Что такое индикация открытой двери
Индикация открытой двери на приборной панели
В принципе сзади никого не вожу, обычно сам за рулем ну максимум пассажир спереди. И вот на выходных, решив устроить себе культурно-массовые мероприятия с родственниками, обратил внимание, что при открытии левой задней двери на приборке не горит индикатор открытой двери! Пару раз открыл-закрыл, заглушил-завел, реакции ноль. В интернете ничего путного не нашел, кроме как возможно перетёрлись контакты. В общем записался на сервис, смотрели долго, часа два. Я сверху наблюдал и слышал все разговоры и предположения мастеров. Чуть позже мастер-приемщик задал мне вопросы по поводу постороннего вмешательства, естественно туда никто не лез со времен покупки авто, ни тонировщики ни я, никому блин она не нужна эта дверь =)))
Вообщем меня позвали вниз и показали суть проблемы: якобы кто-то или как-то снял резинку от двери к дверной стойке, достал вилку из разъема «папа-мама» и вставил обратно, загнув при этом два контакта!
У мастеров сразу вопрос как так, если все два года работала и вдруг погнутые контакты и не работает. проверили шнурком Vag-com, оказалось, что не работает индикация вообще с мая месяца этого года, я просто не замечал этого, потому что никого не вожу сзади как я выше написал и без лишней надобности дверь не открывал.
Ситуация интересная, я понимаю, что очевидно вмешательство со стороны, хотя отдаю себе отчет, что никто и ничего в мае да и ранее не ковырялся в двери. Мастера ведь тоже не идиоты, они говорят, что одно дело — это перегорело что-то, а тут видно, что вставлена вилка в гнездо неаккуратно.
Когда все стало понятно с причиной поломки, я уже стал подсчитывать во сколько мне это обойдется, а именно 2550 руб. за диагностику и около 1500 за ремонт, да уж…обидно за такой мелкий косяк, к которому не имеешь никакого причастия(
НО! На мое удивление ремонт признали гарантийным случаем! Сказали, что отправят запрос в Германию и будут разбираться, потому что это первый случай в их практике и видно, что все клипсы заводские, что все под обшивой новое и смысла клиенту (то есть мне) просто так накосячить чтобы потратить время и нервы нет.
Индикация открытых дверей на приборной панели
Наконец то дошли руки исправить недоработку конструкторов, которая очень раздражала после матиза, а именно сделал индикацию открытых дверей на приборной панели.
Так как машина без абс, то соответственно и EBD в машине тоже нет, а значит имеющийся на панели вот такой вот символ свободен:
Так, а что же он означает? В мировом автомобилестроении этот индикатор называется Service? и может обозначать (на примере пежо):
Логика соблюдена, а значит буду заставлять его гореть при открытых дверях.
Сигнал об открытых дверях без проблем можно взять от блока электропакета под задним сиденьем. Казалось бы, в чем проблема, подключить провода от дверей к индикатору и все. Но сложность в том, что эта контрольная лампа в панели не прямого действия, а обратного. То есть если на контакте 11 присутствует масса, то индикатор не горит. На контакте 11 ничего нет — индикатор горит. Значит нужно инвертировать сигналы открытых дверей, так как они наоборот при открытии замыкаются на массу.
Набросал схемку подключения. Идея заключается в том, чтобы при закрытых дверях, контакт панели через НЗ контакт реле был соединен с массой, а при открытых дверях реле бы переключалось на никуда не подключенный вывод, и индикатор бы загорался.
А так как к тому же хочется, чтоб к панели было все подключено без соплей, с exista заказал клеммы, использующиеся в разъеме панели приборов.
Снял панель приборов и сделал по человечески провод ремня безопасности — с клеммой.
Добравшись до блока электропакета под задним сиденьем сделал подключения. У меня задача облегчилась тем, что отводки от проводов электропакета, замыкающихся на массу при открытии дверей уже были сделаны и сведены в одну точку для пейджера. Поэтому осталось только подключиться к плюсу, и кинуть массу к реле.
К реле подключался все теми же клеммами от приборки. Затянул их в термоусадки — они отлично сели на ножки реле.
Провод тянул как обычно, по левой стороне, снимая панели порогов и облицовку средней стойки.
Ну и последние штрихи.
Упаковал все провода в жгуты.
Вынул заводской провод, замкнутый на массу из 11 контакта, и поставил свой.
