на что класть дренажную трубу

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Источник

Монтаж дренажной системы на участке своими руками

Причины застоя воды на дачном участке разнообразны. К ним относится расположение участка в низине, высокие грунтовые воды, преобладающие глинистые и суглинистые почвы на участке. Постоянная влажность почвы приводит к гибели растений, увеличивается риск подмывания фундамента дома. Чтобы этого не произошло, установите дренажную систему. Я расскажу особенности монтажа глубинной, поверхностной и пристенной дренажных систем.

Глубинная дренажная система

Начните монтаж глубинной дренажной системы с изучения рельефа участка. Используйте для этих целей нивелир или лазерный уровень. При отсутствии необходимого инструмента наблюдайте за движением воды по участку. Выройте траншеи на выбранных направлениях, насыпьте слой песка высотой 10 см. Уложите в яму геотекстильную ткань с припусками на поверхности. Засыпьте 20 см щебня (не используйте известняковый щебень), проложите дренажные трубы отверстиями вниз, засыпьте щебнем и накройте тканью. Такая конструкция задержит на поверхности мусор, а пропустит вниз только воду. Засыпьте траншею грунтом. В нижней части рельефа участка установите коллекторы для сбора стекающей воды.

Поверхностная дренажная система

Поверхностная дренажная система бывает двух видов: точечная и линейная. Точечный дренаж установите на тех участках, где чаще всего скапливается вода. Возле беседки, на парковке, рядом с крыльцом дома и возле каждого угла дома. Система представляет собой дождеприемник для сбора жидкости, накрытый решетчатой крышкой, чтобы избежать попадания мусора и засорения. По трубам вода стекает в коллектор. Линейный дренаж – это система слегка углубленных каналов с водосборными желобами. Чтобы мусор не попадал в систему, желоба накройте решетками, по периметру установите пескоуловители. Они задерживают мелкочастичный мусор. По системе каналов вода стекается в коллектор. С помощью линейного дренажа от лишней воды защищают дорожки.

Пристенная дренажная система

Монтаж пристенной дренажной системы выполняется максимально близко к фундаменту дома. Дренажную трубу уложите в подготовленную траншею аналогично глубинному способу дренажа. На каждом углу дома установите по коллектору. Обратите внимание, трубы необходимо прокладывать под небольшим углом, чтобы помочь воде утекать в нужном направлении. Собираемую в коллекторе воду при необходимости останется только откачать. Не расстраивайтесь, если дом уже построен, а о пристенной дренажной системе вы узнали только сейчас. Монтаж системы разрешен на любом этапе строительства дома.

Какой дренажной системе отдать предпочтение?

У каждой дренажной системы свое назначение, поэтому обойтись выбором какой-то одной из них вам не удастся. Поверхностный точечный дренаж установите в посещаемых и важных местах, в которых постоянно скапливается вода, линейный поверхностный дренаж – вдоль дорожек на участке. Поверхностные системы призваны справиться с дождевыми лужами и добавить комфорта передвижению по участку человека. Но для борьбы с высокими грунтовыми водами, затоплением участка и гибелью насаждений вследствие переувлажнения установите глубинную дренажную систему. Главная задача пристенного дренажа – снижение нагрузки на фундамент дома. Специалисты рекомендуют: если загородный участок подвержен затоплению, установите все три вида дренажных систем. Еще несколько советов от профессионалов:

Монтаж дренажной системы своими руками – посильная задача, которую необходимо выполнить, если участок подвергается затоплению. Статья поможет определиться с последовательностью действий, и выбрать тот вид дренажа, который нужен вашему участку.

Источник

Все об устройстве и монтаже труб для дренажа на участке

Высокая влажность на участке — это всегда плохо. Излишки влаги разрушают постройки, мешают нормальному росту насаждений. Чтобы избавиться от лишней воды, используют систему из дренажных труб. Разберемся, какими бывают трубы, как работают и как правильно их уложить.

Все о дренах и их монтаже

Как работает дренажная труба

Дренаж представляет собой систему из труб, отводящих излишки воды с территории. Он может быть поверхностным или глубинным. В первом случае выкапываются соединенные в общую сеть канавки, которые собирают и отводят влагу. Чтобы их края не осыпались, внутрь укладываются лотки-дрены. Глубинный дренаж собирается из труб. Они укладываются на определенную глубину, соединяются в сеть и закапываются.

