Только вперед, ни шагу назад: тест-драйв Урал-4320
Югославский писатель Иво Андрич как-то сказал: «Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов». Красиво сказал, правильно. Но добавим: один мост хорошо, а три – ещё лучше. Особенно когда они все ведущие. Например, как у Урала-4320.
Вечный солдат России
А если точнее, то ещё и Советского Союза. И началось всё в 1961 году, когда Уральский автомобильный завод, расположенный в Миассе, порадовал армию, но ещё больше – нефтяников и переработчиков своим автомобилем Урал-375Д. Эта машина очень быстро получила говорящее имя «Обжора»: грузовик мог сожрать 50-70 литров горючего на сто километров пути. Притом не солярки: его восьмицилиндровый семилитровый мотор был именно бензиновым. Военные вообще дизель уважают больше, а тут ещё и сравнительно небольшой ресурс, и бензин, и аппетит немереный… Нужно было с этой машиной что-то делать, и в первую очередь – менять силовой агрегат. Так и появился дизельный Урал-5320.
Было это в 1975 году, но до 1992 года Урал-375Д так и не был снят с производства, тем более что некоторое преимущество перед новой машиной он всё же имел: проходимость предыдущего автомобиля оказалась чуть выше. В основном благодаря тому, что его бензиновый мотор не был оснащён регулятором частоты вращения топливного насоса, который стоял на дизельном Урале. Урал-375Д мог ехать на минимальных оборотах по бездорожью, а его преемник в тех же условиях пытался самостоятельно увеличить подачу топлива и провернуть колесо в грязи – даром что дизель! Тем не менее Урал-4320 со временем заменил в армии своего бензинового предшественника.
Впрочем, не так быстро «призывная комиссия» признала новобранца годным для службы. Первые попытки призвать в ряды армии дизель особого успеха не имели: мотор Урал-640, который пытались подружить с Уралом-375, оказался ненадёжным, и было принято решение построить совсем другой Урал, для чего Ярославскому моторному заводу был сделан заказ на проектирование нового дизельного силового агрегата. Потребовалась и новая коробка передач, поэтому с 1969 года конструкторы засели за кульманы с целью не просто модернизировать уже существующую машину, а сделать практически новый автомобиль.
Урал-4320 хоть и получился внешне похожим на Урал-375Д, но довольно сильно отличается от него конструктивно. С 1977 года силовым агрегатом Урала-4320 был двигатель КамАЗ-740, но после пожара на заводе в 1993 году Урал вернулся к моторам ЯМЗ, и теперь их стало два: шестицилиндровый ЯМЗ-236НЕ2 и восьмицилиндровый ЯМЗ-238. Машина, которую мы сегодня будем разглядывать, оснащена как раз восьмицилиндровым V-образным мотором. Его мощность – 240 л.с., объём – 10,85 литра. В общем, есть что посмотреть.
Найди пять отличий
Для большинства нормальных людей Урал – это большая машина с шестью колёсами, но не ЗиЛ и не КрАЗ (если последние ещё кто-то помнит). А ведь по некоторым деталям Урала можно приблизительно определить возраст машины и тип мотора под капотом. Такие знания, наверное, практической пользы не принесут, но при случае можно красиво выпендриться перед друзьями. Поэтому рассказываем.
Если «морда» Урала не слишком сильно вытянута, то перед вами машина, выпущенная до 2000 года, а под капотом у неё шестицилиндровый дизель ЯМЗ-236НЕ2 (после 2000 года все Уралы выпускали с длинным капотом). Если справа на крыле нет воздушного фильтра, то мотор стоит другой, а именно – КамАЗ-740, и машине тоже больше 15 лет. Ну, а Урал с новой кабиной, выпущенный после 2009 года, отличить можно сразу: на нормальный Урал он уже мало похож, трепетного восторга не вызывает, так же как и ужаса и уважения. Другое дело наша машина: Урал во всей своей мужской красе. Осмотрим его повнимательнее.
Длинный нос – это не только следствие того, что куда-то надо было уместить внушительных размеров мотор. Дело в том, что сразу за решёткой облицовки стоит пара масляных радиаторов. Под бампером – скоба, наступив на которую можно забраться на бампер для того, чтобы открыть капот. Интересно же глянуть, как выглядит V8 Урала.
Что ж, как и ожидалось, генератор вынесен на самый верх, воздухозаборник стоит выше крыла. В брод глубиной до одного метра можно лезть смело, только жалюзи радиатора закрыть надо. А вот на максимально преодолеваемую Уралом глубину (до 1,7 м «с учётом волны» – так сказано в инструкции) без некоторых приготовлений заезжать не стоит. Впрочем, отключить муфту вентилятора, убедиться в герметичности аккумуляторов (их два) и закрыть специальным бродовым клапаном выхлопную трубу не слишком долго.
Под капотом есть устройство, которое должно обеспечить запуск двигателя в мороз. Доступ к «пульту управления» достаточно удобен. Посмотрим, что тут можно понажимать.
