Что такое коробка дома
Что такое коробка дома
На главную сатей
Статьи по строительствуДизайн. Архитектура Коробка дома
Коробка дома
Оценка: 
Харит М. Коробка дома // Янус Нерухомiсть. 2002. №16. C.22-23
Часто в переговорах заказчика и подрядчика фигурирует термин «коробка дома». Обычно под этим понимается фундамент, кирпичные стены, плиты перекрытия, иные железобетонные и бетонные части, а также крыша.
К сожалению, при недостаточно четкой договоренности между сторонами, к окончанию строительства возникают недоразумения. Выясняется, что заказчик предполагал, а подрядчик, соответственно, не предполагал, что в понятие коробки входит отмостка вокруг дома, стяжки полов, крыльцо, системы водосливов крыши и окон и многое другое. Поскольку большинство строительных фирм по-разному трактуют понятие «коробка дома», а каких-либо нормативных требований на этот счет нет, то прежде всего, заключая договор на строительство коробки, не следует полагаться на общеизвестный термин, а надо четко и конкретно оговорить весь предполагаемый перечень работ, советует журнал «Новый дом».
Первое, с чего начинается строительство дома, — это, конечно, фундамент, а фундамент — с его проекта, а проект — с анализа геоподосновы. Для этого на месте будущего строительства бурятся одна или несколько скважин (обычно на глубину около шести метров), берутся образцы грунтов с каждого метра и определяются их физико-механические характеристики. Именно такой подход дает возможность правильно запроектировать конструкции фундамента — сердца будущего дома. От того, как запроектирован и построен фундамент, зависит в конечном итоге вся надежность нашего жилища.
В Евангелии Иисус приводит пример: благоразумный человек построил фундамент дома на хорошем основании и «. пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал», а безрассудный — на плохом и «. пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот, и он упал, и было падение его великое» (от Матвея, 7, 24-27).
Я всегда призываю своих заказчиков не экономить на фундаментах.
Они существуют разных типов. Как правило, при строительстве двух-, четырехэтажных домов применяются свайные, железобетонные или блочные бетонные фундаменты.
Для слабых и неустойчивых грунтов (например, болотистые или илистые почвы) обычно устраивают свайный фундамент. В землю на глубину от 4 до 15 метров забиваются железобетонные сваи, которые проходят верхние неустойчивые слои и опираются на более глубокие и прочные. По верху свай делается общий железобетонный ригель (армированные балки), на который, собственно, и будут опираться стены дома.
Но в слабых, хотя и несколько лучше, чем описанные выше, грунтах (это, к примеру, могут быть мягкие пластичные суглинки) как основание применяется железобетонная плита. Она служит своеобразным плотом, на который опирается будущий дом.
В более крепких грунтах (например, различных глинах) устраивается железобетонная рама основания фундаментов. Она, повторяя контур стен дома, воспринимает их нагрузку на себя, равномерно передавая давление на нижележащий грунт.
И, наконец, в песчаных (так называемых не пучинистых) грунтах фундаменты устраиваются из специальных бетонных блоков (типа ФЛ), на которые укладываются обычные бетонные фундаментные блоки (ФБС).
Глубина заложения всех описанных типов фундаментов должна быть не меньше глубины промерзания грунта, это 130-140 см.
При выборе того или иного типа фундамента и его конструкции весьма существенное значение имеет наличие грунтовых вод и целый ряд характеристик грунтов, понятных только профессионалам (таких, как коэффициент внутреннего трения и др.). Отсюда вывод, банальный, конечно, но единственно разумный: проектирование фундаментов следует доверять только специалистам.
Если в доме есть цокольный этаж, то существенное внимание следует уделить гидроизоляции стен и пола фундамента. При отсутствии грунтовых вод строительными нормативами не предусмотрены какие-либо специальные системы гидроизоляции фундаментов (за исключением обмазки бетонных блоков двумя слоями горячего битума, уменьшающего капиллярный подсос влаги грунта в бетон). Однако практика показывает, что часто происходит нарушение плотности грунта при раскопках котлована для строительства дома. Это приводит к изменению структуры и плотности почвы, окружающей дом, и в результате, вопреки любой благоприятной геоподоснове, сезонные и паводковые осадки могут протекать под дом в самых неожиданных местах.
