«Переделываем Японский свет на Европейский» или «Как не слепить встречку»
Регулировка фар на японских авто под Евросвет, цоколь H4.
В интернете есть много способов данной переделки, но практически все они сводятся к установке металлической шторки, в результате чего получается Американский свет. Т.е. ближний свет срезается по линии горизонта, в результате чего вы не освещаете обочину и дорожные знаки. Безопасность падает. Мы же будем делать Евросвет.
Что нужно:
— Найти в гараже 2 перегоревшии лампочки H4, либо купить САМЫЕ дешевые H4 (80-90 руб. единственные затраты которые мы можем понести)
— Кусачки
— Плоскогубцы
— Тонкие плоскогубцы
— Хлопчатая тряпочка
В гараже я сразу отыскал 2 лампочки с перегоревшим ближним светом:
Берем кусачки и отсоединяем тарелочку с тремя ушками от самого цоколя:
Избавляемся от усиков крепления:
Примеряем тарелочку, чтобы отметить на ней места, где необходимо сделать загибы под ушки самой лампочки, загибы надо делать больше чем сами ушки в 1,5-2 раза, чтобы потом можно было настроить свет проворотом лампочки не вынимая ее из фары:
В результате получаем:
Тоже самое проделываем и со второй сгоревшей лампочкой:
Берем лампочку, которая будет устанавливаться в головной свет и загибаем ее ушки так, чтобы само место загиба не выглядывало за внешний диаметр тарелочки, иначе ее будет сложно вставить в пазы. Фиксируем в этом положении:
Обе лампочки поворачиваются в одну сторону:
Я всё таки слегка зацепил стекло лампочки пальцами. Тщательно протираем всю поверхность стекла хлопчатой тряпочкой.
Таким образом мы провернули лампочку против часовой стрелки (если смотреть со стороны цоколя) на ширину верхнего толстого ушка.
В интернете продаются переходники с японского на евросвет за 300-600 рублей:
Но платить за это я не вижу смысла.
Есть ещё один способ провернуть лампочку в самом цоколе, но таким макаром я уже угробил одну лампочку, да и потом, при следующей замене лампочки вам придется опять мучиться с ее проворотом. OSRAM очень плохо этому поддается, может PHILIPS лучше…
Подгибаем краешек пружинки-фиксатора:
И всё с легкостью встает на свое место:
Внешне ничего не изменилось:
Но ночью мы уже имеем правильные галки света:
Дополнительной настройки не потребовалось. Результатом я доволен. Надеюсь, что и встречные машины тоже.
Использовал OSRAM SILVERSTAR +50 (590 руб. за пару), ближний свет и впрямь немного ярче обычного OSRAM.
Данный метод подойдет только для H4.
На некоторых фарах четкие галки не получаются, из-за особенностей отражателя, пробуйте другие варианты по переделке света.
Вариант №2
Мною не проверен, но тоже может быть актуальным и удобным, угол поворота лампы в два раза меньше, чем в первом варианте, для некоторых фар этого может хватить.
Прислал stinger24ru в комментариях:
«3 усика стачиваем на наждаке (или кусачками) так, чтоб ширина (не длина, а ширина) усика была не 5 мм как в стандарте а 1-1,5 мм у основания и стремящаяся к нулю в конце. Типа треугольника с высокими бедрами и маленьким основанием, лампочка начинает поворачиваться на отсутствующие 4 мм и этого хватает для ровного американского света + небольшая правая галочка. Стачивать усик надо с одной стороны и с той в которую надо повернуть лампу. Видно обочину и встречка не мигает. Подробнее тут www.drive2.ru/l/9622795/
Кто опробовал второй вариант — отпишитесь.
Евросвет
Ну-с с первой записью в бортовике меня так сказать))
А начну я, пожалуй, с описания функции «Евросвет». Сразу оговорюсь что с разрешения владельца почти все фото взял его, но делал абсолютно все аналогично.
