Что такое игнитор 1jz
Что такое игнитор в блоках розжига?
Ксеноновое освещение – это многокомпонентный комплекс, состоящий из нескольких важных и второстепенных элементов. В ксеноновое оборудование входят блоки розжига, являющиеся основным компонентом, некоторые из которых имеют раздельную конструкцию и состоят из балласта и игнитора. О том, что такое игнитор мы и расскажем вам в данной статье.
Раздельные блоки розжига
Разделение блоков розжига на балласт и игнитор обеспечило дополнительные преимущества:
Что такое игнитор?
Игнитор – это высоковольтная катушка, которая отвечает за подачу напряжения до 25000 В на запуске освещения. Это позволяет моментально активизировать работу электрической дуги внутри ксеноновой лампы, которая образуется между двумя электродами. Таким образом, игнитор обеспечивает розжиг ксеноновой лампы.
Это самая проблемная часть блоков розжига, поскольку находится под постоянным высоким напряжением. Несмотря на то, что блоки розжига зачастую выходят из строя из-за игнитора, без данного элемента обойтись совершенно нельзя. Таким образом, чтобы снизить нагрузку на балласт, то есть на «умную» микросхему, игнитор и вынесли из блока розжига.
Преимущества вынесенного игнитора
Помимо того, что блоки розжига с вынесенным игнитором обеспечивают более стабильную работу всего оборудования, снижение нагрузки на генератор, исключение помех в электронике существует еще одно достаточно важное преимущество вынесенного игнитора – финансовая сторона.
Как подобрать игнитор для замены?
Игнитор является неотъемлемой составляющей частью блока розжига, начиная с четвертого поколения их производства. При выходе его из строя мы уже определили, что можно произвести замену только данного элемента.
Подобрать игнитор очень просто, ведь он должен полностью соответствовать модели блока розжига, в чем помогают оригинальные ОЕМ коды двух изделий. Если вы не можете самостоятельно найти свой игнитор, то наши онлайн-консультанты помогут вам с выбором такого штатного устройства.
Написать коментарий
Коментарий: Внимание: HTML не поддерживается!
Тех. инфо №4: Катушки и коммутаторы JZ/UZ non-vvti.
Несколько раз в личке уже заходил разговор про катушки с коммутаторами (игниторы, ignitors), потому решил немного разжевать этот вопрос.
У кого то их изначально нет в комплекте, кто то потерял, у кого то сломаны. На 1UZ найти катушки с коммутаторами сложнее, или цена будет неадекватной.
И тут то мы обратимся к собрату помладше, а именно к двс серии JZ. Там как известно используется одна катушка и один коммутатор, а на 1UZ их по два. Так вот если на ваш 4х литровых мотор нет катушки то смело покупайте от 2,5/3 литрового мотора.
Коммутаторы (и не надо называть их игниторами, мы же в России живем). У меня имеется 4 разных коммутатора, менял их местами и переставлял парами. На работе ДВС не отражается, главное заземлите их корпуса на массу хорошо.
И еще многие путаются в схеме, а потом считают что на одном коммутаторе 4 контакта, а на другом 5 контактов. Все коммутаторы 5 контактные. Это количество проводов в фишке 4/5 штук.
5 контакт служит контактом тахометра на диагностической колодке и панели приборов.
С коммутаторами схема не совсем простая как с катушками, лучше искать те что должны быть по каталогу. Номера моих на фото ниже.
Если есть кому чем дополнить пишите, или поправьте меня если в чем то ошибся.
#6_Игнитор (Коммутатор)
На моей косе оказалась часть проводов откушена… Видимо при деинсталляции…
поспрашивал по инету, подсказали люди добрые, что провода идут на игнитор — он же коммутатор для катушек зажигания.
Его пришлось поискать, но и тут повезло! Друзья одноклубни подогнали игнитор с виндома, как выяснилось он в точности такой же!