Трубы-дрены работают по разному принципу. Перфорированные модели оснащены мелкими отверстиями, через которые капли жидкости попадают внутрь. Они накапливаются и собираются в небольшие потоки. Для их отвода используются дрены без перфорации. Они транспортируют стоки до колодца-накопителя или до места сброса в ливневую канализацию. В зависимости от предназначения различается диаметр деталей. Для дренирования индивидуальных участков обычно хватает изделий на 200 мм, тогда как в гражданском строительстве используются элементы на 400 мм и больше.

Система дренажа укладывается под наклоном. Это необходимо, чтобы стоки самотеком шли до места, где они будут накапливаться или сбрасываться. Места накапливания размещают в самых нижних точках дренажной сети. К примеру, в них ставят накопительные колодцы. Из них можно брать воду для полива и других хозяйственных нужд. Иногда систему соединяют с централизованной канализационной ливневкой.

Конструктивные особенности дрен

Основным конструктивным отличием дренажных труб для отвода грунтовых вод считается наличие или отсутствие перфорации и ее тип. Различают частично и полностью перфорированные трубы-дрены. В первом случае отверстия расположены не на всей поверхности изделия. Во втором они располагаются по всей детали. Такая разница объясняется областью применения перфорированных элементов. Разберем, какие бывают дренажные трубы по типу перфорации.

Виды по типу перфорации

В зависимости от глубины укладки используются одно- и двухслойные трубы-дрены. Однослойные изделия предназначены для глубин до 3 м. Это модели класса прочности SN2 и SN4. Первые закладываются не глубже 2 м, вторые — на глубину не более 3 м. Двухслойные дрены более прочные, класс жесткости — SN6. Внешний слой изготавливается гофрированным, чтобы лучше противостоять нагрузкам. Внутренний — гладкий, это облегчает движение жидкости.

Трубы-дрены изготавливают в жестком и гибком варианте. Жесткие детали делятся на отрезки длиной не больше 4 м и укладываются при помощи специальных переходников. Они нужны для выполнения поворотов, изгибов, т.п. Гибкие элементы имеют класс жесткости SN8, легко изгибаются в нужном направлении. Укладываются на глубину до 10 м.

Материалы для изготовления труб-дрен

Изначально для изготовления элементов для систем дренажа использовалась керамика и асбест. Изделия получались достаточно долговечными и надежными, но хрупкими и тяжелыми. Кроме того, асбест токсичен, использование его на участке у жилого дома нежелательно. С появлением полимеров керамические и асбестоцементные дрены практически перестали использоваться. Исключение — трубы-дрены из экологически чистого белого асбеста. Их значимое преимущество — наличие пор, через которые всасывается влага.

Пластик дешевле, легче, его проще монтировать. Срок эксплуатации пластиковых изделий — минимум 50-60 лет, они нечувствительны к перепадам температур и агрессивным химическим примесям. Различают несколько разновидностей полимерных изделий. Коротко охарактеризуем основные виды дренажных труб из пластика.

Источник

Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

Основные материалы:

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Источник

Характеристики и укладка дренажных труб для отвода грунтовых вод

Система осушения является важной составляющей благоустройства участка, ее основа — это дренажные трубы для отвода грунтовых вод.

Они могут делаться из разных материалов и иметь различный диаметр. Выбирать их следует, исходя из особенностей участка.

Этому и будет посвящена данная статья.

Для чего нужна дренажная система

Устройство дренажа для отвода грунтовой воды обязательно:

Дренаж необходим для осушения подворья благодаря отведению излишней воды, поступающей из различных источников:

Для пресечения подобных проблем и осуществляется укладка дренажных систем для отведения грунтовых и прочих вод.

Виды дренирующих элементов

По материалу изготовления дренирующий трубопровод может быть:

Трубы из первых трех материалов сейчас используются редко, так как обладают множеством недостатков:

Пластиковые изделия

Полимерная продукция для отвода грунтовых вод превосходит по качествам аналоги из других материалов. Ее плюсы:

Производится продукция из трех видов полимера:

Наиболее востребованы дрены из ПВХ. Полимерные изделия могут быть:

Кроме этого пластиковая продукция для отвода воды делится на классы по прочности (кольцевой жесткости). Обозначаются они буквами SN и цифрами: 2, 4, 6, 8 и 16.

