Что такое нулевой лад
Нулевой лад. Зачем он нужен?
Привет, читатель! В этой статье мы вместе разберемся зачем нужен нулевой лад на гитарах, какие преимущества и недостатки он несет с собой.
Что такое нулевой лад?
Нулевой лад — это лад, который устанавливается в нулевой позиции на струнном инструменте.
Ненавязчивая рассылка обновлений сайта
Нулевая позиция — это точка на струне, от которой начинается отсчет мензуры инструмента. Обычно эту роль выполняет порожек, поэтому установка нулевого лада постфактум в качестве «доработки» вызовет определенные трудности (об этом ниже). Более подробно о мензуре вы можете почитать в моей статье.
Какая роль у нулевого лада?
Нулевой лад имеет две роли. Первая — обозначает начало мензуры, а вторая — устанавливает «action» струны, т.е. расстояние от высшей точки первого лада до нижней точки струны. В этом месте должен быть небольшой зазор, чтоб гитара не издавала лишних призвуков во время игры (Ex. 1).
Ex. 1 — Схема расположения нулевого лада и action
Историческая справка
Вообще, концепция нулевого лада известна очень давно, еще со времен старинных струнных инструментов. Более того, некоторые инструменты того времени не имели порожка, а были оснащены только нулевым ладом, что вынуждало исполнителя играть очень и очень аккуратно. Дело в том, что без порожка струны не имеют фиксированного расстояния между собой и ничто не сдерживает их от смещения. А смещения ведут к неправильной интонации (нестроевичу).
Достоинства нулевого лада
Сперва рассмотрим коротко все преимущества:
Если нулевой лад установлен правильно он даст правильный action с минимальными усилиями мастера. Представьте гриф без нулевого лада. Мастеру нужно индивидуально подобрать глубину канавки для каждой струны, чтобы добиться правильной высоты струн над грифом. С нулевым ладом это достигается автоматически, независимо от количества струн. Следовательно, мастер тратит меньше времени на производство и гитара стоит дешевле.
Из этого вытекает второй плюс для конечного потребителя — цена инструмента. При массовом производстве экономится время и общая стоимость гитары при прочих равных должна быть ниже. То же самое можно сказать и о болтовом соединении грифа и корпуса. Это было сделано для ускорения (читай удешевления) производства.
Третье преимущество касается непосредственно владельца инструмента. С установленным нулевым ладом вы можете экспериментировать с калибром струн сколько вам хочется. Представьте ситуацию, вы захотели попробовать более толстые струны, но точно не уверены, что они вам 100% подойдут. Без нулевого лада, чтобы получить правильное представление о новых струнах, понадобится подгонять каждую канавку на порожке с помощью специальных надфилей. Если вы не гитарный мастер, то я бы не рекомендовал производить эту работу самостоятельно без достаточного опыта. Если же струны вам не понравились, то вам придется поменять весь порожек, чтобы «вернуть все в зад». С нулевым ладом эти манипуляции не нужны от слова совсем. Вы свободны в выборе любого калибра струн.
Четвертое преимущество заключается в том, что тон открытой струны с нулевым ладом максимально идентичен тону прижатой струны на первом ладу. При игре иногда это очень заметно.
Недостатки
При долгой игре на гитаре на нулевом ладу появляются достаточно глубокие канавки, которые со временем полностью нивелируют преимущество номер 1. Давление струн на лад очень велико и струна действует как надфиль в точке контакта. Если вы например делаете много бэндов (инфа для гитаристов), то струна может также выскакивать из этих углублений и издавать очень нежелательные призвуки во время игры.
Ex.2 — Канавки на нулевом ладу бас гитары
Стоит отметить, что данный эффект наблюдается на ладах из дешевых материалов таких как нейзильбер (nickel-silver). Решением будет установка нулевого лада из более твердых металлов, например нержавейки (stainless still). Не обязательно чтобы все лады на грифе были из нержавейки, это особенно важно только для первого лада.
Установка нулевого лада на новой гитаре на много легче, чем переделка гитары без нулевого лада. При переделке вам нужно установить лад прямо на порожке, потому что передняя плоскость порожка уже находится в нулевой позиции. Т.е. Вам нужно сточить часть порожка чтобы не нарушить строй гитары. Решением этой проблемы может быть установка Zero Glide — специальное комбо порожка и нулевого лада, китайцы все сделали за вас.
Последний недостаток больше относится к гитарным мастерам. Для опытного мастера сделать канавки правильной глубины и ширины на порожке не составит сложности. Поэтому многие избегают нулевой лад, поскольку он не дает им нужной гибкости настройки.
На этом у меня все. Если статья понравилась прошу вас оставить комментарий на сайте ниже. Пока!