Собрал назад разъем.
Ну и проверка работы:
И напоследок, видео, демонстрирующее как работает данный индикатор.
Индикация открытых дверей, подсветка в ноги.
Всем привет. Очередной журнал по проделанному за последнее время. На этот раз звуковая и световая индикация открытых дверей. Предстоит полная переделка центральной консоли, поэтому набираются все задуманные опции, переключатели, блоки, приборы, которые будут устанавливаться, чтобы консоль сделать один раз и не переделывать. Всё лишнее и не вписывающееся по виду, установленное ранее временно, будет заменено на современное и удобное в использовании. Вот был куплен блок индикации БИ БСК 13.3860
с большим количеством всех необходимых сигнализаторов. Этих блоков существует несколько видов и размеров, короткие в длинну см 5 и длинные 10см, от разных производителей, с разным звуком, и чтобы в последующем звук не напрягал и не хотелось его отключить, лучше сразу, при покупке с этим определиться и подобрать приятный на слух. Каталожный номер блока 2110- 3860010-01(04, 06) последние две цифры указывают на производителя, 01 — произ-во Геркон, звук больше похож на пищалку, 04-произ-во Элара, Астро, звук резкий тын-дын) лично мне не понравились, 06 — произ-во Калуга, звук мягкий и не очень громкий динь-динь) мне понравился больше остальных, на нём и остановился. К нему и подключились все раннее установленные датчики контроля — за уровнем масла, уровнем антифриза, уровня омывателя, а также индикация открытых дверей. Контроль за исправностью ламп габаритов и ламп тормоза подключу позже Для последней фунции приобрёл сразу реле контроля исправности ламп 2108-10,
про его установку будет отдельная запись. Контроль износа тормозных колодок, подключу в будущем, когда будет менятся тормозная система с суппортами Газ, на них и куплю датчики износа для установки. Датчики тормозной жидкости и сцепления, будут подключаться тоже позже, вместо индикатора ремней, для этого нужно будет поменять их сигнал с плюса на минус. Кстати этот блок очень удобен в плане замены пиктограмм, можно изменить на любую нужную, изготовив в любом агенстве по рекламе, нужную плёнку со значками. Для индикации открытых дверей установлены новые концевики в нижних углах дверей
, чтобы индикация срабатывала не только на полностью открытые двери, но и на недозакрытые, что в классике частое явление. Концевики брались отрезные и нужная длинна подгонялась при установке, по месту, срабатывание только при полностью закрытой двери. Также установил фонари открытия дверей 2103,
в поздних моделях классики вместо них начали устанавливать катафоты из-за экономии на материалах, а зря, как по мне фонари намного информативней, катафоты не работают под определёнными углами. Фонари старого выпуска ещё СССР,
а вот идущие к ним пыльники найти не удалось, но на их работу это не отражается, а защиту от влаги, внутри двери, прекрасно выполняет обычная изолента). Просверлив по очереди, до самого большого сверла 22мм и немного поработав круглым напильником
, фонари заняли своё место. Поскольку все лампы накаливания в авто, кроме головного света, заменены на лед, то и в этих фонарях сразу сделал замену на лед.
Лампы поставил красного света, с белым свечением, что лампы накаливания, что лед, давали немного оранжевый цвет стекла фонарей. Красные лампы дают чисто красное, насыщенное свечение.
Под эти фонари установлены свои концевики,
как и положено по схемам электропроводки 2103, для того чтобы при открытии двери включался только один фонарь открытой двери, остальные три были выключены. Ну и поскольку появились раздельные концевики на каждую дверь, сразу в дополнение к фонарям, сделал подсветку в ноги при открытии дверей.
Усложнять какими-то специальными фонарями для подсветки не стал, просто купил 5м светодиодной ленты, дёшево и сердито)
. Оставшаяся лента пошла на подсветку в ноги, в салоне,
Если не работает индикация открытых дверей. Мифы и легенды
С незапамятных времен в моей машине не работала часть герконов, отвечающих за индикацию незахлопнутых дверей. Здесь позволю себе сделать небольшое техническое пояснение. Ибо, до сих пор многие камрады путают герконы и концевики в проемах, а также, не вполне представляют себе связь (и есть ли она вообще) света в салоне при открывании, с индикацией открытой же двери на приборке. Итак.