Поэтому при наличии цокольного этажа я бы рекомендовал, во-первых, максимально уменьшить глубину заложения пола в цоколе относительно уровня поверхности земли, т.е. как бы приподнять дом. При этом весь грунт, вынимаемый при откопке котлована, использовать под подсыпку участка, повышая его уровень, создавая уклон земли «от дома». Во-вторых, устраивать вокруг дома железобетонную от-мостку с уклоном на ширину не менее 1,2-1,5 метра. В-третьих, произвести пристенную обратную засыпку дома недренирующим грунтом (глиной) с ручной послойной трамбовкой, создавая тем самым глиняный замок.
И все-таки, несмотря на строительные нормативы, я бы посоветовал пойти на дополнительные расходы и применить специальные гидроизоляционные системы. Например, оклеенные рулонные материалы (типа гидростеклоизола и др.), пропитку бетона специальными гидрофобными составами и т.д.
Если же существует опасение, что под домом есть грунтовая вода, несмотря на многочисленные широко рекламируемые отечественные и зарубежные гидроизоляционные системы, я бы все-таки не рекомендовал устраивать цокольный этаж. Затраты по борьбе с водой в этом случае оказываются достаточно высокими. Хотя, конечно, технически все возможно.
Остановлюсь еще на нескольких распространенных ошибках при строительстве фундамента и нулевого цикла. В подземной части дома (контактирующей с окружающим грунтом) категорически нельзя применять облицовочный кирпич — он, как правило, щелевой, а это способствует интенсивному подсосу воды в стены.
Если у дома есть цокольный этаж, то при засыпке фундамента следует убрать весь строительный мусор от стен, а саму засыпку производить недренирующим грунтом (нельзя применять для этой цели песок).
Теплопроводность бетона намного хуже, чем у кирпича, поэтому, если стены надземной части цоколя должны выполняться из бетона, необходимо дополнительное утепление. Не следует производить бетонирование пола цокольного этажа сразу после его засыпки. Грунт должен просесть. Обычно этот период составляет 2-3 месяца.
После завершения фундамента и «нулевого цикла» начинается строительство стен. Сейчас, в основном, строятся кирпичные дома. На мой взгляд, это наиболее подходящий материал и по техническим характеристикам, и с точки зрения нашего менталитета. В последние 2-3 года появилось мнение, что для климата средней полосы толщина стен из кирпича должна быть не менее 78 см (т.е. 3 кирпича). Иногда рекомендуют строить стены с толщиной в 2 кирпича, но с прослойкой между ними из специальных теплоизоляционных материалов. В то же время практика показывает, что и толщина стен 53 см (2 кирпича) с использованием в качестве наружного облицовочного щелевого кирпича (имеющего хорошие характеристики по теплопроводности) полностью обеспечивает необходимые прочностные и теплотехнические характеристики для. стен дома. В данном случае я бы не рекомендовал тратить дополнительные средства, а строить стены старым проверенным способом в два кирпича.
При этом, конечно, важно понимать, что это относится только к керамическому (глиняному) кирпичу. У цементно-песчаных и силикатных кирпичей или бетона теплозащитные свойства намного хуже, и здесь уже без дополнительных теплоизолирующих слоев не обойтись.
Сейчас на отечественном рынке достаточно много различных материалов для строительства наружных и внутренних стен (в том числе и различных видов кирпича), поэтому коротко остановлюсь на некоторых, наиболее распространенных.
1.Натуральный глиняный кирпич
Выпускается облицовочный (для наружной части стены) и обычный (для внутренней части стены).
Облицовочный кирпич бывает с ровной наружной поверхностью или, как это популярно сейчас за рубежом, с шероховатой, как бы искусственно состаренной поверхностью. В России уже несколько заводов освоили выпуск такого «состаренного» облицовочного кирпича, но при его кладке следует иметь в виду, что любые брызги раствора или грязи практически не отмываются, и, соответственно, квалификация каменщиков должна быть очень высокой.