СОДЕРЖАНИЕ
Функция
Нулевой лад располагается в том месте, где обычно находится гайка. На гитаре с нулевым ладом гайка расположена за нулевым ладом и служит исключительно для правильного расположения струн. Струны располагаются на нулевом ладу, который обычно находится на той же высоте, что и все остальные. Некоторые люди предпочитают и чувствуют себя более комфортно, когда нулевой лад немного выше остальных ладов. Нулевой лад работает так же, как и все остальные лады.
Утверждается, что с нулевым ладом звук открытой струны более близко приближается к звуку ладовой струны по сравнению со звуком открытой струны на гитаре без нулевого лада. Противодействуют этому утверждению музыканты, которые считают, что костяк или даже синтетический орех улучшит общий тон инструмента независимо от того, на какой струне играют на открытой струне или на ладони. Поскольку тон настолько субъективен, эти два утверждения, вероятно, будут продолжаться бесконечно.
Недостатки
Низкое действие струны (расстояние между струной и проволокой лада) возникает из-за не приподнятого нулевого лада при использовании того же размера проволоки грифа. На некоторых гитарах может потребоваться немного поднять высоту седла бриджа.
Преимущества
Можно использовать большое количество струн разного калибра. Струны располагаются поверх нулевого лада независимо от толщины и имеют одинаковое расстояние до первого лада. Если вы прорезали канавки в гайке для толстых струн, может потребоваться полностью заменить гайку, чтобы вернуться к более тонким струнам. На нулевом ладу это не нужно.
Обычная гайка из относительно мягкого пластика или кости легко зажимает струну и затрудняет точную настройку. Эффект зажима возникает не только из-за слишком узких прорезей для гаек, но, в частности, из-за вдавливания витков струны в материал гайки в нижней части прорези. Этот эффект более характерен для нейлоновых струн с проволочной намоткой, чем для стальных. Использование нулевого лада снижает давление материала гайки, а гайка служит только для центрирования струн по бокам. Настройка плавная, без резких движений и скачков интонации. Лишь немногие производители делают обычные металлические (бронзовые) гайки, которые избегают эффекта зажима струны.
Поднятый и прямой нулевой лад
Когда нулевой лад рассматривается как продолжение грифа путем добавления еще одной ладовой проволоки перед гайкой, тогда мастер подойдет для ладовой проволоки идентичных размеров. Это уменьшит действие струны на нижних ладовых позициях. Чтобы избежать этого эффекта, мастера часто используют более толстую струну на нулевом ладу. В то время как прямой лад и лад с нулевым уровнем улучшает точность настройки на нижних ладах (в основном от ладов 1 до 3), приподнятый лад удерживает струну выше и помогает избежать гудения струны.
Проблемы интонации
Термин «гитарная интонация» означает, с какой точностью идеальная музыкальная гамма с одинаковым темпом может быть воспроизведена на гитаре, в то время как «фортепианная интонация» относится к процедуре настройки отдельных молоточков на клавиатуре фортепиано. Обычная гайка или приподнятый нулевой лад вызовут ошибки высоты тона на нижних ладах из-за повышенного давления на струны. Расстояния ладов должны быть скорректированы с учетом эффекта повышенного натяжения, но с гитарами это встречается нечасто. Напротив, «ровный» нулевой лад не будет иметь ошибок высоты тона на пальцах. Это можно продемонстрировать, измерив отклонение высоты звука каждой отдельной ноты на грифе. Игроки, которые часто используют нижние лады от 0 до 5, больше всего выиграют от нулевого лада. Использование в основном верхнего диапазона грифа нейтрализует преимущество нулевого лада, и обычные гайки в равной степени подходят. Эти игроки обычно избегают игры на позициях первого и второго ладов из-за проблем с подачей. Для начинающих предпочтительнее гитара с нулевым ладом.
Большинство гитар в настоящее время производятся с довольно высокими струнами и высокими обычными гайками. Ожидается, что пользователь отрегулирует высоту гайки в соответствии со своим личным стилем игры. К сожалению, продавцы музыкальных магазинов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знают об этом, но им не хватает навыков, и зачастую квалифицированные мастера недоступны; не говоря уже о дополнительном времени и / или затратах на правильную настройку гитары в том, что стало очень конкурентоспособным по цене и низкоприбыльным продуктом. В этой ситуации были бы полезны гитары с нулевым ладам.
На фотографии изображена высокая обычная гайка на японской концертной гитаре заводского изготовления, которая может служить иллюстрацией необходимости оценки преимуществ и недостатков современного производства гитар. Высокое натяжение струн делает инструмент практически невосприимчивым для начинающих учеников, особенно для детей, и, кроме того, портит тренировку слуха для гармоний и интервалов тона из-за ошибок интонации. В таких случаях требуется вмешательство Лютье.
