Что такое овальность тормозных дисков
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Говорим на одном языке
Диагностика на стенде позволяет владельцу автомобиля и сервису говорить на одном языке, потому что полученные данные не могут трактоваться двояко – они лежат в строгом диапазоне допусков и достаточно наглядны. Если раньше действовала формула «Доверься моему опыту», который ещё надо бы проверить, особенно с тенденцией многих сервисов «приговаривать» целые детали, то сейчас достаточно пройти диагностику на вибрационном и на роликовом стендах, чтобы получиться сухие данные, в которые можно верить или отвергать только целиком. Как говорится, ничего личного, только цифры.
2. Порядок диагностики
Первым делом автомобиль проходит через техническую мойку, во время которой сбивается грязь не столько с кузова, сколько тщательно вымываются элементы подвески и тормозной системы, с которых может отпасть стенд и попасть внутрь вибрационного стенда, снижая его точность.
Далее автомобиль ориентируется таким образом, чтобы ось его движения была строго перпендикулярна положению роликов для проверки тормозной системы, а левая ось совпадала с осью пластины для проверки бокового увода, которая на фотографии прикрыта защитным резиновым слоем.
Диагностика на стенде – против цифр не поспоришь!
Перед заездом на диагностический стенд на педаль тормоза надевается датчик усилия, который позволяет точно оценить эффективность работы всей тормозной системы. Без него диагностика на стенде возможна, но менее информативна. 
Датчик усилия на педали тормоза
Порядок диагностики следующий:
Несколько сокращённо вся процедура выглядит следующим образом.
3. Диагностика амортизаторов
Если простыми словами описать, для чего нужна диагностика амортизаторов, то самым важным является определение качества их работы на отбой – насколько быстро колесо вернётся после подскока или наезда на препятствие и прижмётся к дорожному полотну, обеспечивая не только устойчивость автомобиля и комфорт управления, но и длину тормозного пути. Можно залезть в дебри и привести море дополнительных факторов, но работа на отбой – самое слабое звено.
Передняя ось у нас в норме, разница в работе амортизаторов всего два процента, а относительная величина их работоспособности практически зашкаливает:
Задняя ось слева нас разочаровывает, пациент практически мёртв, реанимация не имеет смысла, это практически гарантированный третий пункт, который обычно выглядит вот так. Смешно смотреть, но печально ездить.
Задний левый амортизатор в состоянии клинической смерти
4. Диагностика тормозной системы
Диагностика амортизаторов на стенде штука скучная, не особо разгуляешься, зато проверка тормозной системы куда более информативна. Под «раздачу» попадают передняя ось, задняя и стояночный тормоз. Для первых двух выдаётся три информационных экрана:
Для стояночного тормоза в силу понятных причин последний пункт отсутствует.
Результат диагностики тормозной системы передней оси вполне благонадёжный, даже не смотря на красное число 21 – печально, конечно, но терпимо.
Передняя тормозная система Додж Калибр
Двадцать один процент в данном случае это максимальный разброс тормозного усилия между осями при допустимом значении в двадцать. На графике достаточно хорошо видно, что при максимально достигаемом усилии почти в три килоьютона, разбаланс наступает в начальной фазе нажатия на педаль при усилии в половину килоньютона.
Человеческим языком это значит, что переднее левое колесо при слабом нажатии на педаль тормозит сильнее правого, после чего разница между ними нивелируется, что подветрждается графиком усилия на тормозной педали. Овальность тормозных дисков в норме и не превышает пороговую величину в 20%, при которой уже явно ощущается биение при активном торможении.
Тормозная сила передней оси 
Усилие на педали для передней оси
Задняя ось нас разочаровывает и опять слева: овальность диска близка к критическим 25%, разница между усилиями в пике составляет 58% против положенных двадцати.
Задняя тормозная система Додж Калибр
Правое заднее колесо хоть и работает, но рывками, при торможении есть риск увода автомобиля вправо за счёт расторможенного заднего левого колеса – достаточное основание для проверки в первую очередь состояния направляющих и цилиндра тормозного суппорта.
Тормозная сила задней оси 
Усилие на педали для задней оси
Картину завершает стояночный тормоз с ещё более удручающими показателями. 
Стояночный тормоз Додж Калибр
Левое заднее колесо какую-то работу, конечно выполняет, но по факту машину в таком состоянии лучше не эксплуатировать. 
Левое заднее колесо почти не тормозит
Казалось бы, диагностика на стенде однозначно указывает на серьёзные проблемы с задней тормозной системой, устранение которых может вылиться в ощутимую сумму, а по факту сзади у нас установлены барабаны, которые достаточно было просто отрегулировать. Это как раз тот вариант, когда можно долго крутить колёса и не найти ответ, но достаточно заехать на роликовый стенд и всё становится ясно.