Все знают, что с какого-то времени стало обязательным ездить с включенным ближним светом фар, либо птф и это дало повод сделать процесс их включения автоматизированным. Конечно можно было купить готовую коробочку и прицепить, но это не для нас. Поэтому моим другом RuiL-ом, более двух лет тому назад был провентилирован этот вопрос и он нашел вот такую простейшую схему автовключения света фар:
Т.е. после того как заведен двигатель на генераторе появляется +12V, которые подаем на обмотку 4-контактного реле, в результате чего реле замыкает 30-й контакт, подключенный к плюсу АКБ, с 87 контактом, который через диод «ДЛ122-40-6» подключен к ближнему свету фар. В результате чего свет горит и все бы хорошо, но…
На первый взгляд (почему на первый = читаем ниже) недостатком этой схемы явилось то, что при дистанционном или автоматическом запуске фары будут гореть впустую, а если же это будет в темное время суток = то возможно и светить (читай вредить) в чьи-то окна. Да и вообще неча им гореть когда машина стоит =). Поэтому RuiL-ом была найдена иная схема включения «Евросвета», где задействован сигнал с ручника:
Логика такой схемы стала более правильной, а именно то, что при поднятом ручнике схема разрывает цепь от +12V с генератора с обмоткой, т.е. при работающем двигателе и поднятом ручнике свет не горит.
Перед тем как я начал делать это все безобразие себе, я долго расспрашивал о том как все делать и чо куда тыкать =). В процессе расспросов был обнаружен косяк в логике работы схемы: диод «ДЛ122-40-6», подключенный в разрыв между 87 контактом реле и фарами, казалось бы должен был отключать «Евросвет» при включении фар подрулевым переключателем, но это происходило лишь при включении ближнего света фар, т.е. в остальных режимах габариты/габариты+птф/габариты+птф+задний птф/дальний свет фар/Дальний свет+птф схема «Евросвета» продолжала работать и ближний горел в любом случае. Неайс.
Поэтому, почесав затылок, диод «ДЛ122-40-6» заменил 5-контактным реле с нормально-замкнутым контактом. В итоге схема приобрела вид:
Объясню почему так: любой свет фар/фонарей не включается без включения габаритного света, поэтому взял +12V с габаритов и подключил их к обмотке, скажем так, второго реле, которое в данном случае играет роль переключателя.
В итоге «Евросвет» стал работать логичнее:
— Сразу после запуска двигателя зажигается ближний свет фар или ПТФ, в зависимости от варианта подключения;
— Если поднят ручник — «евросвет» отключается;
— Если включается габаритный свет фар — «евросвет» отключается.
Собственно говоря на этом с теорией всё =)
Итак какие же детали потребовались:
— 4-контактное реле от ВАЗ-а на 20А (по-моему реле стартера 2108 на ценнике написано было). На меньший ток брать не посоветовал бы, ибо запас всегда должен быть;
— 5-контактное реле от ВАЗ-а также от 20А;
— Транзистор «КТ817x», где x — это буква «А», «Б», «В» или «Г». Буква может быть любой;
— Резистор на 1,2 кОм;
— Резистор на 2,4 кОм;
— Диод «Д9Б». Либо любой другой для маленького тока;
— А также провода.
Схему смонтировал на куске платы от сгоревшего компьютерного блока питания. И выглядит это так:
Переходим с этим всем пока еще безобразием в подкапотное пространство, открываем блок реле и предохранителей и размещаем нашу схему (далее все фото будут не моими).
Как видно из фото, есть место для установки такого же «родного» реле рядом с реле птф (смотреть на реле вверху справа), но под руки попались ВАЗ-овские, и неохота было искать разъемы в колодку.
Сигнал ручника берем с разъема бачка тормозной жидкости. Там есть 2 провода, черный и серый. Мы подключаемся к серому. Напомню: к этому серому проводу подключаем диод «Д9Б». И учитываем что на нем коммутируется земля, т.е. минус, а не плюс.
Далее прокладываем провод к разъему генератора. В этом разъеме всего-лишь один единственный белый провод на котором появляется те самые +12V нужные для схемы. Аккуратно сняв небольшую часть изоляции, подключил провод генератора схемы. Тщательно изолируем место подключения, и фиксируем провод к гофре проводки:
Прокалываем резиновый уплотнитель жгута проводов, идущих в салон и протягиваем провод для подключения габаритного света к нашей схеме. После этого снимаем крышку блока предохранителей в салоне (напомню: она слева в торце торпеды), откручиваем 2 самореза крепления блока и выталкиваем его внутрь.
Далее аккуратно выталкиваем его вниз, находим нужный предохранитель габаритного света «F18», и подключаем к нему протянутый ранее провод:
Выход с 2 реле (88-й контакт) к лампам ПТФ, а «Евросвет» я сделал именно на них (ПДД не против=) ), подключил к выходу штатного реле ПТФ (контакт № 87, коричневый, если не ошибаюсь, провод), которое находится в блоке предохранителей и реле под капотом.