Как устроен нулевой лад и что с ним делать
Какая задача у стандартного верхнего порожка, который без нулевого лада? На самом деле, их две:
1) держать струны на некоторой высоте над накладкой;
2) держать струны на некотором расстоянии друг от друга и от краев грифа.
Я не вижу ситуаций, когда система «нулевой лад + порожек» лучше простого верхнего порожка. Должно быть, потому нулевой лад и вымер, оставшись только на псевдовинтажных инструментах.
Вопреки распространенному мнению, верхний порожек при нулевом ладу требует примерно столько же возни, что и самостоятельный верхний порожек. А нулевой лад, в свою очередь, в идеальном случае должен быть чуть выше остальных ладов и поэтому требует отдельного внимания. Таким образом, никакого выигрыша по трудозатратам эта система также не дает. При условии, конечно, что вы все делаете на совесть.
— А дальше с ним что делать?
— После того, как все лады, кроме нулевого, вышлифованы вровень друг с другом, надо взять лекальную линеечку и погонять ее по нулевому и второму ладу, следя за зазором над первым. При необходимости доведите нулевой лад напильником до нужной высоты. Зазор выставляется примерно такой же, какой вы бы выставили на обычном верхнем порожке. Далее все лады закатываются и полируются стандартным образом.
— Есть ли смысл ставить нулевой лад из особо прочного сплава?
— Это хорошая идея. Нейзильберовый нулевой лад нередко протирается сильнее, чем лады в целом, особенно если гитара оснащена тремоло. Поэтому есть смысл ставить что-то посерьезнее. Бронза не всегда подходит из-за желтого оттенка. Остается нержавейка.
— Хочу нулевой лад на гитару, потому что звукзвукзвук.
— Прочтите текст о металлических верхних порожках. Если желание не пропало, давайте поставим вам латунный или бронзовый порожек, а не нулевой лад. Это проще, дешевле и меньше портит гитару.
— Почему нулевой лад из нейзильбера изнашивается, а латунный порожек вы описываете как «вечный»? Сплавы ведь похожи.
— Потому что на порожке струна опирается на несколько миллиметров его ширины. А на нулевом ладу она опирается на точку. Удельное давление выше, износ больше. В идеальном случае это не совсем так (см. картинку), но идеала от серийной гитары не дождешься.
— Нулевой лад на моей гитаре износился, под струнами ямки. Что делать?
— Если открытые струны не звенят, а гитара строит по ладам, можно не делать ничего. В противном случае придется его заменить, это несложно и недорого.
— Гитара с нулевым ладом плохо строит на первых позициях, в чем может быть причина?
— Что-то из следующего, в порядке убывания вероятности:
нулевой лад слишком высокий;
струна проходит над нулевым ладом;
старая или бракованная струна;
нулевой лад стоит не по мензуре;
нулевой лад истрепался настолько, что точка перегиба струны существенно сместилась вперед или назад.
— Нужно ли смазывать нулевой лад?
— Не нужно, потому что пятно контакта очень маленькое и вряд ли там задержится хоть какая-то смазка. Кроме того, выступившая на «мензурную» часть струны смазка ощутимо глушит струну, а контролировать это на нулевом ладу сложно. Если очень хочется, пройдитесь по нему мягким карандашом, прежде чем ставить струны. А вот верхний порожек за нулевым ладом лучше смазать.
Главная рекомендация по поводу нулевого лада: не мешайте ему вымирать.
UPDATE: небесполезное обсуждение поста состоялось на вконтакте.
Проектирование Гитары (стр. 2 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 |
Ладовая постоянная 17.817
При прижатии струны на ладу сокращается вибрирующая часть струны на точно определенное расстояние. С каждым ладом частота вибрации струны увеличивается на один полутон. Так как октава разделена на 12 полутонов, прижим струны на 12-ом ладу дает тот же тон, что и открытая струна, но на октаву выше.
Чтобы вычислить длину струны, которая не должна вибрировать, например 1 полутон, нужно разделить длину струны на корень двенадцатой степени из двух. Таким образом можно вычислить длину струны для любого тона. Разметка ладов от переднего края верхнего порожка более практична, чем разметка их от бриджа.
Разделив мензуру на 17.817 Вы получите сокращение длины струны на полутон, то есть расстоянием между верхним порожком и первым ладом. Это постоянная используется так же как и другие константы, типа постоянной π (3.1415). Она гарантирует точную разметку ладов, а трех цифр после запятой с лихвой хватает для точности разметки.