Разъем на него так и не нашёл, купил проводульки с маленькими мамами, одевал на каждого папу по одному.
Распиновку на него взял тупо по цветам с корефанского марка с ДВС 1JZ-GE. Думаю разницы не должно быть…
Так как я не один такой страдалец по поводу игнитора, вот вам распиновка по цветам.
Если вдруг чего не видно, спрашивайте.
Кстати, чуть не забыл… Там откусаны провода не только на игнитор. Ещё под замес попали два проводка на какой-то датчик, что возле игнитора стоит (ну такой же и на 1G-FE имеется, поэтому использовал свой), и два провода на датчик, который втыкается в воздухан, сразу после фильтра на входе. Его тоже взял свой, провода по цветам совпадают.
Не зафоткал их… забыл. ))
Ах да! И на генератор провода тоже были откусаны, их пришлось хорошенько наращивать, где-то метра полтора провода добавлять, т.к. на 1G-FE генератор располагается с другой стороны, нежели на JZ…
Та же история со шлангами на ГУР. ))
Свап мотора 1JZ-GE VVTI ETCS-I электрическая часть
+ на моторной косе есть 3 фишки — 2 коричневых и одна белая
Распиновка коричневой фишки с проводами большого сечения
1. Черный\желтый — питание втягивающего реле стартера
2. Черный\белый — их там 2, первый идет на питание форсунок, акпп. Второй на питание коммутатора зажигания, их оба подключить через реле при включении зажигания
3. Белый — питание обмотки возбуждения генератора, посадить на + от зажигания
4. Салатовый и зеленый\черный — с переключателя АКПП режимы L, и R
Распиновка коричневой фишки с малым сечением
Это заземление экранированных проводов + заземление блока ЭБУ, посадить все на массу.
Распиновка белой фишки
1.Коричневый что толще сечением — масса с блока ЭБУ, посадить на массу
2.Голубой\белый — ACMG или реле включения муфты кондея
3. Черный\красный — питание лямбда зондов и клапана изменения геометрии впуска
4. Черный и коричневый тонкого сечения — с переключателя АКПП замыкаются между собой во всех режимах, кроме P т.е выключатель запрета запуска не в паркинге. Можно не подключать если не надо ограничивать пуск.
Теперь распиновка самого блока ЭБУ
Распишу только разъемы D и E т.к они пустые.
Разъем D
1. STP — + от нажатой педали тормоза
2. RDEF — реле включения обогрева заднего стекла
3. STA — + в момент прокрутки стартера
4. TAM — датчик температуры наружного воздуха
5. PRE — двойной выключатель по давлению
6. MPX1 — Блок управления салонный кондиционером
7. 3 и L — + с переключателя на АКПП положение селектора
Теперь подключение, чтобы завести мотор надо запитать через главное реле B2 и В. Поворачивая ключ в замке в положение зажигание на контакте IGSW должен появляться плюс, после чего на контакте MREL появится + управления главным реле, через которое запитано B2 и B. На контакте FC появляется минус включения реле топливного насоса. Контакт BATT запитать постоянным плюсом через предохранитель. Контакт EC подключить на массу. Контакт BM подключить через реле и подать на него плюс — без него у вас мотор будет заводиться, но не будет реагировать на дроссель и обороты будут постоянно 1700. На контакт STP надо подать плюс в момент включения стартера. Контакт STP к нему от нажатой педали тормоза надо подключить плюс. Так же через реле надо запитать 2 толстых провода в коричневой фишке черный\белый чтобы включить коммутатор, АКПП, и форсунки. На черный\красный в белой фишке тоже через реле подать плюс питания лямбда зондов и клапана. Примерно все по такой схеме, только на TC не нужно подавать плюс.
Теперь о приборной панели, точнее о индикации.
Тахонометрический сигнал можно взять с игнитора под контактом TAH и если же его нет а просто заглушка, то вытаскиваем заглушку и вставляем туда контакт.