Фото к сожалению нет =(.
Теперь остается подать питание нашей схемы. Оно было взято с выхода предохранителя F1 панели предохранителей №597-3 в блоке под капотом:
Где-то там же нашел и землю и подключился, но как вариант можно и так:
По опыту эксплуатации скажу, что сначала попалось бракованное чтоли 4-контактное реле (глючило:не всегда свет отключался), которое заменил новым и все работает без нареканий уже более года.
Приводить схемы расположения предохранителей и реле в автомобиле думаю не имеет смысла, но если кому нужно, добавлю 🙂
На самом деле сделать все это не сложно, было бы желание, терпение и отсутствие лени =)
Выражаю огромную благодарность моему другу RuiL-у за идею, реализацию, подробную консультацию меня, а также за почти все фото для данной записи =)
Евросвет. Как это?
Как переделать Ваш автосвет под «Евросвет»? В данной статье приведена информация, которая поможет Вам разобраться.
С 10 сентября 2010 года в соответствии с новым ГОСТ Р 51709 ( требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки), более известном как «Новый Техрегламент», головной свет всех автомобилей должен соответствовать европейским стандартам – отсюда и пошел термин «Евросвет».
Что такое «Евросвет» можно ознакомиться в разделе Информация.
Если быть кратким, «Евросвет» это галочка или ступень, направленная в право вверх на светотеневой границе при включенном ближнем свете фар.
Для того чтобы переделать свой праворульный автомобиль под требования ГОСТ, вам потребуется собрать немного информации о вашем авто.
• Тип ваших штатных фар.
• Существует ли евроаналог вашей машины? Подойдет ли фара от евроаналага к вашей машине?
• Желаемое качество вашего будущего автосвета – Галоген или Ксенон?
• Схема адаптации Ваших фар под Евросвет.
1. Типы автомобильных фар.
Все автомобильные фары делятся на следующие типы:
1. Фары с «рифлением». Это фары светотеневая граница в которых формируется неким «рисунком» на фронтальном стекле фары.
Такие фары установлены в основном на относительно старых автомобилях. Бывают только галогеновыми. Такие фары обычно имеют цоколь под лампы H4. (реже встречаются другие варианты)
Такие фары маркируются буквами HR, HCR и т.п. (маркировка присутствует не всегда). Рефлекторный ксенон в такую фару ставить нельзя. (светить будет во все стороны, ослепляя встречных и попутных водителей)
2. Фары отражательного (рефлекторного) типа. Так называемые «хрустальные фары». Светотеневая граница формируется отражателем фары. Имеет прозрачное стекло.
Основной тип фар на текущий момент. Бывают галогеновые, ксеноновые и биксеноновые.
Галогеновые рефлекторные фары делятся на:
• Фары с цоколем под лампы HB3(9005), HB4(9006), H1, H7 и другие – в такой фаре лампы две, у каждой лампы свой отдельных отражатель (одна лампа для ближнего, другая для дальнего)
• Такие фары часто снабжены ручным корректором фар. Фары маркируются буквами HR, HC, HCR и т.п. (маркировка присутствует не всегда). Рефлекторный ксенон в такую фару ставить нельзя. (существуют паразитные зоны засветки, в итоге встречные автомобили будут ослеплены)
Ксеноновые рефлекторные фары делятся на:
• Биксеноновые рефлекторные. Светотеневая граница формируется отражателем и шторкой. Такой тип фар встречается достаточно редко (н.п. на автомобилях Honda Stream). В эти фары установлена одна ксеноновая лампа типа D2R, переключение ближнего и дальнего света осуществляется путем передвижения механизма – шторки.
• Ксеноновые рефлекторные. Светотеневая граница формируется отражателем. Фара очень сильно похожа на галогеновые фары с цоколями под HB3, HB4, H1, H7 так как имеет несколько отдельных отражателей. В этих фарах устанавливается ксеноновая лампа типа D2R и галогеновая лампа. За ближний свет отвечает ксеноновая лампа, а за дальний галогеновая.
Ксеноновую фару можно отличить от галогеновой по специфичной лампе – лампа типа D2R.
Почти всегда такие фары снабжены автокорректором фар. Фары маркируются буквами D2R, DR, DCR и т.п. (маркировка присутствует не всегда). Ксеноновые фары дороже галогеновых на порядок.