Вычисление расстояний до ладов
Использование электронной таблицы
Выполнение всех этих вычислений на калькуляторе довольно утомительно. Лучше вычисления автоматизировать на компьютере при помощи программы электронных таблиц, типа Microsoft EXCEL:
Введите длину мензуры в ячейку B1, в В2 введите «0», в В3 введите формулу «(B$1-B2) / 17.817 + B2» для того, чтобы вычислить расстояние от верхнего порожка до первого лада. Для других ладов просто скопируйте формулу из ячейки B2 в другие ячейки столбца В ниже В2. Проставьте номера ладов в столбце А и затем распечатайте результат, проверив ошибки, например, расстояние, вычисленное для 12-ого лада будет точно половиной мензуры.
Онлайн калькулятор расчета ладов
Если Вы имеете доступ к Интернету, приглашаю Вас на мой сайт, где можно воспользоваться моим онлайн калькулятором: www. /resources
Вместо того, чтобы делать рисунок можно математически вычислить размеры накладки грифа как показано на следующей странице.
Размеры грифа могут и должны подбираться индивидуально, т. к. это важный фактор для удобства для игры гитары. Сначала, чертят осевую линию в середине листа бумаги и отмечают длину мензуры, т. е. край верхнего порожка и место, в котором струны опираются на седла бриджа как показано на рисунке 1.
Если положение датчика(ов) определено декоративной панелью, удостоверьтесь, что струны проходят точно над сердечниками датчиков. Если используются рельсовые датчики, расстояние между струнами может быть выбрано более свободно. При использовании стандартных деталей в соединении со стандартными мензурами, расстояние между струнами будет автоматически правильным. Если бридж позволяет изменять расстояние между струнами, положение последних над сердечниками датчиков можно точно отрегулировать.
Для того, что бы крайние струны не соскальзывали с грифа при игре в разных позициях, расстояние от них до края накладки должно быть везде примерно одинаковое: 3.5mm (1/8″) с обеих сторон будет достаточно. Отсюда ширина грифа гитары с расстоянием между струнами у порожка 35mm (l 3/8″) будет 42mm (l 5/8″) (35mm + 3.5mm + 3.5mm / 1 3/8″ + 1/8″ + 1/8″), и является стандартной шириной верхнего порожка.
Басовый гриф при расстоянии между струнами в 32mm (l 1/4″) будет иметь ширину в районе верхнего порожка 39mm (1 1/2″) (32mm + 7mm / 1 1/4″ + 1/4″),также являющейся стандартной для басов.
Хотя гитары могут иметь до 36 ладов, большинство из них имеет только 21 или 22. Если ваша гитара должна иметь 22 лада, отметьте расстояние от верхнего порожка до 23-его лада: это место где примерно будет кончатся накладка. Если Вы используете Стратовскую декоративную панель, расстояние между концом грифа и бриджем определено. Гриф должен закончиться приблизительно на 22-ом ладе, но если нужно накладка может и выступать за конец грифа.
Стандартный размер (ширина) верхнего порожка
Три параметра определяют размер накладки. Расстояние между крайними струнами на верхнем порожке (A), расстояние (d) от внешних струн до края накладки (одинаковое по всей длине накладки), и расстояние между струнами на бридже (B). При помощи приведенной ниже формулы можно вычислить ширину накладки (X) при любой ее длине (L).
Форма головки грифа зависит только от Ваших личных предпочтений, однако желательно разместить все колки так, что бы струны шли к ним по прямой линии или немного изгибались. Верхний порожек послужит Вам направляющей при разметке мест под колки. Разметить колки относительно легко, если все они расположены в линию на одной стороне головки грифа. Если колки предполагается расположить с обеих сторон головки грифа, необходимо ступенчатое расположение.
Измерьте диаметры валов колков и продлите на чертеже линии струн на головку грифа. Для баса надо еще учесть фактическую толщину каждой струны.
Когда все колки расположены на одной стороне (наборы «4 в линию» или «6 в линию»), расстояние между ними одинаковое. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно места между верхним порожком и первым колком и нарисуйте первое отверстие под колок так, чтобы линия, представляющая струну, шла по касательной к этому отверстию (1). Сделайте тоже самое для других отверстий. Чтобы головка грифа не стала слишком длинной, если решили использовать набор «6-в-линию», применяйте небольшие колки. Расстояние между их центрами стандартное 24mm (15/16″) для электрогитар и 45mm (1 3/4″) для колков басов с закрытым механизмом. Однако всегда проверяйте размеры купленных Вами колков. Колки должны быть помещены на таком расстоянии друг от друга, что бы их ручки не касались, что бы вашим пальцам было удобно поворачивать их и что бы их можно было установит не только теоретически, но и практически. Колки 6 в линию или 4 в линию можно установить и на «перевернутой» головке грифа так, чтобы ручки колков смотрели вниз, а басовая струна E натягивалась последним, самым дальним колком (2). Этот тип расположения может быть более удобным для настройки гитары да и выглядит прикольно.