Одним тумблером включаем насос, затем – электроподогрев охлаждающей жидкости. Чем холоднее на улице, тем дольше время включения подогрева. Потом запускаем котёл подогревателя и ждём, пока мотор прогреется. После этого систему можно отключить, а мотор запустить обычным способом. На деле это чуть сложнее, чем кажется, но справиться с этой работой можно. Как результат – Урал можно завести даже в сильный мороз, за минус 30, правда, все эти операции придётся проводить на этом же самом морозе. Как запустить двигатель проще – расскажем ниже.
Если забраться на бампер довольно просто, то слезть чуть сложнее. Проще спрыгнуть с бампера (с него до земли – чуть меньше метра), чем найти эту скобу, по которой конструкторы предложили залезать и спускаться. Сверху её не видно, да ногой нащупать не сразу получится.
Последнее, на что обратим внимание при внешнем осмотре, – это колёса грузовика. Военный грузовик не может обойтись без системы централизованной подкачки. Впрочем, и в гражданской жизни такая штука лишней не будет, если учесть, что Урал – это не только грузовик, но и вездеход. К сожалению, нам предстоит покататься только по асфальту. Что ж, тогда забираемся в кабину и смотрим, как в этой далеко не маленькой машине чувствует себя за рулём её водитель.
Что-то новенькое!
Открываем водительскую дверь и сразу на уровне глаз видим очень даже неплохую систему регулировки сиденья. Его можно не только двигать вперёд и назад, но ещё и поднять или опустить или изменить угол наклона. Конечно, регулировки механические, при этом конструкция как бы говорит: «Не лезь сюда, крутить замучаешься». Трогать мы их не будем, усядемся так, сразу. Машина у нас 2007 года, к тому же на ней обучают вождению, но кабина выглядит новой. И это вполне объяснимо: пластика тут меньше, чем «Оскаров» у Леонардо Ди Каприо, а металл и резину за восемь лет износить тяжело. В отличие от кабин многих грузовиков, которые называются трёхместными только на бумаге, тут действительно просторно. Конечно, пассажиру придётся быть осторожным, чтобы не цепляться ногами за рычаги КПП и раздаточной коробки, но это всё же лучше, чем пародировать кильку в консервной банке.
Первым делом проверяем на панели ручку, изящно названную конструкторами ручкой «ручного останова двигателя». Затем закрываем шторку радиатора (если она открыта) и не забываем нажать кнопку включения «массы». Теперь можно запускать двигатель. Даже после трёхдневной стоянки он заводится с пол-оборота, да звук его радует: 11-литровый мотор работает ровно и не слишком шумно. Зато нигде более я не слышал такого звука работы моторчика стеклоочистителя. Позабавило, но не расстроило: не легковой автомобиль, можно и потерпеть. Ну что, пора ехать!
Урал в движении
Сначала осматриваемся, как выехать со стоянки. На первый взгляд, обзор весьма неплохой. Выжимаем сцепление, включаем вторую передачу. Мотор делает вид, что почти десять тонн веса автомобиля для него – семечки, и Урал трогается с места. Рулевое управление оборудовано гидроусилителем, но это совсем не то, что на ваших «тойотах» и «фольксвагенах». Пальцем баранку не провернёшь, да и одной рукой руль можно крутить только на ходу. Из-за приличной ширины кабины постоянно хочется немного сместиться вправо, но мысль о том, что расстояние между крайними точками боковых зеркал заднего вида составляет без малого три метра, заставляет вернуться в свою полосу. Неожиданно удобным оказался педальный узел: расстояние между педалями и их ход как раз такой, что давить на них легко, а слишком активно работать ногами не приходится. Из того, что управляется ногой, нарекание вызвал выключатель звукового сигнала. Его смогли так хитро запрятать, что сразу его найти почти невозможно. Если есть необходимость посигналить, ногу придётся убирать с педали сцепления, что не всегда удобно во время маневрирования. Почему нельзя было сделать отдельный электрический сигнал с кнопкой на руле – вопрос.
Уж коли зашла речь о маневрировании, то остановимся на этом подробнее. Заявленную скорость в 85 км/ч по шассе Урал набирает легко, при этом от езды даже можно получить удовольствие. Зато разворот и более точные манёвры – вещь непростая. И дело не только в приличных размерах грузовика (к этому можно привыкнуть), но и в тяжести рулевого управления. На малых скоростях ГУР не слишком эффективен, хотя, конечно же, свою работу выполняет. При некоторой доле внимательности можно достаточно точно определить и габариты машины. Зато при движении задним ходом сложности возникли с обзором в зеркала заднего вида. Они большие, и теоретически их должно хватать для вождения. И всё же определить габариты задней части машины оказалось очень непросто. Отчасти я могу оправдать этот недостаток не слишком точной настройкой зеркал под свои параметры, но на всех других машинах, да и на автобусах, для меня не было такой проблемой определить, куда едет зад машины и во что он сейчас въедет. С Уралом как-то не сложилось – хорошо, что никого сзади не было. В общем, надо быть осторожнее.
Длинный передний свес может помешать при определении габаритов при повороте: передняя ось находится как раз посередине между водителем и передним бампером. Приличный снос «морды» Урала при поворотах приходится учитывать, особенно если надо вписаться по точной траектории в узенькую дорожку. Впрочем, если нет серьёзных проблем с мозжечком, то справиться с управлением Урала можно.
