Что такое лыски в срубе
Пазы и лыски для проемов окон и дверей
При производстве домокомплектов из оцилиндрованного бревна мы выполняем фрезерование пазов и лысок.
Для чего нужны пазы и лыски?
Лыски же снимаются в декоративных целях для обналичивания оконных и дверных проемов (утапливания наличников).
Как и где делаются пазы и лыски?
Конечно, пазы под обсаду допустимо выпилить на стадии отделки наёмными рабочими или сделать своими силами. Пазы можно выбрать бензо- и/или электроинструментом. Однако, это дополнительная и довольно непростая работа, которая напрямую зависит от мастерства исполнителя. Необходимы аккуратность и точность, а достичь такой точности вручную крайне сложно. Обсадная коробка должна встать в уровнях, без лишних щелей, плотно, но не намертво. Снять аккуратные плавные лыски вручную на месте тем более гораздо сложнее, в особенности продольные лыски над\под проемами. А без снятия лысок из-за формы бревен за наличниками остаются неэстетичные щели.
Наш стандарт качества гласит: что необходимо сделать, то нужно делать обязательно! Поэтому мы всегда выполняем фрезерование пазов и лысок в срубе из оцилиндрованного бревна по-умолчанию и бесплатно. Экономия Вашего времени, точность и эстетичность стоят того.
Нужна цена «под крышу» или индивидуальный расчет по материалам или услугам?
610007, г. Киров, ул. Рейдовая, 38
Пн-Пт 9-18 мск
Skype: brevenburg
E-mail:
Опирайтесь не на цену бревна, а на конечную смету, количество и соблюдение этапов контроля качества.
Если вам при тех же объемах предлагают оцилиндрованное бревно дешевле, будьте внимательны — нередки такие нечестные приемы, как:
Смело звоните нам +7 (912) 826-3799, +7 (8332) 463-799 или отправляйте общую смету, а мы проверим её на огрехи или предложим вам более выгодные условия. И, конечно, будем рады видеть вас на нашем производстве.
Советы по залыскам от «Рубленный дом Киров» | Строительная компания «Рубленный дом Киров»
13 августа 2018 
#залыски,#отделка
Залыски делаются не только для красоты, но и из практических соображений. Их наличие обеспечивает плотное прилегание наличника – так что под него не будут попадать атмосферные осадки. Также за счёт более плотного прилегания обналички к срубу существенно снизится продуваемость, в доме будет меньше сквозняков.
Перед началом работ обязательно проводится разметка, чтобы результат был максимально точным. Все срезы проводятся исключительно по уровню. Толщину стены подрезают в размер ширины обсадной коробки и срезают затёс под установку наличника. В руках опытного мастера – и при наличии профессионального инструмента – дверные проёмы просто преображаются, и достигается как раз та эстетическая привлекательность, ради которой залыски чаще всего и делаются.
Как правило, для непрофессионала лыски – это просто красиво, но, как видите, они несут и функциональную нагрузку, выполняя сразу несколько задач. Так что лыска – это как раз тот редкий случай, когда и полезно, и выглядит хорошо.
Зауголок в срубе
30 ноября 2020 
зауголок, остаток, клеть, сруб
Разберемся с этим понятием детальнее, чтобы выяснить, почему это так.
Зауголок в конструкции сруба
Сруб и клеть, как минимальная структурная единица сруба, являются результатом соединения отдельных бревен разными приемами с образованием рядов, которые, в свою очередь, укладываются друг на друга с образованием целостной конструкции. Ключевым моментом срубовой технологии являются приемы соединения бревен.
Эти приемы или способы рубки достаточно хорошо известны. По крайней мере широко известна большая часть способов. К ним относятся рубка в русскую и сибирскую чаши, канадская и норвежская рубки, рубка в «лапу» и «ласточкин хвост», теплый угол и ряд других. Все способы рубки условно делят на две большие группы: с остатком и без остатка.
Рубка без остатка подразумевает случай изготовления сруба, когда бревно или брус не выходят за пределы угла в рамках конструкционной необходимости. Здесь необходимо уточнить! Наличие выступа должно быть конструктивно необходимо.