Если колки надо расположить на обеих сторонах головки грифа, Вам понадобятся «левые» и «правые» колки, часто отмечаемые в каталогах литерами «L» и «R» (3L, 3R; 2L, 2R). Такие колки имеют обычно стандартный размер и устанавливаются на расстоянии минимум 40mm (l 9/16″) друг от друга на гитарах и 45mm (l 3/4″) на басах.
Когда колки устанавливаются с обеих сторон головки грифа, прямое расположение струн возможно только при установке противоположных колков, к концу головки, ближе друг к другу. К сожалению, традиционные колки не позволяют симметричное расположение противоположных колков, поскольку расстояние между двумя средними струнами является очень малым. Решение состоит в том, чтобы использовать ступенчатое расположение колков (3), которое неизбежно делает головку грифа асимметричной.
Расположение струн по прямой линии на головке грифа, делает проблематичным регулировку анкера, с гайкой в головке, без ослабления средних струн. С другой стороны довольно маленькая головка грифа не очень хорошо выглядит на электрогитаре.
Следующий шаг разметка отверстий под крепежные гайки или втулки колков вокруг каждого вала, которые устанавливаются с лицевой части головки грифа. Под колки электрогитар обычно необходимы отверстия диаметром 10mm (13/32″), под басовые колки диаметром 12mm (15/32″), 14mm (9/16″) или 18mm (23/32″). Повторюсь, перед разметкой, измерьте ваши колки.
После того, как Вы определились с положением колков, переходите к рисунку формы головки грифа, которая фактически является визитной карточкой. Делайте форму головки, которая Вам нравится, но будьте осторожны, если Вы делаете бас, головка грифа не должна быть слишком большой и тяжелой. Особенно на басах с шестью струнами два дополнительных колка могут значительно увеличить вес головки грифа. Использование колков Hipshotbass на басах с шестью струнами помогает сохранять вес головки грифа низким.
Когда Вы нарисовали форму головки грифа, удостоверьтесь, что часть валов ручек и сами ручки остались видимыми. Когда ручки расположены слишком близко к головке грифа это плохо выглядит. Ширина головки грифа определяет ширину заготовки под гриф и хороший дизайн (например такой как у Fender Telecaster) помогает сэкономить материал.
После этого можно идти дальше, к разметке места под пятку грифа (в которую устанавливается гриф на деке), беря за основу разработанный гриф. Решите, в районе какого лада гриф будет соединяться с декой. Если Вы выберете 16 лад, Вам нужно будет рассчитать форму пятки по формуле указанной выше (для накладки). Форма будет немного трапециевидной и симметричной к осевой линии деки. Передний край может быть изогнутый, как на Страте (радиус 7″), или прямой.
Если используется готовая Стратовская декоративная панель, расстояние между концом грифа и бриджем известно, и место под пятку должно быть примерно не далее 22 лада. Если Вы хотите иметь больше ладов, только сделайте и приклейте накладку длиннее обычной. Это также действительно и для Телекастеровского бриджа в сочетании с его же декоративной панелью.
Дека должна быть такой длины, что бы по крайней мере на ней мог быть свободно установлен бридж. Форму деки можно скопировать с уже существующей гитары – конечно, если такая есть под рукой. Для того, чтобы правильно скопировать форму деки на бумагу Вы можете использовать простое приспособление (1): в наклонное отверстие в деревяшке вставлен карандаш, который позволяет точно снять форму.
Если гитары нет, можно увеличить иллюстрацию или картинку и скопировать форму, используя в качестве масштаба мензуру или какую-нибудь другую известную длину. Есть большое количество книг, содержащих высококачественные фотографии гитар. Увеличить фото можно нанеся на фотку сетку и перенося с помощью нее форму. Кроме того можно использовать компьютер и сканер, чтобы перевести фотку в цифровую форму и затем ее увеличить в какой-нибудь программе, например в CorelDraw. Кроме этого Вам понадобится принтер для печати больших форматов или плоттер. Если такого нет, скопируйте фотку на дискету или др. носитель и отправляйтесь туда, где такие принтеры есть. Правда CorelDraw позволяет печатать большие рисунки на обычном принтере, с разбивкой их на несколько страниц стандартных форматов.