Тормоза работают эффективно, но на пустой машине их реакция излишне резкая. С полной нагрузкой (Урал способен увезти до десяти тонн груза), скорее всего, всё станет на свои места. Однако дозировать усилие на педали тормоза надо аккуратно.
Осталось правильно заглушить двигатель. Для этого пользуемся ручкой останова двигателя (ох, ну кто же придумал это название?). Ждём минутку – мотор должен поработать на холостых оборотах – затем тянем её на себя. Всё, приехали.
На все случаи жизни
Урал пользуется уважением вполне заслуженно. По проходимости он оставляет позади себя основного армейского соперника ЗиЛ-131 и более современный ЗиЛ-4334. Он вполне удобен и надёжен, единственный минус – он всё же весьма прожорлив. В смешанном цикле ему редко удаётся уложиться в положенные 40 литров на сто километров, а по бездорожью на сотню ему может не хватить и пятидесяти литров топлива. Поэтому и баки соответствующие: 300 литров основной и 60 – дополнительный. Правда, на трассе он гораздо экономичнее предшественника, да и не так уж эти цифры страшны, если не забывать о том, сколько этот грузовик может утащить на себе, тем более по бездорожью. Сейчас производится целая линейка модификаций Урала-4320, в том числе и двухосные машины и даже бронеавтомобили Урал-4320-09-31 и Урал-Э4320Д-3. Довольно охотно уходят Уралы и на экспорт, что, в общем-то, для нашего автопрома является редкостью.
4 вещи, которые я понял после покупки мотоцикла «Урал»
Сухая весна не за горами, а значит, нас ждет новый мотосезон. Некоторые еще только присматриваются к покупке двух- или трехколесного транспорта, но настоящие байкеры уже на низком старте.
По этому поводу Отвратительные мужики решили поделиться опытом покупки раздолбанного мотоцикла «Урал» и рассказать каково это — быть крутым гонщиком бездорожья, рассекать среди удивленных алкоголиков и кадрить скучающих девчонок.
Нужно найти толкового друга, умеющего чинить советскую технику
Подкрутить тормоза, проверить масло или грамотно попинать колесо должен уметь каждый мотолюбитель. Однако, если человек по какой-то причине приобрел разбитый советский мотоцикл, он должен быть готовым к куда более серьезным проблемам.
Если у вас есть дикое желание рассекать по округе на адово рычащем «Урале», но самостоятельно вы не можете полностью перебрать проводку или сварить шов на отваливающейся вилке, придется найти приятеля-энтузиаста, который сделает это за вас.
Рассчитывать на то, что он будет делать все бесплатно — глупо, так что придется либо выложить кругленькую сумму, либо попытаться вникнуть во всякие схемы самому. Есть и третий вариант: друг увлечется идеей погонять на восстановленном тарантасе и будет работать за еду, однако в любом случае придется приготовить базу-гараж, желательно отапливаемый, где вы будете проводить вечера в попытках оживить зверя.
Самое трудное в этом деле — не налегать на спиртное.
Девчонок «Уралом» не заманишь, разве что местных алкашей
«Урал» — удобный агрегат для транспортировки картофеля или других сельхозпродуктов, поэтому «бабий магнит» не входит в его базовую комплектацию. Если ваш приятель еще и мастер кузовных работ, и он сможет придать мотоциклу божеский вид, тогда некий шанс привлечь самку все-таки есть.
Стандартный вид даже весьма приличного трехколесного «Урала» намекнет девушке не на романтику, скорость и лихую езду по хайвеям, а максимум на то, что у его хозяина есть в гараже раскладушка и пол-литра спирта. И в этом главная проблема.
Гаражные алкоголики без ума от «Уралов» — это мечта их нежного советского детства. Вид пролетающего мимо мотоцикла вызывает в их воловьих глазах ностальгическую искру, после чего пьяницы начинают вереницей идти в сторону гаража с желанной техникой.
Одни хотят, чтобы им незамедлительно дали покататься, другие — дают миллион рекомендаций о том, как с помощью изоленты и куска мыла можно превратить «Урал» в гоночный болид, а за бутылку пива они вообще могут переделать мотоцикл в мурлыкающий «Харлей».
В итоге работать можно только за закрытыми дверями, отстреливаясь сигаретками в штурмующие толпы зевак.
Ни в коем случае нельзя поддаваться гаражной романтике
Если вы все же подпустили к своему мотоциклу советчиков, приготовьтесь к тому, что они предложат вам выпить по рюмашке. Причем сделают это не алкаши, а вполне себе достойные мужики из соседних гаражей, скучающие и всегда ищущие с кем бы перекинуться парой слов.
Ничего дурного в этом нет, но это только первые сорок раз. В конце концов, дойдет до того, что по выходным в районе обеда вы будете уже изрядно пьяны и ничего путного делать не сможете, а вечерами будете объяснять чьей-нибудь жене, зашедшей за припозднившимся супругом со скалкой, что «Вася взрослый мужик, он сам знает, что к чему!».