Вы потянули за ручку открывания двери. При этом собачка дверного замка отскочила, размыкая, образно говоря, петлю, которой замок цеплялся за ответную часть в дверном проеме. При этом, наша отскочившая собачка переместила маятник, на конце которого находится магнит. И теперь магнит находится аккурат напротив геркона (от «ГЕРметичный КОНтакт»), замкнув его. Соответственно, замкнулась и цепь, зажигающая пиктограмму соответствующей двери на приборной панели. Это то, за что отвечает геркон.
Далее. Вы не только потянули за ручку открывания, замкнув цепь с герконом, но и, само собой, толкнули (или потянули) саму дверь. И загорелся свет. Потому как вы замкнули концевой выключатель («концевик»), находящийся в дверном проеме. В отличие от геркона, спрятанного в недрах замка, концевик прекрасно видно — это та самая «пимпочка» с резиновым пыльником. Попробуйте нажать на нее — и свет выключится (разорвется контакт цепи на салонный свет). На двери — сразу, на потолке и зеркале — чуть погодя.
Теперь понятно, что никакой связи между светом в салоне и отображением открытых дверей на приборке нет.
Это теория. Теперь практика. Если не работают герконы (т.е., не отображаются открытые двери).
P.S.: Б/ушные — сомнительная лотерея, проверено. Из трех мной приобретенных (пусть и за копейки), рабочим оказался только один.
—
Итак, покупаем любые замыкающие герконы, рассчитанные на 12 вольт. Например, КЭМ-2Б, вариантов море.
1) Снимаем обшивку соответствующей двери. Вкратце подскажу, кто не снимал: 2 болта под круглыми заглушками внутренней ручки, два — по бокам кармана под маленькими круглыми же заглушками (у кого не потеряны). Планку с кнопками стеклоподъемников (сзади) или с управлением зеркалами (спереди-слева) аккуратно поддеть отверткой — она на защелках. Под ней еще один винт. Затем, аккуратно потянув внутреннюю ручку, снять ее окантовку (она тоже на защелках, которые все почему-то ломают). Дальше точно не помню, но все очевидно, сами разберетесь. Помимо болтов, дверная карта держится на пистонах. Просто дернуть на себя, а затем наверх (карта еще садится на внутреннюю кромку «подоконника» двери). По факту же, пистонов у кого уже давно нет совсем, а у кого по паре беззубых штук. )))
2) Снимаем замок. Три больших «торкса» снаружи, под замком еще один маленький. Если дверь передняя — там же (в торце) два винта на 10 внутренней направляющей стекла. Откручиваем винт на 10, крепящий раму замка к двери изнутри. Может, еще что забыл, но все увидите. Разъединяем штекеры (подписываем, если нужно), отсоединяем тягу к механизму замка от внутренней ручки, тягу от кнопок запирания дверей из салона, а на передней двери отсоединяем еще короткую тягу от личинки замка (аккуратнее — силуминовый шарик-наконечник легко ломается).
3) Осматриваем извлеченное. 🙂 Загадочный геркон, окутанный слухами и тайнами — это маленькая синяя коробочка с двумя проводами из нее. Дабы понять, что он не срабатывает (т.е., дело именно в нем, а не в проводке) — включаем зажигание и замыкаем его ответный разъем-«маму» пинцетом. Отобразилась открытая дверь на приборной панели — чиним геркон. Если нет… Ну тогда не знаю. Пинайте колеса. 🙂 Значит, где-то косяк с проводкой или самим экранчиком (лампочками).
4) Извлекаем его с рамы замка, отогнув плоскогубцами два металлических удерживающих его уголка. Запомните, какой стороной к магниту он стоял! Но перед этим рекомендую поиграться с механизмом замка и воочию понять, что как работает. Упростит задачу ремонта. Затем, берем Дремель или аналог. На худой конец — вооружаемся острым ножом и тонким напильником. А далее, есть 2 варианта.
а) Попробовать «по-хорошему». Стачиваем весь пластик с корпуса, в который упакован геркон со стороны подхода магнита. При этом нужно умудриться не разбить его колбу! Другими словами — нужно убрать слой пластика между магнитом и колбой геркона — после этого один из трех у меня стал исправно работать. Если же хотите наверняка:
б) Делаем более глубокий пропил, уже разрезая колбу старого геркона примерно пополам вдоль. Осторожно — осколки. Я не вырезал старые герконы полностью, а отпилил от их колбы примерно половину — таким образом, новая колба будет чуть ближе к подуставшему магниту чем старая, обеспечивая надежное замыкание. На фото все должно быть понятнее.