Диаметры дренажных деталей

Дренирующие конструкции обладают разным диаметром — от 50 миллиметров до 425. Это дает возможность обустраивать осушающие сети разной производительности. Для отвода значительных объемов воды необходима сеть большого сечения —30-40 см.

Для бытовых сетей в большинстве случаев хватает изделий с проходом до 20 см. Наиболее востребованы на участках дрены сечением 11 см.

Чтобы вычислить диаметр сети необходимо принять во внимание особенности участка:

Когда необходимо дренировать подворье площадью до 400 м² хватит труб сечением 11 см. Изделия такого же размера укладываются и для осушения фундамента здания. Радиус отведения грунтовой воды трубой сечением 11 см составляет 5 метров.

Дренажную систему можно обернуть геотекстилем. Он будет фильтровать мусор. Ширина траншеи при этом должна быть на 0,4 м больше сечения элементов сети.

Для больших площадей применяются дренажные трубы большого диаметра для канав (20 см). Глубина их заложения равняется примерно 8 м с учетом давящей нагрузки от почвы.

ТБД (трубы большого диаметра) диаметром 31,5 и 42,5 см являются шахтными и используются в большинстве случаев, чтобы обустроить дренажный колодец. Такие изделия выдерживают максимальные давящие нагрузки.

Какую дрену выбрать по характеристикам

Гнущуюся однослойную продукцию, оснащенную перфорированием, можно применять на глубине не больше 3 метров. Категория изделий по кольцевой жесткости тоже может говорить о желательной глубине заложения. Например, изделия SN-2 можно закопать не более чем на 2 метра, а SN-4 — на 3 метра.

У двухслойного дренажа гладкие внутренние стенки. Внешний его слой гофрирован. В большинстве случаев прочность такой продукции — это SN-6. При укладке осушающей сети используются двухслойные элементы длиной не более 4 метров. Как фильтрующим слоем, они могут обертываться геотекстилем либо кокосовыми волокнами.

Гибкие однослойные перфорированные и гофрированные изделия принадлежат к классу прочности SN-8. Они могут комплектоваться текстильным фильтром либо поставляться без него. Их можно укладывать на глубину до 10 метров. Двухслойные дрены этого вида закапываются не больше, чем на 8 метров. Фильтром они не комплектуются.

Элементы для ливневой канализации

В ливневой дренажной системе жидкость отводится самотеком, т.е. наружное компрессионное действие не применяется. Поэтому специальных требований по давлению к такой канализационной сети нет. Тут важен только один параметр прочности — ливневый дренаж при его закапывании должен выдерживать вес обратной засыпки.

Минимальны требования и к термической стойкости изделий. Эксплуатация ливневки не происходит при высоких температурах. Единственное условие — дрены не должны терять прочность зимой, при отрицательном режиме температур. В грамотно спроектированной и уложенной системе ливневого отведения влага застаиваться не будет. Поэтому не возникнет и риска заморозки сети.

Когда используется подземный способ укладки труб, на них воздействуют агрессивные химически вещества, которые растворены в воде либо находятся в грунте. Исходя из этого, важнейшее условие для выбора элементов дренажа — их инертность к таким составам и стойкость к корродированию.

Важнейшее качество ливневой сети — ее пропускная способность. Необходимое сечение дрен определяется на этапе планирования системы. Чаще всего, для водоотведения используются элементы диаметром не меньше 11 см.

Еще одно условие эффективного функционирования ливневой канализации — как можно меньший уровень гидравлического сопротивления внутри труб. Стенки изделий должны быть гладкими по максимуму. Тогда на них почти не будут оседать грязь и мусор.

Длина у ливневых дрен может быть разной. Однако лучше всего выбирать элементы с максимальной длиной. Так вы уменьшите число сопряжений в системе — это повысит ее эффективность и уменьшит стоимость укладки.