Гаражная романтика имеет маслянистый привкус солидола и слез разрушенных семей. Подобный вид побега от унылого домашнего быта чреват проблемами, однако полностью отгораживаться и отвергать настойчивые попытки помочь не всегда стоит — иногда мужики могут снабдить полезными инструментами или даже запчастями.
Купить «Урал» — лучший способ умереть молодым
Не думайте, что если у мотоцикла три колеса, то он будет более устойчивее своего двухколесного коллеги и ездить на нем можно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это фатальное заблуждение, которое унесло огромное количество жизней деревенских балбесов, гонявших по безопасным, казалось бы, сельским дорогам.
К тому же, любители советского мотопрома знают, что при резком повороте направо мотоцикл с коляской легко переворачивается, выбрасывая оттуда пассажира к чертовой матери. Резкое торможение также может привести к кувырку вперед, после чего мотоцикл без труда давит лихачей массивной тушей в 320 кг.
Упасть с «Урала» не просто, а очень просто, поэтому даже не думайте устраивать гонки с полицейскими. Впрочем, теоритически, с мощностью сорок лошадиных сих в двигателе, способном разогнать гиганта до солидных скоростей, уйти от погони возможно.
Исправный «Урал» — это не только хороший грузовой транспорт для бездорожья, но еще и отличный мотоцикл для того, чтобы учиться ездить. Современные модели имеют вполне презентабельный вид и удобны в управлении, однако цена оставляет желать лучшего. Главное, что нужно помнить, — покупка старого «Урала» — это маленький шаг для байкера, но большой для гаражного алкоголика.
На чем ездят за уралом
Перед этим был долгий процесс капитального ремонта Урала с переборкой двигателя, покраской рамы и всей облицовки, но это другая история, и в нее углубляться не буду.
Пройдя не без проблем обкатку мотора, я решил отправиться на мотике на фестиваль, который проходил на усадьбе «Отрада» в Тарусском районе Калужской области. Расстояние от дома до места почти 600 км, и это казалось мне очень большим и серьезным испытанием. Компанию в этом приключении мне согласился составить мой старый друг Олег, который очень хотел послушать вживую Тараканов и Монгол Шуудан на фестивале.
Выехали из Белгорода в ночь с четверга на пятницу и весело покатили по трассе М-2 под шум ветра и приятный звук свежеоткапиталенного оппозитного мотора. Перед Курском нас догнал патруль ГИБДД, «люстру» которого я не сразу заметил в зеркалах, потому как они прижались близко, и я видел в зеркалах только свет фар. Гаишники были так удивлены нашей авантюре, что даже документы не проверили толком) После Курска пошел сильный дождь, а на свежий асфальт еще не была нанесена разметка, поэтому ориентироваться на дороге стало очень сложно. Останавливаться и пережидать дождь тоже не хотелось, потому что прохладной ночью шанс доехать без перегрева был гораздо выше. Я этого очень опасался – на этапе обкатки у меня пару раз подклинивало двигатель из-за перегрева. Дополнительной трудностью стало то, что потоком воды из-под колес обгоняемых фур напрочь заливало свечной колпачок правого цилиндра, после чего двигатель начинал сбоить, и фуре снова приходилось обгонять нас. Думаю, дальнобойщики в эти моменты сильно матерились.
Я перед выездом немного поспал днем после ночной смены, Олегу же ночные бдения были в тягость. Рассвет мы встретили в Тульской области, где трасса М-2 переходит в автомагистраль, тогда же примерно закончился и дождь. На одной из остановок по малой нужде были сильно впечатлены грациозным оленем, который бодро перескакал через широкую и уже оживленную утром трассу в 10 метрах от нас.
С рассветом мой друг перестал бороться со сном, а вот железный конь с повышением температуры воздуха стал чувствовать себя похуже. Мне бы следовало снизить крейсерскую скорость со 100-105 до 90 км/ч, но хотелось уже побыстрее проехать оставшиеся 80 километров до места, разбить палатку и отдохнуть на базе. Это желание сыграло в итоге злую шутку. Немного не доехав до поворота на Серпухов, в горку двигатель резко заклинило… Приехали! Во время обкатки прихваты были менее существенными, и через некоторое время остывший двигатель мог продолжать работу, но не в этот раз. Делать нечего, решаем ехать до места на одном цилиндре. Когда доковыляли до Серпухова, из-под прокладки клапанной крышки сдохшего левого цилиндра повалили клубы густого сизого дыма. Это шоу на водители машин, остановившихся рядом на светофоре, начали снимать на телефон) Весело! (но не нам)
Оставили мотоцикл где-то в центре города, а сами поехали на общественном транспорте в магазин мотозапчастей, купили прокладки под крышку клапанов, чтобы из нее не хлестало масло. К этому времени в Серпухов подкатил наш общий товарищ Артем на Ямахе XT660X, который тоже двигал на фестиваль, но выехал позже нас, чтобы не ждать потом на трассе отставший Урал. Олег пересел к Артему, а я потихоньку, с частыми остановками (а припекло уже на улице неслабо), поехал на одном цилиндре до места. Остановивший меня перед въездом на базу гаишник, а затем и парень, принимавший плату за въезд, округляли глаза, увидев, что в цилиндр не вкручена свеча, а мой левый ботинок весь залит маслом. «Тебе положен приз за волю к победе» — услышал я при въезде от организаторов. Жаль, что это была шутка)
До этого я бывал на нескольких фестивалях, но этот до сих пор для меня является самым ярким и интересным. К нашей компании добавились еще Алексей со своей женой Юлей, которые тоже приехали из Белгорода на Интрудере, и две знакомые девушки Артема из Липецка.