Давление масла берем прямо с датчика давления, он 1 контактный и находится на магистрале идущей к масляному фильтру, на фото под номером 3
Индикацию температуры берем с датчика под номером 2, это датчик специально для указателя температуры. Тот, что под номером 1 это датчик температуры ОЖ для мозгов он 2х контактный и с него берет информацию мозг о прогретом моторе и корректирует холостой ход, его ни в коем случае нельзя трогать рискуем спалить мозги. Лампу контроля зарядки АКБ берем с 3х контактного разъема на самом генераторе, если смотреть со стороны шкива на генератор то провод будет черный\красный. Индикацию «ЧЕК» берем с контакта W и ведем до приборной панели.
Теперь спидометр, здесь все сложнее т.к на АКПП стоит 2х контактный датчик скорости и связан с мозгами напрямую. К нему тоже нельзя напрямую подключать рискуем повредить мозги, для его корректной работы надо покупать конвертер сигнала, чтобы сигнал нормальный пришел на спидометр. На счет датчика уровня топлива, то тут у каждого свой.
На этом вроде бы все, задавайте вопросы, на что смогу — отвечу!
как завести 1JZ-GTE в Skyline или как сделать электрику если ты чайник
Инструкций по тому как завести ЖЗ достаточно, но я решил таки написать и свою. Все делал сам практически не имея опыта, максимум что делал, это как-то раз устанавливал сигнализацию, но имею некоторое представление о работе электрических схем. И постараюсь расписать все очень подробно, для некоторых может показаться слишком подробно, а кто-то возможно почерпнет для себя полезную информацию.
Мотор у меня 1JZ-GTE VVTI с чайзера в 100кузове, мозг механический, поэтому как подключать автомат я не разбирался, но принцип там тот-же никаких особых проблем быть не должно.
Сначала расскажу некоторые азы, хотя без их знания лучше за электрику не браться…
Для всех дел нам понадобится тестер, он же мультиметр он же Цшка, подойдет любой китайский точность на не нужна, главное чтобы работал.
1. Как прозвонить провод?
На любом тестере есть специальный режим, при его включении он пищит если есть проводимость, на этом режиме обычно присутствует иконка динамика. Соединяем щуп с одним концом провода, второй щуп с другим предполагаемым концом, если есть проводимость тестер запищит. Таким же образом можно найти массу, или минус, все провода подключенные к массе будут прозваниваться между собой, либо на неокрашенные части кузова автомобиля.
2. Как найти плюсовой провод?
Выбираем режим измерения напряжения, один щуп подсоединяем либо к минусовому проводу, либо к неокрашенной части кузова, а вторым щупом проверяем провода, если появляется на экране напряжение значит провод найден.
Самое первое что нужно сделать это найти контакт на котором есть постоянный плюс, вне зависимости от того включено зажигание или нет, «постоянный плюс», затем нужно найти «плюс от замка зажигания»(появляющийся в тот момент когда включено зажигание)
У Скайлайна проще всего все взять на фишке находящейся в района левой чашки за фарой, там большая 8ми контактная фишка, на которой есть и постоянные плюсы и плюсы от замка зажигания.
Дальше берем распиновку компьютера, там 4фишки, на 2х фишках все уже и так подключено и они уходят в косу мотора на датчики, а две другие фишки нужно подключить нам.
Первым делом подаем на пин BATT постоянный плюс (просто скручиваем провода вместе, можно обжимать специальными обжимками для проводов, паять в автомобиле провода друг с другом нельзя и если присмотритесь в японской оригинальной проводке пайки нет нигде).
на пин IGSW подаем + от замка зажигания.
После этих действий на пине выходящем из компа MREL появится +, этот плюс будет являться управляющим в главном реле впрыска.
Что такое главное реле впрыска? и зачем оно нужно вообще? и как оно работает?