В принципе я рекомендовал бы Вам не копировать уже известные модели, а создать свою. Рано или поздно Вы захотите это сделать. Конечно при этом можно применить некоторые заимствования. Если Вы используете стандартную декоративную панель, Вы должны будете так или иначе принять во внимание ее размеры. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточное места между декоративной панелью и краем деки, чтобы можно было округлить края деки. Форма деки электрогитары-доски может быть выбрана абсолютно свободно, в противоположность акустическим или полуаккустическим гитарам, где воздушные резонансы играют главную роль. Не бойтесь, экспериментируйте. (В общем флаг Вам в руки и барабанные палки за уши!).
Верхний рог деки важен для баланса гитары. Если вес деки и головки грифа имеют неправильный баланс, гитара будет очень неудобной и может съезжать с ваших плеч. Вес колков тоже надо принимать во внимание. Для гитар с длинным грифом и тяжелой головкой, я настоятельно рекомендовал бы делать длинный верхний рог деки, поскольку это гарантирует идеальное распределение веса, заставляя гитару удобно висеть на теле гитариста. К сожалению, этот баланс можно проверить только после того, как инструмент был закончен; но в принципе, если дека не слишком легкая, а головка грифа, не слишком большая и тяжелая, это не должно быть проблемой,.
Кроме чисто эстетической функции, выборки дерева на сторонах деки также препятствуют гитаре скользить. Срез деки с лицевой стороны, сверху, позволяет удобно лежать руке, а выемка под живот в верхней части деки сзади, также дает дополнительное удобство при игре.
Нарисованную форму деки на бумаге Вы можете перенести на фанеру и затем использовать ее как шаблон.
Минимальная толщина деки зависит от электроники, устанавливаемой на гитаре и толщины материала, необходимого для крепежа грифа. Чем толще дека, тем более тяжелой станет гитара. Многое зависит, конечно, и от типа древесины. 2-х часовой концерт с 4 кг (9 фунтов) на вашем плече может стать Вам совсем не в радость. Гитары Fender и фактически, большинство других гитар имеют толщину деки приблизительно 45mm (l3/4″), которой вполне достаточно. Дека толщиной, меньше 40mm (l9/16″), делает гитару менее привлекательной, кроме того, если Вы хотите использовать Стратовское тремоло, дека должна быть толщиной не менее 45mm (l3/4″). Гитары Les Paul тяжелые и толщиной примерно 57mm (21/4″) в середине куполообразной деки, и около 50mm (2″) на краях.
Теперь, когда основные размеры вашей гитары были определены, можно думать о следующих шагах.
Отклоненная назад головка грифа (1) имеет преимущество т. к. струны оказывают значительное давление на верхний порожек. Большинство гитар имеет угол наклона от 4 до 17 градусов.
Фендеровские головки грифа делают без наклона (2) и для них необходима установка фиксаторов (замков) струн (3), что бы струны оказывали необходимое давление на верхний порожек. Такие фиксаторы особенно необходимы для тех струн, которые закреплены в колках ближе к вершине головки грифа. Для струн, в колках ближе к верхнему порожку, необходимый угол достигается, накручиванием струны таким образом, что бы каждый последующий виток ложился ниже предыдущего.
Нулевые лады можно встретить на ряде очень дорогих басов и безголовых гитарах. Они не являются каким то крупным достижением, что ИМХО незаслуженно, хотя и большинство производителей гитар согласились с тем фактом, что такой лад выставляет идеальную высоту струн над первым ладом, что приводит к меньшему количеству проблем связанных с интонацией. Другое иногда упоминаемое преимущество, которым часто пренебрегают, это отсутствие различий в звуке между открытыми и зажатыми струнами из-за использования различных материалов для ладов и верхних порожков. Использование нулевого лада действительно дает прекрасные результаты. Струны опираются на нулевой лад, и верхний порожек, который помещен на 5mm (3/16″) позади нулевого лада и служит только направляющим для струн. Изношенные нулевые лады можно заменить так же, как верхний порожек.
Размеры Стратовской деки
Вот некоторые грубые размеры (дека находится в вертикальном положение):
Ширина: 325mm (12 3/4″)
Верхняя часть: 285mm (11 1/4″)
Наименьшая ширина: 230mm (9″)
Длина левой части: 460mm (18 1/8″)
Точные размеры классических гитар
К сожалению, я знаю только две книги, которые содержат хорошо и удобочитаемые чертежи грифов и дек гитар:
A. R.Duchossoir: Fender Страт, и тот же автор: Fender Telecaster
Книга The Fender Bass, написанная Klaus Blasquiz содержит к сожалению только нечитаемые чертежи.
Некоторые чертежи гитар Fender и Gibson могут быть получены через почтовый перевод от поставщиков производителей гитар.