Полностью расслабиться на фестивале конечно же не получилось, голова была занята мыслями о ремонте.
Сняв цилиндр утром, я обнаружил расплавившийся поршень. Прогоревшие видел до этого, а вот расплавившиеся не приходилось. 
Сложность ситуации была в том, что поршневая была расточена под ВАЗзовские поршни под 92-й бензин, и просто так поменять поршень не было возможности — он был доработан токарем перед установкой. Нужно было менять поршневую полностью, либо как минимум левый цилиндр в сборе с поршнем и пальцем.
На утро с Артемом скатались в Серпухов, чтобы купить нужные запчасти для ремонта, но поршневая там была китайская, и по какой-то космической цене (сейчас уже не помню, но мое финансовое положение на тот момент не могло позволить такие траты). Найти «бэушную» у местных мотоциклистов тоже не получилось.
В воскресенье утром мне уже нужно было быть на работе. Оставлять мотоцикл, в который было вложено много сил, средств и душевной энергии, я совсем не хотел, поэтому было принято решение выезжать в субботу утром потихоньку домой на одном живом цилиндре, положившись на любимый авось. Девчонки на куске картона изобразили мне табличку с просьбой о помощи, которая была закреплена поверх номерного знака. На мои сомнения в этом решении парни ответили, что в твоем положении никто на это не обратит внимания.
P.S. Добавил видео в качестве примера эксплуатации Урала в последние годы)))
Машина «Урал»: правильное управление
Машина «Урал»: правильное управление
Правильное управление машиной является одним из основных условий продления времени ее службы и работы без аварий, а также дает возможность достичь высоких средних скоростей движения, используя при этом минимальное количество горючего.
Удачное преодоление участков пути с трудной проходимостью возможно только при хорошем вождении и умелом управлении устройствами машины.
Если работаете с прицепом и в сложных дорожных условиях (грязь, снег, песок, мягкий грунт) двигаться начинайте только с первой передачи. Двигайтесь без рывков, плавно, исключая пробуксовку и без остановок на сырой луговине, мягких грунтах, песчаных участках и снежной целине. Короткие подъемы и небольшие сугробы проезжайте с разгона.
При работе на особо сложных участках (грязь, снег, песок, мягкий грунт) если требуется, уменьшайте до определенной величины давление воздуха в шинах. Давление должно соответствовать оптимальной проходимости на этом участке (это актуально для машин, оснащенных системой подкачки шин). При этом дифференциал коробки раздаточной блокируйте, потому что в случае пробуксовки ведущих колес при потере машиной подвижности или перемещение с пробуксовкой колес при разблокированном дифференциале влечет усиленный износ шин и дифференциала раздаточной коробки.
В остальных случаях перемещения при отсутствии колесной пробуксовки разблокируйте дифференциал раздаточной коробки, чтобы исключить дополнительную нагрузку в трансмиссии. Самую низкую передачу в раздаточной коробке ставьте при передвижении по сложным участкам пути и на резких подъемах.
Передачи в раздаточной коробке переключайте только после абсолютной остановки машины, не переводите в нейтральное положение ручку управления раздаточной коробки, если при этом включена передача в коробке передач и выключена коробка дополнительного отбора мощности.
Коробки отбора мощности и дополнительного отбора мощности на остановленной машине включайте при выключенном сцеплении, давление воздуха в пневмосистеме при этом должно не опускаться ниже пятисот кПа. Плавно отпускайте педаль сцепления после перемещения ручки крана на о.
Плавно затормаживайте машину, постепенно наращивая нажатие на педаль. К торможению двигателем с использованием вспомогательного тормоза прибегайте на длинных спусках. Частота вращения коленвала двигателя при этом может стремиться к номинальной, но не перешагивать 2100 мин’ 1. При достижении мотором частоты вращения более 2100 мин
‘, иногда интенсивно притормаживайте машину тормозами рабочими.
На длинных спусках не выключайте мотор.
Не рекомендуется на уклоне останавливать машину. Если остановка вынужденная, то следует принять меры, которые исключат возможность скатывания машины: подачу горючего отключить, тормоз стояночный включить, поставить первую передачу, под колеса подложить упоры.
Движение особо тяжелыми участками
Следует уменьшать давление воздуха в шинах до нужных значений, которые соответствуют лучшей проходимости на конкретном дорожном участке. Дифференциал раздаточной коробки блокируется, поскольку буксирование ведущей колесной пары в условиях потери движения либо движении с пробуксовкой с дифференциалом, который заблокирован, становится причиной интенсивного изнашивания дифференциала коробки. Также изнашиваются шины.
Нужно стронуть грузовой автомобиль с места, повторить переключение передач для движения вперед и назад при затрудненном включении либо выключении блокировки дифференциала, переключении скоростных режимов. Стоит заблокировать межколесный дифференциал заднего моста, если предстоит движение через труднопроходимый участок дороги, где есть вероятность буксования.