Выбор дренажных изделий для отвода грунтовых вод

Фундаментное основание зданий может подмываться подпочвенной влагой на глубинах до 2 метров. При этом в грунтовых водах могут быть растворены вещества, которые способствуют разрушению стройматериалов.

Гидроизолирование в данном случае мало чем может помочь. Оптимальный вариант — это закапывание дренажного трубопровода. При его проектировании необходимо принять во внимание вид грунта и уровень его увлажнения.

Увеличенное содержание жидкости в земле приводит к замерзанию, гниению, болезням растительных культур, заболачиванию подворья. Чтобы этого не происходило, для дренажа необходимо выбрать гофрированные изделия, сделанные из полиэтилена низкого давления.

Оптимальные виды труб для разных видов почвы представлены в таблице:

Производители дренажных труб

Сейчас открывается все больше заводов, которые выпускают трубы, в том числе и для дренажных систем. Однако чаще всего применяются изделия, которые производят проверенные и известные производители. Среди российских компаний это:

Среди зарубежных производителей востребована продукция компаний:

На самом деле технология изготовления дрен везде одинакова. Поэтому вся заводская продукция обладает примерно одинаковым качеством. Вся разница состоит лишь в стоимости изделий.

Укладка дренажной трубы своими руками

Перед укладкой дренирующей конструкции следует осуществить ее расчет и подобрать оптимальный вид труб. Для проекта будет нужен план территории. А также геодезические данные, их можно узнать в региональном отделе землепользования:

Зная эти параметры, профессионалы осуществят необходимые расчеты и определят, на какую глубину закапывать дренажные трубы и их диаметр.

Обустройство сети для отвода жидкости производится так:

Конструкция выводится в кювет, близлежащий водоем либо ливневую канализацию. На конце выходной трубы ставится обратный клапан. Когда невозможно обустроить подобный выход, монтируется накопительный колодец. При его полном заполнении объемами воды, она откачивается с помощью насоса.

Обустраивая дренаж для отвода жидкости на участке, не стоит забывать, что заезд на него также надо оснастить трубой. Там в канаву необходимо будет закопать изделие с максимальной кольцевой жесткостью.

При установке дренирующей системы следует не допускать ошибок, влекущих за собой нарушение ее работы. Самые распространенные из них:

Прочистка дренажной системы

При техобслуживании конструкции для отвода грунтовой воды необходимо периодически контролировать, не засорилась ли она и не вышла ли из строя. При появлении проблем, они оперативно устраняются.

Также следует регулярно проверять уровень подпочвенной воды на подворье участка. Так вы будете в курсе того, с какой эффективностью дренаж справляется с отведением излишней жидкости. Благодаря своевременным профилактическим и ремонтным мероприятиям вы сумеете не только продлить срок эксплуатации дренажа, но и пресечете риск аварий.

Дренирующую конструкцию следует регулярно промывать. Так вы пресечете ее засорение либо избавитесь от него, если это уже произошло. Для максимальной эффективности промывания необходимо выбрать метод, который будет самым подходящим в каждом отдельном случае. Всего таких способов три.

При первом из них используется обыкновенный шланг для полива. Он вводится в дренажный трубопровод и подает в него водяные струи под давлением. Они смывают отложения и засорения с внутренних стенок сети.

Садовый шланг гибкий, а напор воды из бытового водопровода не слишком силен. Поэтому данный метод применяется для очищения незначительных засорений на коротких отрезках дренажной сети.

При втором способе промывания применяется компрессор. Он эффективнее, чем обычный шланг. Он подает внутрь дренирующей конструкции перемешанные воздух и влагу. Они эффективно и быстро прочищают сеть изнутри. При использовании компрессора есть возможность регулировать давление. Поэтому данный метод можно применять в большинстве случаев засорения.

Третий способ — гидродинамический. При нем используется компрессорный насос и шланг со специальными насадками. Вода с их помощью подается внутрь дрен под сильным давлением. Ее струи срезают отложения с трубных стенок. Затем система промывается под сильным напором для удаления остатков грязи. Данный метод очищения наиболее эффективен.

Выбрав любой из трех приведенных способов, вы должны будете получить доступ к обеим сторонам дренажной ветки. С одного конца будут поступать струи воды, со второго обеспечиваться ее отведение.

Источник