Гладкий облицовочный кирпич сейчас выпускают в достаточно широкой гамме цветов: от светло-желтого до темно-коричневого. Диапазон цен также весьма велик. Кирпичи сейчас не выпускает только ленивый, но, к сожалению, у ряда кирпичных заводов имеются серьезные нарушения технологического цикла. Из-за этого распространены два очень неприятных скрытых дефекта облицовочного кирпича. Первый связан с выходом на поверхность непрореагировавших солей клинкера, и кирпичная стена через 3-4 месяца после строительства покрывается налетом белого инея. Второй дефект связан с наличием в массе кирпича непрореагировавшей извести и через какое-то время (от месяца и до года) кирпич начинает «стрелять», т.е. от поверхности начинают отлетать куски. В результате стена приобретает вид побывавшей в районе боевых действий. И это не только некрасиво, но и опасно для тех, кто невзначай окажется в этот момент поблизости. Внешне определить эти дефекты при покупке невозможно. Поэтому тут я бы посоветовал не гнаться за дешевизной, а покупать через надежные (пусть и дорогие) строительные фирмы, которые, как правило, имеют своих постоянных поставщиков.
Зарубежные кирпичи полностью лишены этих дефектов, но цена велика — разница в стоимости составляет до 300 процентов.
При покупке обычного строительного кирпича основной характеристикой (в том числе определяющей и его стоимость) является «марка кирпича». Эта величина характеризует прочность материала на сжатие. Теоретически для стен достаточно кирпича марки 75 или 100. На практике же часто получается, что реально поставляемый кирпич сильно отличается от цифр, указанных в его паспорте, причем всегда в меньшую сторону. Поэтому лучше покупать кирпич марки 150-200.
2. Силикатный кирпич
Вопреки распространенному мнению он не содержит экологически грязных или вредных компонентов. Исходным продуктом для его производства служит обычный песок. Он значительно прочнее и дешевле глиняного. Но у него хуже характеристики теплопроводности и его нельзя применять в условиях, связанных с воздействием влаги (например, подземные части дома). Он плотнее глиняного и поэтому хуже «дышит».
3. Цементно-песчаный кирпич.
Хорошая внешняя геометрия — размеры каждого кирпича прекрасно совпадают с эталоном (глиняные же кирпичи часто отличаются друг от друга на 1-Ю мм в размерах). Очень прочный и плотный. Но характеристики теплопроводности намного хуже, чем у глиняного. Стены из такого кирпича обязательно требуют специальных утепляющих прослоек.
4. Керамзито-бетонные блоки
Исходным материалом для таких блоков служит керамзит (вспененная и обожженная глина) и цемент. Так что и здесь никаких вредных для здоровья компонентов не наблюдается. Блоки имеют хорошие характеристики по прочности. Характеристики по теплопроводности лучше, чем у глиняного кирпича, а стоимость несколько меньше. Мне кажется, что это очень неплохой материал, незаслуженно не пользующийся у нас популярностью. Кстати, за рубежом большинство домов строятся из такого типа материалов. Конечно, стены потребуют наружной декоративной штукатурки или какой-либо облицовки.
5. Пено-бетонные блоки
Материал с хорошими всеми вышеперечисленными характеристиками, но в то же время его высокая цена (даже несколько выше, чем стоимость глиняного кирпича) лишает логики целесообразность его применения.
6. Шлако-бетонные блоки
Характеристики, похожие на керамзито-бетонные блоки, но с точки зрения недостаточной экологической чистоты, я бы не рекомендовал применять этот материал для строительства жилья.
Каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при возведении стен.
(Продолжение следует) Fearlessseeker 2016-04-03
Несоответствие требований к дому бюджету строительства.
Перед тем, как непосредственно переходить к созданию дома нужно задуматься о двух вещах: бюджете и о том, какой именно дом нужен.
Ответы на оба вопроса не должны быть еще очень точными, но некоторый порядок цифр нужно определить. Под вопросом какой именно дом нужен, я понимаю представление о примерном классе, размере и тому, как этот дом будет использоваться.