Выполнять блокировку следует при полной остановке автомобиля (колеса неподвижны). Блокирование мелколесного дифференциала в условиях движения допускается со скоростью 30 км/час, не более (при условии отсутствия колесной пробуксовки).
Убедитесь в полном включении блокировочного механизма после того, как был включен кран блокировки. Узнать точно поможет загоревшийся сигнализатор. При неполном включении блокировочного механизма это может стать причиной выхода из строя редуктора.
Как только труднопроходимый участок дороги остался позади, следует перевести кран включения блокировки дифференциала заднего моста в положение «Выкл.». Сигнализатор должен погаснуть, что подтвердит выключенное положение, отключение муфты.
Перемещение с прицепом и полуприцепом
Чтобы обеспечить работоспособности тяговосцепного устройства, используйте сцепную петлю с внутренним диаметром 90 мм, размер сечения ее 42 ммг, параметры крюка буксирного прибора: диаметр зева 48 мм, ширина в районе зева 69 мм. Возможные наибольшие размеры: сечения петли 38 мм, ширины крюка 66 мм, зева крюка 52 мм.
Во время маневра избегайте возможности складывания прицепа до упора в торец лонжерона рамы или другие элементы машины дышла прицепа. Подобное может вызвать заклинивание петли прицепа в зеве буксирного крюка, что приведет к поломке буксирного крюка.
При прохождении особо сложных участков прицеп отсоедините, и после прохождения участка подтяните его лебедкой к машине. Помните при этом, что на барабане должно быть три-четыре витка. Прицеп подтягивайте при средней частоте вращения коленвала мотора. Лебедочным тросом не буксируйте прицеп.
При прохождении трудных участков пути машиной Урал: 43203-10 или 43203-31 с прицепом (или во время маневра) не позволяйте запасному колесу и его держателю контактировать с прицепом.
Помните, что в трудных дорожных условиях автопоезд перемещается хорошо, когда тягач и полуприцеп в горизонтальной плоскости не имеют угла складывания или этот угол очень мал. Если угол складывания растет, то начинает действовать боковая сила. Она стремится вызвать боковое скольжение тягача или опрокинуть его.
При езде с активированным вспомогательным тормозом на скользкой поверхности с малым коэффициентом сцепления и отсутствии электромагнитного клапана системы тормозной на прицепах вероятно складывание и занос прицепа.
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Урал-43206-41
Правильное вождение автомобиля является одним из важнейших условий увеличения сроков его службы и безаварийной работы, а также по-зволяет добиться высоких средних скоростей движения при минимальном расходе топлива.
Успешное преодоление труднопроходимых участков пути возможно только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля. При работе с прицепом и в тяжелых дорожных условиях (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) начинать движение только с первой передачи. На мягких грунтах, сырой луговине, снежной целине и песчаных участках двигаться следует плавно, без рывков, пробуксовки и остановок. Небольшие сугробы и короткие подъемы преодолевать с разгона.
На особо тяжелых участках (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) при необходимости снижать давление воздуха в шинах до определенной величины, соответствующей наилучшей проходимости на данном участке, и блокировать дифференциал раздаточной коробки, так как буксование ведущих колес при потере автомобилем подвижности или движение с пробуксовкой колес при разблокированном дифференциале приводит к интенсивному износу дифференциала раздаточной коробки и шин.
В случае затрудненного включения или выключения блокировки дифференциала и переключения передач раздаточной коробки необходимо стронуть автомобиль с места (вперед и назад) и повторить процесс переключения.
При преодолении труднопроходимого участка пути с возможным буксованием автомобиля следует заблокировать межколесный дифференциал заднего моста.
Блокировку проводить после полной остановки колес автомобиля. Допускается блокирование межколесного дифференциала при движении автомобиля со скоростью не более 30 км/ч при условии отсутствия пробуксовки колес. После включения крана блокировки необходимо убедиться в полном включении механизма блокировки, при этом должен загореться сигнализатор 35 (см.рис. 8). Неполное включение механизма блокировки может привести к разрушению редуктора.
После преодоления труднопроходимого участка пути необходимо выключить кран включения блокировки дифференциала заднего моста и убедиться в отключении муфты (сигнализатор должен погаснуть).
Во всех других случаях движения при отсутствии пробуксовки колес дифференциал раздаточной коробки разблокировать во избежание дополнительных нагрузок в трансмиссии. Низшую передачу в раздаточной коробке включать при движении по труднопроходимым участкам пути, а также на крутых подъемах.
Переключать передачи в раздаточной коробке только после полной остановки автомобиля, не устанавливать рычаг управления раздаточной коробки в нейтральное положение при включенной передаче в коробке передач и выключенной коробке дополнительного отбора мощности.
Коробку дополнительного отбора мощности и коробку отбора мощности включать на остановленном автомобиле при выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме не менее 500 кПа (5 кгс/см2). После
перевода рычажка крана в положение ВКЛЮЧЕНО, и загорания сигнализатора включения ДОМ/КОМ на панели приборов следует плавно отпустить педаль сцепления. Если лампа сигнализатора не загорается, следует повернуть первичный вал раздаточной коробки кратковременным неполным включением сцепления. Если и после этого сигнализатор не загорается, необходимо устранить неисправность и повторить включение.