Результаты диагностики тормозной системы
Общая картина тем не менее достаточно оптимистичная: суммарное тормозное усилие 62% при минимуме допустимого в 53%, а стояночный тормоз всего 19% при минимуме в 25%, что устраняется в нашем случае путём разведения барабанных колодок.
5. Схождение и выводы
Мы совсем забыли о пластине увода, с которой начинается вся диагностика. Получаемая величина не имеет размерности, так как показывает увод в метрах на каждую тысячу метров. Значения до 7 указывают на норму, от 7 до 12 допустимы к эксплуатации, а всё что свыше – требует заезда на стенд схода-развала для проверки и регулировки углов.
Схождение задних колёс за пределами нормы
Диагностика на стенде, как вибрационном, так и роликовом, не даёт всех ответов о состоянии подвески, зато крайне чётко рисует картину поведения автомобиля на дороге при движении и торможении с точки зрения безопасности.
Затраты времени и стоимость полной диагностики на стенде MAHA доступны в разделе «Услуги».
Кривые тормозные диски симптомы
P.S. В поиске я честно искал но ничего такого не нашел. В подвеске ничего не дребезжит, сайлентблоки почти новые. Диски колодки не левак точно. Насилия над машиной не совершалось
мои домыслы
— ступица
— резина фиговая, став лучшую импортную, Мишлен там (никогда не экономьте на резине!!)
— тормозные колодки фиговые, поставь оригинал
Ну резина у нас только импортная у меня как раз мишелин новый.
а что со ступицей??
и как обьяснить что после замены все было ок
ступица кривая мб. посадочные места диска и ступицы
придут Атцы форума с утра, они скажут еще что нибудь очень
полезное
PS. Если тормозные колодки дешевенькие стоят — на 90% из за них.
очень не любят фольксвагены, когда на них всякое гуано ставят вместо норм запчастей, это я уже по себе понял Скупой платит дважды
Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили.
Было похожее, уже даже записался на проточку дисков.
Когда подняли машину выяснилось, что я поймал строительный дюпель в заднее колесо (А ПРОВЕРЯЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДНИЕ).
Мало вероятно, что твой вариант
Балансировку колес проверяли несколько раз в разных сервисях все ок. но как увариант высказал.
Спасибо за внимание.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили.
Тоже самое стоит, и тоже шкурили ступицы. Т олько резина Данлоп летом.
Тормоза в автомобиле предназначены для безопасного передвижения по дорогам. Исправность их является залогом без аварийной эксплуатации аппарата, сохранности жизни водителей, пассажиров и пешеходов.
Покупая подержанное авто, необходимо знать основные признаки износа тормозной системы, чтобы обезопасить себя и окружающих от непредвиденных ситуаций.
На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска
Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.
Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.
Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.
Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.
На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска
Покупая не новый автомобиль, необходимо проверить тормозную систему описанными способами, чтобы иметь представление о его состоянии, и принятии нужного решения. Дабы избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.
Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.
Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков. 
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Причины возникновения биения и его коррекция
Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:
Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?
Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..
При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:
Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.
Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.
Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали. 
Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.
| Предмет осмотра | Причины возникновения |
|---|---|
| Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ | Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей. |
| Биение колеса при торможении | Тормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза. |
| Изменение толщины | Качающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска. |
| Деформирование | Неправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления. |
Определение толщины диска
Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:
Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему
Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска. 
Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь. 
Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности. 
Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.
Овальность чего?
Народ кто подскажет, что это за параметр обведен красным на фото?
Skoda Octavia 2014, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Комментарии 11
Разность торможения тут хорошая всего 5% допускается не больше 12% рсхождение между задними колесами…но у нас стенд еще показывал удельную тормозную силу передней и задней оси, судя по общей 53% тут она на гране, не понятно по какой оси не хватает тормозной силы, в сравнении с моей шкодой у меня общая всегда была 65%
Овальность на этом стенде, значит биение задних дисков при торможении, задней оси, кстати этот маховский стенд еще проверяет амортизаторы, сравнивает их левый-правый рисует график, по которому очень хорошо видно когда он сдохнет, стенд кстати очень старый, я на таком работал в Москве, пока не отменили техосмотр 🙂
Да у меня есть график амортов, это получается овальность колеса так?
Нет. Неравномерность торможения при вращении колеса
Это может быть из-за того что задним колодкам во время теста всего 50 км пробега было?
Да у меня есть график амортов, это получается овальность колеса так?
Биение тормозных дисков при торможении, относительно задней оси, короче почистить надо задние тормозные диски, и счистить с него акалины, ржавчину и т.д., да кстати обрати внимание, у тебя очень маленькая, почти на грани, удельная тормозная сила для такого веса машины, хорошая это от 65-75%…, ниже 51% считай машина не тормозит…
Перед тестом установлены новые колодки по кругу и новые передние диски, на момент теста пробег 50км, наверно не притерлись ещё.