Принцип работы реле достаточно прост, обычно на реле 4 контакта, два из них это катушка с одной стороны минус, с другой стороны управляющий плюс. В обычном состоянии когда на управляющем контакте питание нет, другие 2 контакта разомкнуты, когда на управление появляется плюс реле срабатывает с характерным щелчком, и замыкаются контакты.
Нужно оно для того чтобы подавая очень слабый управляющий сигнал, замкнуть гораздо более мощный провод.
Я лично вырезал реле из проводки скайлайна, минус просто временно прикрутил к болту на корпусе, управляющий контакт с MREL подал на управление. Силовой плюс от аккума подал на один из замыкаемых контактов, вторым концом подключил все черно-красные провода они отвечают за питание МАФА, кислородного датчика, диагностического разъема, датчика холостого хода.
Плюс появляющийся при включении зажигания нужно подать на все черно-белые провода, эти провода питают форсунки катушки игнитор, а также на пин на мозге IGSW.
Есть важный момент, нельзя подключать все от замка зажигания либо от постоянного плюса. На главном реле зажигания после выключения зажигания остается питание еще около 2х секунд, это необходимо для того чтобы «мотор запомнил свое положение» и не было проблем при последующем запуске. Однако если все запитать от реле зажигания, мотор будет глохнуть с паузой, и в некой экстренной ситуации моментально заглушить мотор не получится.
По питанию это все что необходимо подключить. Для запуска мотора также необходимо подключить стартер. Стартер никак не зависит от компьютера, и управляющий плюс приходит от замка зажигания, нужно найти в проводке толстый желтый провод, и вызвонить в свой проводке провод идущий от замка зажигания (у 32 скайлайна это бело-черный провод, контакт находится около блока предохранителей).
Еще на стартер подается силовой плюс от аккумулятора, там все просто, протягиваем провод соединяем и готово.
После этого мотор должен заводиться, и работать.
А чтобы работало все, необходимо подключить генератор.
На RB генератор 2х проводный, а на JZ 3х проводный. На генераторе 3 контакта, они обычно подписаны.
L — Лампа не панели приборов
IG — плюс от зажигания
S — уходит на аккумулятор
На генераторе RB, есть только S и L, тут все просто S соединяем с S, L c L, а для контакта IG находим плюс от зажигания и подключаем. Есть еще толстый провод по которому генератор выдает питание, но с ним совсем ничего не нужно придумывать, подключаем его и все.
После запуска легко проверить работает ли генератор тестером, смотрим напряжение на клеммах аккумулятора, до запуска должно быть около 12,7 после запуска мотора должно стать больше, порядка 13,8-14В.
Есть еще пины которые необходимо подключить,
ABV это управляющий минус на байпас(с пином на байпас кстати есть путаница, в некоторых книгах он указан неверно, в распиновке выше указано все правильно, понять работает ли байпас очень легко, если газануть, так чтобы турбина раздулась, с работающем байпасом при сбросе газа будет очень тихий свист, а с не работающим будет достаточно громкий шу-ву-ву как у блоу офа)
PRG минус на клапан адсорбера
FPU минус на клапан увеличения давления топлива
Чтобы заработал тахометр, у меня лично на 32ром он заработал без проблем, нужно вызвонить провод на игниторе он подписан TAC, и подключить к сигнальному проводу тахометра.
Также точно вызваниваются провода аварийки давления масла, и температуры ОЖ, но чтобы температура ОЖ показывала, нужно ставить родной для приборки датчик.(каким-то образом вживлять его в ЖЗ, я это сделал через проставочку изготовленную токарем).
Моменты на которые дополнительно следует обратить внимание:
1. Игнитор должен быть обязательно прикручен к кузову, он перед минус таким образом.
2. Мотор должен быть соединены с кузовом хорошими проводами, чтобы не было проблем с массой.\
3. Правильность подключения реле легко проверить, оно при включении щелкает.