Внимание! Не выключать двигатель на длинных спусках.
Останавливать автомобиль на уклоне не рекомендуется. При вынужденной остановке необходимо принять меры, исключающие возможность скатывания автомобиля: отключить подачу топлива, включить стояночный тормоз, первую передачу в коробке передач и подложить упоры под колеса.
Во избежание бокового скольжения соблюдать осторожность при движении по скользким и обледенелым дорогам.
На автомобилях, имеющих централизованную систему регулирования давления воздуха в шинах, при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием с номинальной нагрузкой давление воздуха в шинах должно быть номинальным.
На труднопроходимых участках пути, на автомобилях допускается кратковременное снижение внутреннего давления воздуха в шинах. При этом максимальный пробег и максимальная скорость не должны превышать значений, указанных в табл. 6.
| Допускаемое | Максимальная | Максимальный | |
| сниженное | скорость, | пробег в течение | |
| давление, | км/ч | гарантийного сро- | |
| МПа (кгс/см2) | ка службы шин, | ||
| км | |||
| Тяжелые участки забо | 0,10 (1,0) | 20 | 400 |
| лоченной местности, снеж | 0,15 (1,5) | 25 | 1000 |
| ной целины и сыпучих | |||
| песков | |||
| Дороги всех типов на | от 0,15 (1,5) | 30 | 1000 |
| период подкачки шин по- | до номинально | ||
| сле тяжелых участков пути | го | ||
| Примечание. В период повышения давления в шинах, при выезде на дорогу с твердым покрытием рекомендуется остановить автомобиль. | |||
Не снижать давление в шинах больше, чем это необходимо по условиям дороги. Помнить, что пробег при сниженном давлении ограничен, снижать давление только при крайней необходимости.
При движении с пониженным давлением следить за показаниями манометра давления в шинах.
Запрещается движение с пониженным давлением для увеличения плавности хода. При длительном движении давление в шинах может повышаться за счет разогрева шин. Для снижения сопротивления качению и для экономии топлива давление в разогретых шинах не уменьшать.
iffGeniy1311 › Блог › Обучение на категорию «С»
Пошёл учится на категорию «С» в ДОСАФФ (там, где учился на «В», на грузовые не учили, увы), почти сразу же записался на вождение. Обучают на «УРАЛ-4320», которому ни много ни мало 30 лет. Первое вождение ввиду отсутствия площадки (автодрома) в Рузаевке и наличия у меня навыков вождения, инструктор провёл на загородней трассе, выехав из города в сторону «Сузгарья». Маршрут, который я преодолел в первый день отображу на фото:
Конечно, после 7ки ехать на «Урале» — нечто иное, но интересное. Раньше бывал за рулём и ГАЗ-53, и за рулём КАМАЗа, и на тракторах ездил (пока помощником комбайнёра работал, будучи учеником школы) и, как следствие той же работы, ездил на комбайне (был Acros 530). Но всё это я водил по пересечёнке, в поле, где можно было не опасаться встреч с другими машинами. На Урале же пришлось быстро адаптироваться под габариты машины. Так то всё нормально, но вот контролировать правый борт проблематично из-за трясущейся (даже болтающейся) стойки с зеркалами. Проехав загородную часть маршрута, начали въезжать на Химмаш. Я ожидал, что инструктор сам сядет за руль, но на мой вопрос «сядете за руль тут?», вдруг услышал «нее, езжай сам давай». Проблемы в этом никакой, в общем-то не было, но вот была небольшая загвоздка — пока ехал по трассе, почти не пользовался тормозом и нога «не запомнила» момент их срабатывания. Всё бы ничего, но то ли из-за старости, то ли из-за самой конструкции тормозной системы, торможение на этой машине кране инертно что ли — тормоза схватывают с очень большим запозданием, прямо с очень большим. Ещё + ко всему адски тугие педали))) Это несколько напрягало, при движении по городу, где полно машин, а так же пешеходных переходов и людей, которые по ним НЕ ходят, а лезут где попало) Машина это такая, что больше 55-60 км/ч ехать на ней не получалось даже по трассе, по городу, естественно в целях безопасности, ехал медленней. Хотел бы извиниться перед всеми, кого задержал 5-го января с период времени с 10:00 до 10:30 (оринтировочно), пока двигался от Химмаша в сторону Рузаевки по ул. Луначарского до ул. Маяковского 102, а так же вчера (11-го января) с 17:10 до 17:30 на том же маршруте
. Ничего не поделать, эта машина просто не едет в гору больше 30-35 км/ч, да и сам осторожничал, так как ещё не прикатался толком к этой машине…
Только вперед, ни шагу назад: тест-драйв Урал-4320
Вечный солдат России
А если точнее, то ещё и Советского Союза. И началось всё в 1961 году, когда Уральский автомобильный завод, расположенный в Миассе, порадовал армию, но ещё больше – нефтяников и переработчиков своим автомобилем Урал-375Д. Эта машина очень быстро получила говорящее имя «Обжора»: грузовик мог сожрать 50-70 литров горючего на сто километров пути. Притом не солярки: его восьмицилиндровый семилитровый мотор был именно бензиновым. Военные вообще дизель уважают больше, а тут ещё и сравнительно небольшой ресурс, и бензин, и аппетит немереный… Нужно было с этой машиной что-то делать, и в первую очередь – менять силовой агрегат. Так и появился дизельный Урал-5320.