5) ВАЖНО! Геркон не должен размыкаться на первой ступени защелкивания замка! Только на второй, когда дверь уже плотно закрыта. Поэтому, прикидываем, как будет сидеть в выпиленном месте новая колба и играемся с ее местоположением относительно магнита. Используем тестер. Замкнутый геркон должен, понятно, звониться. Тем, кто сейчас не понял, что это значит — наверное, лучше тогда не начинать весь этот гемор, про который я тут распинаюсь простынями. )))))
6) Когда нашли положение, в котором новый геркон гарантированно размыкается на втором щелчке закрытия замка, фиксируем его в новом «ложе» пластичным клеем, термоклеем, или герметиком. Напаиваем к нему 2 провода и подводим их к проводам, идущих к родному штекеру. Ну, или отрезаем этот штекер и паяем к проводам нового геркона — кому как религия подсказывает. 🙂 Усё! Сборка в обратном порядке. После застывания клея рекомендую еще пару раз тестером проверить работоспособность сотворенного. Чтобы потом не было мучительно больно. 🙂
Сегодня поговорим про индикатор открытых дверей. Данная лампочка, обычно загорается, когда дверь открыта, либо не до конца закрыта. Но что значит, если двери закрыты, а лампочка горит. Об этом сейчас и поговорим.
Был один случай, когда на крышке капота заклинил концевик и постоянно горел индикатор открытых дверей, плюс сигнализация не включалась.
В любом случае, нужно начать проверку с кнопочек закрытия дверей. Самостоятельно закройте и откройте каждую дверь из салона и посмотрите на реакцию «лампочки«. Если проблему не нашли, то придется проверять концевики и контакты на них. Как пример схемы, можете найти и электрическую схему своего авто:
После проверки концевиков и контактов, в 90% случаях, вы обнаружите проблему и сможете самостоятельно ее исправить. Часто бывает это язычок концевика «слизался» или сам концевик сместился. Но бывают случаи и поинтереснее.
| Ланос | |
| Шкода Октавия | |
| Газель Некст | |
| Гранта | |
| Мазда 3 | |
| Лачетти | |
| Рено Трафик | |
| ВАЗ 2110 | |
| ВАЗ 2114 | |
Когда к нам приезжают с подобной проблемой, первым делом мы узнаем, ставилась ли сигнализация недавно. Проблема в том, что «ленивые» установщики часто «бокопорят» и подключаются к концевикам не так как нужно. Мы даже не можем передать Вам всего того, что мы видели в своей практике. Если сигнализация ставилась недавно, то сразу отправляем обратно.
Суть в том, что установщик быстрее найдет причину своего «косяка» и исправит, чем нам потратить день на разбор всей схемы его монтажа.
Если сигнализация не ставилась, то мы подключаем сканер и читаем ошибки. Чаще всего, автосканер сообщает нам, с какой дверью проблема, из-за чего, мы не тратя много времени сразу начинаем работать с проблемным участком.
Чаще всего, проблема в концевике, и его нужно просто поменять. Более редкие случаи, это расшатались контакты и их нужно хорошенько обжать.
Самый редкий случай был, это глюк в приборной панели. Человек во время сильного дождя ездил по своим делам. Тогда сильно город залило и вода чуть ли не просачивалась в салон. Из-за непонятных сил, у клиента загорелась лампочка.
Мы все проверили, и провода, и лампочки, и все контакты очистителем обработали и поджали. Все нормально, но лампочка горит. Сканер ничего не показывал. Мы скинули клемму с аккумулятора, немного подождали и подключили все обратно. Ошибки все ушли. Клиент ездит уже пару лет, все у него работает и проблем вообще никаких нет.
Чаще всего, проблема не критичная и можно с ней разобраться. Проблем может быть несколько и нужно просто время, чтобы все перепроверить. Просто помните, если после установки сигнализации начались проблемы, то отправляйтесь к установщику. 99% что проблема возникла из-за него.
Если проблему не найдете, то отправляйтесь в наш сервис. С большей долей вероятности, мы без проблем найдем проблемный участок и все исправим.