3. Линзованные фары. Это фары, в которую установлена линза. Светотеневая граница формируется «шторкой» в линзе, а сама линза фокусирует пучек света.
Бывают галогеновые, бигалогеновые, ксеноновые и биксеноновые. Устанавливаются на новейших автомобилях. Дают большое преимущество в освещении дорожного полотна. На текущий момент линзы являются лучшим автосветом. Приставка «би» обозначает наличие управляемой шторки внутри линзы, при переключении которой включается дальний свет – такие линзы называются – биксеноновыми, или багалогеновыми (в зависимости от типа лампы). Часто линзы не имеют механизма управления шторкой – тогда дальний свет формируется галогеновой лампой, установленной рядом, в своем отсеке с отражателем.
• Линзованные галогеновые фары почти всегда снабжены ручным корректором фар.
• Линзованные ксеноновые фары почти всегда снабжены автокорректором фар.
Стоимость таких фар намного больше стоимости любых рефлекторных фар.
2. Существует ли Евроаналог вашей машины?
Как известно внутренний Японский рынок автомобилей содержит намного большее количество брендов, марок, комплектаций автомобилей чем европейский. Более того зачастую европейские аналоги отличаются конструкцией от своих японских оригиналов. Далеко не факт, что фара от вашей Японской Mazda, Mitsubishi и т.д. подойдет к Европейским аналогам). Правда иногда выручают китайские или тайваньские производители фар (например всем известный Depo и т.п.).
3. Желаемое качество вашего будущего автосвета – Галоген или Ксенон?
Ксеноновая оптика имеет намного большую светоотдачу чем галогеновая, тем более если это Ксеноновая Линза. Линза позволяет сформировать очень четкую светотеневую границу – это позволяет не ослеплять встречный поток автомобилей. Свет от линзы намного равномернее света от отражателя (освещение на краях почти такое же как и в центе). На текущий момент развития массового производства автомобилей ксеноновые линзы являются лучшим видом автосвета.
Хорошая освещенность дороги – это ваша безопасность!
Евросвет. Фотоотчет
Евросвет
СВЕТ НА ПРАВОМ РУЛЕ
Если у Вас стоят двухнитевые лампы Н4 в хрустальных фарах, крутить их дедовским способом бесполезно:
Штатный японский свет
А вот такое «северное
сияние» получается, если
лампочку повернуть против
часовой стрелки
Мазня при повороте лампы получается из-за того, что начинают засвечиваться сектора рефлектора, отвечающие за дальний свет.
Ездить с японским светом опасно — он ослепляет водителей встречных авто. Чтобы этого избежать многие владельцы ПР авто «регулируют» фары (иногда за деньги), проще говоря — опускают их максимально вниз, но это тоже не выход: на дороге ничего не видно.
В первую очередь на приобретенном авто необходимо убрать галку со встречки и отрегулировать фары так, чтобы и самому было видно, и никого не слепить.
Отрезаем полоску жести шириной 5 мм и длиной около 7 см, выгибаем ее как показано на фото ниже, и вставляем в цоколь лампы. После этого необходимо экспериментально подобрать такое положение шторки, при котором на стене получается ровная полоса — это и есть «американский свет». Зафиксировать шторку можно каплей цапон-лака. Ни в коем случае нельзя использовать суперклей! — он начнет парить внутри фары, оседая матовым слоем на стекле.
Лампочка со шторкой
Американский свет со
шторкой на лампочке
Примерно то же самое по сути можно проделать на штатном ксеноне
Евросвет, стояночные огни, межсервисный интервал и прочее.
Часть того, что можно сделать через Лексию в С4-I.
В самом конце выбираем «Тип фар дневной подсветки» и меняем параметр на «Фары дневной подсветки разделены».
Далее возвращаемся в меню Ремонт и выбираем «Многофункциональный индикатор»
Далее «Конфигурация адресного меню»
В самом конце списка выбираем параметр «Свет, включаемый в дневное время» и меняем его параметр на «Активизировано». Теперь в меню БК можно включать или отключать «Евросвет».
Многие жалуются, что при наличии датчика света и включении евросвета ближний свет начинает хаотично мигать. У меня стоит датчик света и ничего подобного у себя не наблюдаю.
Находим «Тип блокировки» и выбираем «Суперблокировка»
Выбираем пункт «Наличие стояночных огней» и меняем на «Да»
Выбираем «Срок обслуживания» и ставим тот пробег, через который загорается ключ на приборной панели.