На безголовых гитарах используются струны с шариками на обоих концах, для чего необходимо приблизительно 12mm (1/2″) между нулевым ладом и концом грифа. На гитарах этого типа струны закреплены очень близко к нулевому ладу. При установке таких струн убедитесь, что концы струн, которые около шариков всегда толще, находятся позади нулевого лада а не на нем. Имейте в виду, что, если Вы сделаете расстояние между нулевым ладом и креплением больше чем упомянутое, длины струн может не хватить, для того, чтобы поместить бридж точно в позицию, соответствующую мензуре. Я рекомендовал бы Вам чтобы Вы проверить Ваши расчеты на какой-нибудь не нужной деревяшке.
Если бридж выше чем в описанном примере, Вы можете сделать место под пятку грифа менее глубокой и гриф будет сидеть выше (2), но чем выше гриф, тем меньше прочность соединения. В этом случае гриф надо отклонить назад (3). Отклонение назад грифа также необходимо при изготовлении деки с выпуклой поверхностью (4). В качестве альтернативы этому, можно немного погрузить бридж в деку.
CNF (закрытое крепление грифа) система (5), которая была запатентована немецкой компанией Schack Guitars, не требует никаких винтов. Она состоит из двух металлических частей (стопоров), одна из которых привернута к пятке грифа, а вторая к посадочному месту пятки, таким образом, чтобы Вы могли просто зафиксировать гриф. Крепежные элементы в этом случае не видимы снаружи, и соединение деки и грифа может быть сделано очень удобным для руки. После того, как гриф был вставлен в деку, он фиксируется болтом, доступ к которому осуществляется через посадочное место нэкового датчика. Гриф удерживается на месте натяжением струн.
Что было сказано о прикрученных грифах, также справедливо и для вклеенных грифах, однако при таком способе необходимо чтобы пятка грифа имела большую площадь для склеивания. Пятка грифа должна приклеиваться к трем поверхностями. Если конец грифа имеет выступы (6), то места склейки будут скрыты после того, как гриф будет вклеен. Кроме того, выступы дают гладкий переход грифа в деку.
Дека с двумя рогами и датчиком, установленном прямо в конце накладки, с большим количеством ладов (рисунок 5, сверху), делает невозможным установку грифа со стандартной пяткой. В этом случае конец грифа должен быть более толстым, и часть его должна быть вставлена дальше в деку, под датчик (рисунок 5, внизу), чтобы получить большую поверхность для склейки или закрепления винтами. Вы можете увидеть фото таких грифов в секции «Посещение PRS Guitars».
Если Вы не будете делать верхний (левый) рог, то Вам хватит поверхностей для склейки (6).
На гитарах с грифами сквозь корпус (7) поверхность накладки будет слишком низко, а струны поэтому слишком высоко, если не принять некоторые контрмеры. Есть несколько способов сделать это: Вы можете либо приклеить очень толстую накладку или утопить бридж в деку; либо использовать заготовку под гриф более толстую чем дека и срезать или сошлифовать деку от конца накладки (a). То, сколько точно должно быть удалено дерева, зависит от используемого бриджа. Я рекомендую этот метод, потому что гитару сделать легче, чем способом описанным ниже.
Анкеры или другие средства укрепления грифа крайне необходимы на электрических гитарах с их длинными грифами, закрепленными в деке. Чтобы уменьшить вероятность кручения грифа, он может быть сделан из нескольких частей.
Не регулируемые анкеры
Вследствие их большой жесткости и малого веса полосы из углеволокна очень популярны. Они нарезаются из блоков, изготовленных из чрезвычайно тонких слоев углеродистого волокна, склеенных эпоксидной смолой. Углеродистое волокно можно строгать или шлифовать. Всегда надевайте перчатки и очки при работе с этим твердым и ломким материалом. При шлифовке наденьте маску.
Если Вы хотите использовать электроинструмент, чтобы обработать углеволокно, используйте абразивный инструмент. Изготовители углеволокна режут этот материал лазерными или водно-реактивными резаками.
Из-за их низкого веса в гриф можно вклеить даже два или более 3mm x 10mm (5/16″ x 3/8″) карбоновых стержня, используя суперклей, эпоксидные смолы, или деревянные клеи. Рисунки а и b показывают, что в типичном грифе используется регулируемый анкер и два стержня для жесткости и стабильности. Рисунок c показывает гриф пяти и шести струнных басов с двумя анкерами. Эти два анкера препятствуют деформированию и кручению грифа.
Другой способ сделать более жесткий гриф – установить под накладку стальную трубку, квадратного сечения, размером 10mm x 10mm (3/8″ x 3/8″). Применение вместо такой трубки такого же стального прута утяжелит гриф.
Регулируемые анкеры дают больше свободы в регулировке прогиба грифа: если гриф под воздействием натяга струн сгибается слишком сильно, это прогиб можно выправить анкером.