Например, если при рубке «в лапу» имеется выступ за пределы угла, то это решение только дизайнерское. Оно не является обязательным. Тогда как в канадской или русской рубке отсутствие остатка недопустимо, так как приведет к снижению конструкционной прочности угла.
Именно этот остаток и именуют зауголком.
Такой размер зауголка необходим, чтобы минимизировать риск растрескивания торца бревна или бруса и, откалывания наружной части со стороны чаши.
Противодействие растрескиванию зауголка в срубе
Торцевая часть бревна или бруса представляет поперечный срез древесных волокон и сосудов, через которые в большей степени происходит испарение воды. Быстрое испарение в одной части по отношению к другой и является важнейшей причиной растрескивания древесины.
Чтобы снизить скорость испарения влаги с торцов необходимо проводить дополнительную работу по предотвращения этого процесса. Но это не должна быть абсолютная гидроизоляция. Задача именно снизить, а не предотвратить.
Теплотехническая необходимость зауголка
Относительно способов рубки часто ведутся дискуссии: какой способ теплее. Обычно все аргументы сводятся к продуваемости соединения, но это может компенсироваться конопаткой. Даже при рубке «в лапу» и качественной конопатке угла может быть очень теплый угол. Более того, есть плотники, которые настаивают на достоверности этого утверждения.
То есть можно условно говорить, что теплопроводность различается в 2 раза.
В ситуации с зауголком одного ряда получается с одной стороны холод проникает поперек волокон, а с другой вдоль. В случае минимальных требований ГОСТ 30974-2002 длина зауголка от внутренней поверхности сруба должна быть 1,9, что меньше двухкратного превышения. Значит размера зауголка в 1,4 диаметра от оси стены для достаточной теплозащиты может оказываться недостаточно. Желательно брать коэффициент 1,5 и более!
С учетом этого можно отметить явное преимущество домов из бревна в диком стиле, так как зауголки имеют разную длину, а самый короткий из них не менее 1,4 диаметра.
В тоже время в абсолюте придерживаться 2-х кратного превышения длины не обязательно, так как в узле угла присутствует одновременно и поперечное и продольное сечение. Куда важнее подбирать диаметр бревна или толщину бруса с учетом необходимых требований для постоянного проживания или для временного отдыха.
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.
каким инструментом обтесать сруб?
Поставил сруб. При сборке его не обтесали(на то были причины) т.е. не выровнили стены. Придется выравнивать уже на стоящем срубе. Бревна очень толстые около 35 см. поэтому просто электрорубанком будет очень долго. Пробовал ручной циркуляркой делать поперечные срезы через каждые 15 см. а потом их поддевать топором и откалывать. Дело вроде идет, но очень медленно и притом не всегда есть доступ к электричеству. Сруб достаточно большой 10х10 пятистенок, поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие другие быстрые способы обработать стены. Была мысль бензопилой сразу спиливать высупающие части бревна, возможно ли это?
Других способов я не знаю. Сам так буду пробовать зимой, правда у меня баня 3х4.
Баню я в свое время изнутри без проблем обтесал электрорубанком под обшивку, только в углах пришлось топором поработать. А дом, дааа.
А про бензопилу кто что думает. Наковырял в поиске почти аналогичные проблемы, вроде как не гиблый вариант. Хотелось бы знать мнение людей, кто аналогичным способом решил данную проблему
Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.
А можно по-подробнее про «кривой топор»?
Ansem написал :
Обтесяывают при изготовлении сруба, причем специальным кривым топором.
А можно по-подробнее про «кривой топор»?
Так был у дедушек (кое у кого и щас есть) специальный топор тесать такие лыски на бревне. Делаются они (лыски) сразу при изготовлении сруба. Топор кривой это когда у него лезвие кривое в одну сторону:
но главное то (по вопросу автора темы) делать это надо было раньше 🙁
Автору темы по бензопиле: попробовать конечно можно, только я не представляю как ей подлезть чтобы было более менее удобно и ровно 🙁