Стоимость коробки дома — это сколько процентов от стоимости всего дома?
Самая распространенная ошибка — это неверное представление о стоимости коробки и представление, что стоимость дома — это стоимость коробки плюс какая-то сумма на внутреннюю отделку. Вот эта какая-то сумма оказывается очень большой.
Застройщик мог бы построить на имеющиеся деньги дом меньшей площади и/или классом ниже, довести дом до жилого состояния и жить в нем с комфортом и удовольствием. Но из-за различных заблуждений идет по пути, который неизбежно приводит к тому, что деньги заканчиваются намного раньше, чем заканчивается стройка.
В результате недострой, который выставляется на продажу и продается годами, нередко по цене ниже совокупных затрат на стройку. Такое может случиться, как с домами эконом-класса за 10 млн., так и с домами премиум класса, когда деньги кончились далеко не на первой сотне миллионов. На сайтах по продаже недвижимости тысячи подтверждающих мои слова примеров от самых дешевых до самых дорогих.
Недострой — это не когда вместо люстры торчит провод из потолка. В этом случае можно считать, что все готово, для начала можно поставить самую дешевую, а в будущем заменить на ту, которая планировалась.
Недострой — это когда стоит фундамент, часть стен. Да хоть и вся коробка с окнами.
Если осталось совсем немного, то кредиты и долги, что тоже не очень приятно. Или стройка длится годами. 5-10 лет — это совсем немного в таких случаях. Каждый год выделяется небольшая сумма денег из текущих заработков и завершается какой-то этап.
Самая большая и распространенная ошибка считать, что построив коробку с окнами частный застройщик получает почти готовый дом, что осталось совсем чуть-чуть.
На самом деле впереди еще монтаж внутренних инженерных сетей, внутренняя отделка. А еще благоустройство участка. Да, без благоустройства, когда вокруг дома глина, а проход от дороги к дому выложен досками или отсыпан щебнем, можно жить, хоть и без удовольствия. Но в доме без, например, отопления или любой другой инженерной системы, в доме без внутренней отделки жить невозможно.
Сколько можно сэкономить, поставив коробку дома своими руками
Строительство дома – дорогостоящий процесс. Наиболее затратным финансово становится возведение дома «под ключ» при обращении к профессиональному застройщику. И хотя такой способ имеет массу преимуществ, не всегда финансовое положение заказчика позволяет обратиться к подрядчику. Существенно сократить бюджет строительства может самостоятельное проведение работ, в частности, выгонка коробки дома без обращения к помощи строителей.
Что такое коробка дома
В данное понятие могут включаться разные этапы и элементы возведения дома, в зависимости от понимания термина строителями и заказчиком. Однако традиционно выделяют такие элементы здания, входящие в понятие «коробка»: фундамент, стены, перекрытия, кровля. Если предполагается несколько этажей, коробка часто включает лестничные марши и проёмы. В СНиП понятия «коробка» дома не существует, это, скорее, строительный сленг, который прижился в повседневной жизни.
Почему выгодно самостоятельное возведение
Строительство коробки дома самостоятельно может существенно сократить бюджет стройки.
Однако стоит учитывать и главный минус самостоятельных работ: на такой процесс уйдёт намного больше времени, чем при обращении к профессиональному подрядчику.
Когда и на чём нельзя экономить
Самостоятельное строительство – наименее финансово затратный способ возведения. Однако он уместен не всегда. Если вы не обладаете должными навыками и не уверены в своих силах, лучше не браться за такую ответственную работу. Ошибки и порой невидимые глазу недочёты могут привести к гораздо большим тратам в последствии, чем изначальное обращение в строительную компанию. Не стоит экономить на геодезических изысканиях и контроле строительства после его возведения.
На чём ещё можно сэкономить
Снизить затраты на строительство также можно следующими способами:
Точные цифры экономии при самостоятельной выгонке коробки дома назвать нельзя, ведь всё зависит от проекта, размеров дома, выбранных строительных материалов. Но при учёте всех факторов, грамотности и ответственности в самостоятельном возведении коробки, можно сэкономить как минимум вдвое.