Если Вы делаете ваш гриф толстым как бейсбольная бита, Вы можете обойтись и без анкера, но современным, тонким грифам он необходим. Вам будет обязательно нужно регулировать прогиб грифа например при смене калибра струн. Скажем, Вы поменяли на своей гитаре струны среднего калибра на более тонкие: натяг струн при этом становится меньше и гриф, настроенный под натяг средних струн, в этом случае выгнется назад. Ослабив анкер можно снова привести прогиб в норму.
И наоборот, если Вы смените тонкие струны на более толстые, гриф согнется больше из-за увеличившегося натяга струн. Затянув анкер можно снова привести прогиб в норму.
Также возможна установка прямого анкера, но для этого необходимо что бы при установке гриф был максимально выгнут назад. Такие прямые анкеры, однако, менее эффективны чем искривленные.
Другая возможность состоит в том, чтобы сделать алюминиевый U-канал размером 12mm x 10mm (15/32″ x 13/32″) и вложить внутрь его стальной стержень диаметром 5mm (3/16″) (2). В принципе это та же система сдвоенного анкера, единственное различие заключается в замене одного стержня алюминиевым U-каналом, который дает большую жесткость. Устанавливают такую систему в канал таким образом, что бы открытая сторона U-канала была обращена к задней стороне грифа так, чтобы при закручивании гайки гриф изгибался назад. Эта система также работает в одном направлении.
Использование анкера с двусторонней регулировкой делает регулируемым изгиб грифа в обоих направлениях. На таком анкере с обоих концов стального стержня установлены гайки, которые жестко закреплены в грифе; резьбы их противоположны (Одина закручивается по часовой стрелке, другая против часовой стрелки). Прогиб грифа регулируется поворотом всего стержня. В зависимости от направления вращения гайки или пытаются сблизится или пытаются разойтись, заставляя гриф сгибаться или выгибаться. Такие анкеры лучше всего устанавливать немного изогнутыми (см. выше). Если Вы делаете такой анкер самостоятельно, удостоверьтесь, что передняя гайка находится на резьбе, прежде чем устанавливать регулировочную головку (например приваривать).
У двусторонних сдвоенных анкеров оба конца обоих стержней, вкручены в блоки. Стержни имеют на концах противоположные резьбы. Поворачивая регулировочный стержень прогиб грифа можно регулировать в обе стороны. Для того, чтобы установить эту систему оба стержня должны быть одновременно вкручены в блоки. Для такого анкера необходим ровный, прямой канал.
Для чего делают анкеры с двусторонней регулировкой?
Если калибр струн, который Вы выбрали, не в состоянии согнуть гриф потому что струны очень тонкие, или гриф толстый или жесткий, применяют такой тип анкера, что бы заставить гриф прогнуться.
Двухсторонний сдвоенный анкер запатентованный ABM (3) имеет втулку с нарезанной против часовой стрелки 8mm внутренней резьбой. Втулка приварена к концу плоского, размером 6mm x 3mm, стержня. Регулировочная гайка имеет 8mm наружную резьбу также против часовой стрелки, и внутреннюю 5mm резьбу по часовой стрелке. Конец нижнего стержня имеет 5mm резьбу по часовой стрелке. Другие концы стержней сварены друг с другом. Анкер регулируют 5mm шестигранником. Вращение гайки по часовой стрелке заставляет нижний стержень натягиваться, в то время как верхний растягивается. Это вынуждает анкер изгибаться вниз. Когда гайка вращается против часовой стрелки, анкер изгибается вверх. Для такой системы необходим прямой и ровный, шириной 6mm и глубиной l0mm канал в грифе.
Регулировочная гайка анкера на большинстве гитар находится либо в головке грифа, либо в пятке грифа. Выемка под гайку в головке грифа должна быть как можно меньше, чтобы не нарушить жесткость грифа в этом месте. Старайтесь по возможности не использовать шестигранные гайки, поскольку для них необходимо больше места (которое не легко найти в головки грифа) под ключ. Гайки под торцевой ключ-шестигранник идеальны, поскольку для их кручения не нужен накидной ключ (или головка), а шестигранник может быть вставлен прямо в торец гайки.
Если гайка анкера выведена в пятку грифа, регулировку анкера можно производить только на снятом грифе. В противном случае, нэковый датчик должен отстоять, по крайней мере на 20mm (3/4″)от конца грифа, чтобы можно было регулировать анкер не снимая гриф. Другой способ регулировки такого анкера состоит в том, чтобы убрать один последний лад на накладке и сделать в этом месте вырез под ключ. Этот вырез может быть закрыт металлической пластинкой. Такой способ позволит поместить нэковый датчик вплотную к концу накладки.