200р (цена 2017 год).
Далее Вам нужно открутить два болта, которые держат суппорт(они со стопорной скобой). Далее откручиваем гайку, которая держит всю ступицу. Гайка с правой стороны по ходу движения ИМЕЕТ ОБРАТНУЮ РЕЗЬБУ. Будьте внимательны! И не потеряйте шайбу за гайкой. Она будет в солидоле и может закатиться или оказаться в мусорке, вместе со старым подшипником. Но она нам ещё понадобится. Далее только протереть от солидола всё вокруг и можно приступать к сборке.
Но если одеть сразу ступицу через переходник, то вы неизбежно услышите характерный скрежет металла по металлу. Дело в том, что ступица будет пыльником задевать болты крепления экрана тормозного диска. И теперь перед Вами два пути: либо подпилить болты крепления экрана тормозного диска, либо сбить пыльник подшипника на ступице. Я выбрал второе. Двумя ударами молотка с упором в пыльник, и он слетает.
Теперь уже самое приятное – это сборка. Устанавливаем первую часть проставок. Она одевается свободно, но без больших люфтов. Не забудьте смазать все детали, либо литолом, либо чем-то более современным. Я на смазку не скупился. Лишнее выдавливало и снимал на следующую деталь.
После устанавливаем ступицу на её законное место. Рукой вращаем ступицу и проверяем, чтобы болты ничего не задевали.
И вот вторая часть проставок на месте. Перепутать сторону у Вас не получится, т.к. она оденется только одним возможным для неё образом.
Надеюсь, Вы не выбросили со старыми потрахами шайбу. Ведь пришла её очередь. Она нужна обязательно.
Ну и в довершении всего гайка, момент на ней не слишком большой (резьба мелкая). Тяните без фанатизма и, конечно, зубилом или большой плоской отвёрткой нужно сделать стопорные прогибы. Их рекомендуют всегда брать новыми 100р за пару (цена 2017 год).
Долго ли прослужит подобная конструкция и как она покажет себя на нашей машине покажет время. Если всплывут какие-либо нюансы, то Вы всегда сможете найти эту информацию у меня в БЖ.