Первый этап превращения коробки в жилой дом с минимальным бюджетом
В первой части статьи рассказывалось, как участник нашего портала с ником shura80 построил гостевой дом с габаритами 7×8,5 м, потратив на коробку с крышей и остеклением всего 325000 рублей. Столь скромный бюджет объясняется рачительным подходом к материалам, возможностью самостоятельного строительства и положительным настроем.
Если нанимаешь, значит – сам не можешь, времени нет, работать надо, чтобы на стройку и на жизнь заработать. Мне проще: я работаю смена через две. Да, зарплата смехотворная – 15000 рублей. Жена, кстати, не работает, так как младшие дети в сад не ходят, только старший в школу. Но я практически ежедневно имею возможность быть дома, заниматься воспитанием детей, вести какое-то подсобное хозяйство и строить самостоятельно. Денег особо нет, но есть голова, чтобы шапку носить, руки, в основном из плеч, и желание жить с оптимизмом.
В этой части узнаем, за счет чего можно сократить расходы в процессе отделочных работ.
Содержание
Утепление потолка, электрификация
Внутренние работы в доме начали с разводки электрических кабелей, а также подшивки чернового потолка, далее занялись утеплением – плиты каменной ваты, толщиной 50 мм, в три слоя.
Зима на Кубани, где проживает shura80, мягкая, поэтому и в середине декабря, когда закончили с утеплением, в неотапливаемой коробке можно было продолжать внутренние работы. На глобальные скоростные свершения бюджета уже не хватало, поэтому возникала мысль приостановить процесс до следующего сезона. Однако одно за одним, и работы продолжились – провел от коробок потолочные кабели, свел и соединил все линии в распределительных коробках по дому и в основной в котельной, собрал щиты. Несмотря на опасения, что по холодам с кабелем будет работать проблематично, все прошло гладко, и эластичности кабель не утратил, что ускорило процесс. В новый год дом «вошел» со светом во всех комнатах и уличным светильником. Окончание «электрических» работ после работ штукатурных.
Штукатурка
И в январе погода баловала плюсовыми температурами, что позволило заняться штукатуркой стен. В связи с недостатком финансов для найма мастера shura80 задумался о самостоятельном исполнении, а в качестве испытательного стенда хотел приспособить котельную. Чтобы не зависеть от капризов погоды, в доме же сделал запас воды и песка, а также приобрел строительный ковш, пластификатор и цемент.
Параллельно заделал щели между армопоясом и мауэрлатом кусками ЭППС – после подшивки потолка доской там образовался паз, в который отлично встали полоски утеплителя.
Экстерном осваивать профессию штукатура не пришлось, так как тесть помог с финансированием наемного работника. Пока мастер устанавливал металлические маяки, shura80 сколотил из двух поддонов ящик вместо козлов.
Штукатурить начали с котельной, высокой скорости от штукатура не требовалось, так как работает он без подсобников (они ему просто невыгодны при той стоимости квадрата, на которую договорились), да и оплатить большие объемы сразу не получилось бы. А так – в самый раз, «комнату – с аванса, две – с зарплаты». Отказ от самостоятельного оштукатуривания оказался верным решением.
Посмотрел я, как штукатурятся стены в деталях, и пришел к выводу – если есть возможность пригласить специалиста, то лучше ею воспользоваться. Представил, как бы я, не имея опыта подобных работ, познавая все на своих ошибках, что-то постоянно переделывал. При моих каждодневных бытовых хлопотах штукатурил бы полгода – упустил уйму драгоценного времени, сэкономил копейки в масштабах всей стройки, да и не факт, что сделал бы качественно. Опыт, все же, штука ценная. То есть, не имея полной свободы во времени и абсолютной независимости от различных обстоятельств, такие этапы, как кладка стен, штукатурка и другие мокрые процессы лучше выполнять наемными силами. Затягивание сроков при самостоятельном выполнении таких работ убивает всю экономию средств. Особенно, когда цены растут не по дням, а по часам.
Благодаря плюсовой погоде и нормальной влажности штукатурка хорошо схватилась, и хотя были некоторые нюансы, в целом мастер выполнил работу качественно и в ожидаемый срок. И, несмотря на его привлечение, на штукатурке тоже получилось сэкономить.