Было это в 1975 году, но до 1992 года Урал-375Д так и не был снят с производства, тем более что некоторое преимущество перед новой машиной он всё же имел: проходимость предыдущего автомобиля оказалась чуть выше. В основном благодаря тому, что его бензиновый мотор не был оснащён регулятором частоты вращения топливного насоса, который стоял на дизельном Урале. Урал-375Д мог ехать на минимальных оборотах по бездорожью, а его преемник в тех же условиях пытался самостоятельно увеличить подачу топлива и провернуть колесо в грязи – даром что дизель! Тем не менее Урал-4320 со временем заменил в армии своего бензинового предшественника.
Впрочем, не так быстро «призывная комиссия» признала новобранца годным для службы. Первые попытки призвать в ряды армии дизель особого успеха не имели: мотор Урал-640, который пытались подружить с Уралом-375, оказался ненадёжным, и было принято решение построить совсем другой Урал, для чего Ярославскому моторному заводу был сделан заказ на проектирование нового дизельного силового агрегата. Потребовалась и новая коробка передач, поэтому с 1969 года конструкторы засели за кульманы с целью не просто модернизировать уже существующую машину, а сделать практически новый автомобиль.
Урал-4320 хоть и получился внешне похожим на Урал-375Д, но довольно сильно отличается от него конструктивно. С 1977 года силовым агрегатом Урала-4320 был двигатель КамАЗ-740, но после пожара на заводе в 1993 году Урал вернулся к моторам ЯМЗ, и теперь их стало два: шестицилиндровый ЯМЗ-236НЕ2 и восьмицилиндровый ЯМЗ-238. Машина, которую мы сегодня будем разглядывать, оснащена как раз восьмицилиндровым V-образным мотором. Его мощность – 240 л.с., объём – 10,85 литра. В общем, есть что посмотреть.
Найди пять отличий
Для большинства нормальных людей Урал – это большая машина с шестью колёсами, но не ЗиЛ и не КрАЗ (если последние ещё кто-то помнит). А ведь по некоторым деталям Урала можно приблизительно определить возраст машины и тип мотора под капотом. Такие знания, наверное, практической пользы не принесут, но при случае можно красиво выпендриться перед друзьями. Поэтому рассказываем.
Если «морда» Урала не слишком сильно вытянута, то перед вами машина, выпущенная до 2000 года, а под капотом у неё шестицилиндровый дизель ЯМЗ-236НЕ2 (после 2000 года все Уралы выпускали с длинным капотом). Если справа на крыле нет воздушного фильтра, то мотор стоит другой, а именно – КамАЗ-740, и машине тоже больше 15 лет. Ну, а Урал с новой кабиной, выпущенный после 2009 года, отличить можно сразу: на нормальный Урал он уже мало похож, трепетного восторга не вызывает, так же как и ужаса и уважения. Другое дело наша машина: Урал во всей своей мужской красе. Осмотрим его повнимательнее.
Длинный нос – это не только следствие того, что куда-то надо было уместить внушительных размеров мотор. Дело в том, что сразу за решёткой облицовки стоит пара масляных радиаторов. Под бампером – скоба, наступив на которую можно забраться на бампер для того, чтобы открыть капот. Интересно же глянуть, как выглядит V8 Урала.
Что ж, как и ожидалось, генератор вынесен на самый верх, воздухозаборник стоит выше крыла. В брод глубиной до одного метра можно лезть смело, только жалюзи радиатора закрыть надо. А вот на максимально преодолеваемую Уралом глубину (до 1,7 м «с учётом волны» – так сказано в инструкции) без некоторых приготовлений заезжать не стоит. Впрочем, отключить муфту вентилятора, убедиться в герметичности аккумуляторов (их два) и закрыть специальным бродовым клапаном выхлопную трубу не слишком долго.
Под капотом есть устройство, которое должно обеспечить запуск двигателя в мороз. Доступ к «пульту управления» достаточно удобен. Посмотрим, что тут можно понажимать.
Одним тумблером включаем насос, затем – электроподогрев охлаждающей жидкости. Чем холоднее на улице, тем дольше время включения подогрева. Потом запускаем котёл подогревателя и ждём, пока мотор прогреется. После этого систему можно отключить, а мотор запустить обычным способом. На деле это чуть сложнее, чем кажется, но справиться с этой работой можно. Как результат – Урал можно завести даже в сильный мороз, за минус 30, правда, все эти операции придётся проводить на этом же самом морозе. Как запустить двигатель проще – расскажем ниже.
Если забраться на бампер довольно просто, то слезть чуть сложнее. Проще спрыгнуть с бампера (с него до земли – чуть меньше метра), чем найти эту скобу, по которой конструкторы предложили залезать и спускаться. Сверху её не видно, да ногой нащупать не сразу получится.