А…ну все понятно, конечно не притерлись, просто тот человек который тормозил на барабанах, не прогрел вам их, со второго раза показания были бы намного лучше…так что не парься, все будет чики-пуки:-)
Измерение биения тормозных дисков, диагностика тормозных барабанов, проточка дисков на PRO-CUT и инструменты Licota
Итак… 1500 км. на дисках Otto Zimmermann и колодках Ferodo PREMIER… 700 км. после того, как появились биения… Они никуда не пропали и более того помаленьку прогрессировали!
Напомню два симптома, которые меня беспокоили:
1. ощущение прерывистого торможения на медленных скоростях (5-10 км.) при лёгком торможении (нажатие на педаль 10-15%),
2. вибрация кузова и небольшая вибрация руля (без вибрации педали) на скоростях около 80 км/ч при среднем торможении (20-30% нажатия на педаль).
Т.к. на тормоза было потрачено 8,5k, то задушенный жабой твёрдо решил проверить диски на биение самостоятельно! Да и было интересно!
Что для этого понадобится? Конечно инструмент! А инструмент я уже купил))))) Давно хотел купить ключи и хороший балонник… И вот взор пал на фирму Licota.
Купил вместо балонника «Вороток шарнирный усиленный 1/2″ с телескопической ручкой», торцевые головки к нему на 17, 18 и 19. Также купил накидные гаечные ключи 12-13, 14-15, 16-17. Потратил что то около 2,5k и был доволен как слон!
Отзыв об инструментах Licota один — класс! Это действительно профессиональный инструмент! Сделан из качественных сплавов, удобный и красивый! Советую всем. Единственный минус — цена (ключи стоят около 250 — 300 руб., головки 50 — 100 руб.)… Но, извините, хотите хорошего — нужно платить!
Для измерения биения тормозных дисков необходим циферблатный индикатор, который любезно предоставил мне друг, вместе с которым мы собственно говоря всё и мерили.
Сняли суппорт (ключ на 12), сняли скобу (необходим ключ на 16), сняли тормозной диск. Посадочное место ступицы и тормозного диска обработали ВД-40, зачистили, поставили диск на место и притянули двумя гайками. Поставили скобу (что бы было куда примострячить индикатор) и принялись за замеры:
Биение справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07, слева снаружи — 0,12, внутри 0,11. Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль… Тут нужно добавить, что прошло не всё так гладко)))) Замерить мы смогли в тот день только с правой стороны, т.к. секретка Форд намертво слизалась и мы просто не смогли снять колесо… Замерил я биение слева только через неделю… Но об этом в следующей записи!
Ну раз занялись тормозами… Заодно решили проверить чё с задними колодками. На ТО-2 мне сказали, что проверка задних колодок не входит в стоимость и нужно доплатить больше штуки за это удовольствие… И я отказался! Так что делаем сами:
1. Снимаем колесо, брызгаем ВД-40 на винты, держащие барабан и на место его посадки на ось.
2. Выкручиваем винты (нужна отвёртка Торкс, вроде на 30):
3. Помаленьку вкручиваем винт в третье отверстие — барабан помаленьку отходит и снимается:
4. Внутри всё в отработке тормозных колодок:
4. Чистим колодки и тормозные механизмы от отработки (красота):
6. Измеряем колодки (3 мм. при допустимом MIN 1 мм. — это ГУД):
7. Ну и собираем всё в обратном порядке))))
Итак с задними тормозами всё ОК, а вот с передними беда… Что делать? Покупать новые диски с колодками? Денег жалко до безумия! Износа дисков почти нет! И что покупать, если «навороченные» Otto Zimmermann «Coat Z» при очень бережной езде (обкатке в течении 800 км.) так вот повело?
Причины я вижу две:
1. город наш из-за отсутствия ливнёвок просто утопал в талой воде,
2. качество чугуна не супер-пупер. — теперь я думаю, что чугун везде одинаков)))))
Думал-думал, читал форумы и решил точить! Но нести диски решил не к токарю дяде Васе на станок 80-х годов, а точить прямо на машине станком Pro-Cut. Нашёл, кто в городе у нас этим занимается, записался и приехал.
Заняло всё это действо не более 40 минут. На правый диск (0,07-0,08 мм. биения) ушло дак всего минут 10… Сточили очень мало — только то, что било, а вот на левом станок делал два прохода. Но всё равно, слой снимается очень маленький! Замерял диски — правый 22,8 мм., левый 22,7 мм. Это с учётом 1 000 км. пробега. Новый диск — 23 мм, MIN выработка — 21 мм.
Колодки оставил старые (ну если можно их таковыми назвать после всего тысячи с копьём пробега)
Вот так выглядит тормозной диск после проточки:
Обошлось это удовольствие в 800 руб. за диск — 1 600 руб. Когда выехал на улицы города, то радости не было предела — ничего не бьёт, всё отлично! Откатал диски до минимальной толщины — никаких нареканий не было!