Это 210 рублей за м² работа и материал! Мне сильно повезло – месяц прозванивал объявления, уточнял через знакомых, нигде дешевле 200 рублей за м² только за работу, не находил. А у большинства – 250 рублей, потому и собирался штукатурить сам. Вдруг случайно мне знакомые посоветовали мастера. Это я к чему: тут поднимался вопрос, как строиться с максимальной экономией не в ущерб качеству. Так вот, иногда нужно потратить больше времени на поиски, но найти оптимальный вариант по соотношению цены и качества. А я снова убедился, что такие трудоемкие и времязатратные работы лучше выполнять наемными силами, а самому параллельно решать другие задачи. Всего по дому со штукатуркой вышло ровно 360000 рублей. Чтобы можно было переехать, на «первый случай» еще минимум столько же нужно.
К слову, пока мастер штукатурил, shura80 запустил процесс газификации, подал документы в соответствующие службы и согласовал основные нюансы подключения к голубому топливу. А также еще в феврале заложил грядки с картошкой под пленку, климат побуждает открывать огородный сезон среди зимы.
Коммуникации
Обеспечение дома удобствами shura80 начал с траншеи под водопровод – пока выдался теплый мартовский вечер, разметил и начал копать. Однако мартовское утро «порадовало» снегом, а день – холодной моросью и слякотью, продолжение работ перенес в помещение. Так как закладные для прокладки канализационных труб проложили еще при заливке фундамента, проблем с подготовкой к прокладке магистрали в доме не возникло. За покупкой труб и укладкой труб также дело не стало.
Уличное рытье траншей под водопроводные трубы осложнено наличием в земле большого количества посторонних включений – на участке во времена расцвета Страны Советов располагались общественные здания, а мусор, после сноса зданий на закате, просто раскатали бульдозером. Тем не менее, с помощью лома, топора, мощной кувалды и завидного упорства, траншеи были освоены, несмотря на крупногабаритные «подарки».
Чтобы вода из распределительного колодца поступала на каждый дом автономно, shura80 собрал распределительный узел, поставив на бронзовый тройник пластиковые краны.
В связи с чем появилась рекомендация.
Кстати, может кому на заметку пригодится: я вчера, когда монтировал тройник в колодце, неоднократно порадовался, что когда тянул воду в будущий основной дом, не пожалел денег и не поленился, а проложил футляр из 110 канализационной трубы и уже в нее запустил трубу ПНД. Теперь она там движется туда-сюда, работать с ней легко, можно укоротить, если надо, или вообще заменить при необходимости. Так что, если трасса небольшой длины, то лучше сделать трубу в трубе, это позволит в будущем избежать множества проблем.
Совместив прогулку с детьми с работами на участке, подсыпал в траншею песок, уложил трубу, подключил, протестировал – вода в доме, все работает. Траншею оперативно зарыли с незаменимыми помощниками – отцом и тестем.
Стяжка
После штукатурки стен, укладки канализационного контура и ввода в дом воды, встал вопрос подготовки пола, так как от его уровня «плясать с прокладкой труб в доме». Чтобы с минимумом операций получить максимально ровную черновую поверхность, shura80 решил по всей площади в один уровень залить полусухую стяжку. Дилемма – делать самостоятельно или нанять бригаду, разрешилась в пользу наемной силы. А вот подготовка под заливку, естественно, своими руками, с помощью «добровольцев». Первая попытка с бригадой потерпела фиаско – замерщик в оговоренный день просто не явился. Со второй попытки и второй бригадой договоренности были достигнуты, но и тут к звездам пришлось прорываться сквозь тернии:
Я вообще понял, что лучше все время быть рядом, чтобы не прозевать какой-нибудь косяк. Ребята, поняв мои намерения, отнеслись к делу более ответственно. Еще раз убедился, что наемных рабочих необходимо контролировать ВСЕГДА.
Рекомендации по уходу за стяжкой – первые сутки нельзя открывать окна, раз в три дня обильно смачивать поверхность водой.