Что такое двухрежимная прошивка
Чип-тюнинг, Двухрежимная прошивка ГБО-Бенз от BamperDima v 4.5+(мануал по установке)
1)Сначала отключаем «-» минусовую клемму АКБ.
2)Откручиваем, и вынимаем для удобства, переднее пассажирское сиденье.
3)Далее нам нужно получить доступ к ЭБУ снимаем декоративные накладки с порога и боковины кузова.
Они же только уже снятые
4) Поднимаем коврик и находим то что нам нужно, колодку октан-корректора.
5)Теперь нам необходимо подключить к разъему октан-корректора, реле, которое будет управлять переключением карт газ-бензин.
6)Далее протянем провод в моторный отсек к газовому редуктору, и подключим его на «+» на редукторе ГБО
(У меня редуктор Томасетто + верхний синий провод).Для протяжки хорошо использовать проволоку.
Если ГБО-2 то цепляем длинный провод на «+» на кнопку включения ГАЗ.
Подсоединил к редуктору.
7)Реле подсоединили, и теперь наконец-то дошла очередь до самого чипа.Снимаем с фиксаторов сам блок ЭБУ, колодки отсоединять необязательно.
Откручиваем по бокам два винта torx звездочки.
Снимаем крышку и видим наш любимый BLUE чип, на месте) в данном случае Чип DELCO ZXJN 6087.
Нажимаем на защелки по бокам чипа и вытаскиваем его на свет божий)).На его место ставим Наш Добротный BumperChip.
ВАЖНО: Новый чип устанавливаем надписями в ту же сторону, как и надписи на наклейке на самом блоке ЭБУ.
8)Накидываем клемму «-» на АКБ. Включаем зажигание, ждем пока сработает бензонасос, выключаем зажигание, ждем 1 минуту. Снова включаем зажигание, можно заводить.))
9)Чиповка Успешно Завершена, собираем весь салон в обратной последовательности.
Двухрежимная прошивка, Январь 7.2, разный софт (ПО), кнопка, Евро 2 и Евро 0, Эко и Динамика, все на бензине!
Начальные опыты тут Можно пока пропустить.
ВЫБОР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОШИВОК (по вашему желанию)
я выбрал:
*Первая прошивка «ЭКО» I203EL36_E2_полная от МоторМастер.
Лучше стоковой, доработана. Хорошие низы. По расходу пока не засекал надо ездить. Купил за 700р.
*Вторая прошивка «ДИНАМИК» I203NewDrive_E0 от Paulus. Динамичная на всех режимах. Расход 5.5 л/100 км при 100км/час, от 6л до 120км/час. Город от 8-12л/100 км. Самая лучшая по моему мнению для 1.5 8кл без ДК. Ездил на ней с Перми до Екатеринбурга и обратно + по городу 2 дня + заехал в Кунгур, вышло 60л на 1000км примерно (6л/на 100ку). Покупал давным давно за 1500р.
Очень сильных изменений не делал (редактор ctp 3.2.1 free). Только трогал х/ход и состав смеси на х/ходу.
РАБОТА ПО СКЛЕИВАНИЮ ПРОШИВОК И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ:
(базовые прошивки должны весить по 64 кб каждая, если нет то гуглим программу EnigmaNEW и ее описание )
Разбираем колодку ЭБУ, ищем (у меня был) готовый провод (такой же как и все провода в колодке ЭБУ) к контакту 57 (т.к. по заводу его там нет) и соединяем по схеме. 57 контакт должен идти на МАССУ через кнопку.
Фиксация кнопки (нажатие) включает 2 прошивку
Отключение = 1 прошивку
сток Е2 + тюнинг Е2
сток Е2 + тюнинг Е0 ✔️ испытание пройдено! (сток+MotorMaster)
тюнинг Е2 + тюнинг Е0 ✔️ испытание пройдено! (MotorMaster+Paulus)
тюнинг Е2 (один автор) + тюнинг Е2 (другой автор)
тюнинг Е0 (один автор) + тюнинг Е0 (другой автор)
эконом + динамик
эконом + спорт
динамик + злой спорт
бензин + газ
и др. в зависимости от ваших потребностей.
Даже можно тюнинг + тюнинг (та же самая но с какими то изменениями):
например прошивка 92 + прошивка 95 бензин
Минусы:
— не всем это надо, зачем заморачиваться (проще иметь одну прошивку в эко\динамик в зависимости от дросселей)
— не весь софт сможет подружится (наверное*. но стоковую не склеиш с спортивной j7esa, или paulus + j7esa)
На этом эксперименты не заканчиваются 😉 всем удачи в настройках своих авто!
ДОБАВИЛ ВИДЕО Отзыв! (ПРОШИВКИ СТОК_Е2 и АВТОРСКАЯ_Е0)
Миф про двухрежимные прошивки.
Работая диагностом, часто сталкивался с желающими поиметь двухрежимные прошивки, но делать следующее безобразие мне не позволяла вера, поэтому приходилось клиентам разжевывать матчасть и порой отказываться от легких денег.
Вот нашел хорошую статейку.
Двухрежимные прошивки. Эконом+динамик.
Данное понятие пришло к нам из каменного века чип-тюнинга автомобилей. В этом каменном веке (а зачастую и сейчас) многие диагносты имели достаточно примерное представление о процессах происходящих в двигателе, а именно о качественном регулировании состава смеси, режимной области, и формулах связи наполнения воздухом с положением дроссельной заслонки. Первые попытки сделать динамичные прошивки из штатных обычно сводились к тупому увеличению топливоподачи в абсолютно всех режимах работы двигателя, даже в тех где такое увеличение не требовалось. А так же тупому задиранию УОЗ везде до звона. При этом не оценивались составы смесей — поскольку оборудования для такой оценки просто не было, либо оно было слишком примитивным и медленным (альфаметры на штатных ДК и газоанализаторы), топливо лилось на глаз, и результат оценивался по динамике машины (ощущений от 5-й точки). Естественно полученная таким образом прошивка удивляла своим слоновьим расходом, и ездить на ней в обычном стиле не представлялось возможным. Выход тогда был найден простой, ее «склеивали» с стандартной прошивкой и ставили переключатель позволявший водителю выбирать стиль езды «эконом-динамик», появилось великое множество программ-модификаторов. Естественно полученное в результате таких действий поделие не экономичностью не динамичностью в реальности не обладало.
Не сложно догадаться, одна и та же прошивка может одновременно являться самой экономичной и самой динамичной для одного и того же двигателя — и все, что для этого нужно: На режимах, где обеспечивается движение по трассе с малыми нагрузками (0-30% открытия дросселя) выставить экономичные составы смеси, на режимах где происходит разгон автомобиля и от него требуется максимальная динамика (60-100% открытия дросселя) — выставить мощностные составы. В зоне 30-60% происходит плавный переход от одних составов к другим. Естественно разработчики системы управления предусмотрели такие механизмы, но они задали их не положением дросселя а цикловым наполнением. Следовательно задача выставления составов для стандартной прошивки сводится еще и к пересчету положения дросселя в цикловое наполнение для каждой режимной точки. После установки составов прошивку необходимо настроить (обеспечить соответствие реальных составов заданным).
C появлением программного обеспечения позволяющего автоматически оптимально выставлять составы смеси по зонам режимов а также производить их настройку создание нормальных прошивок перестало представлять какую либо проблему для грамотных настройщиков, и необходимость в двухрежимных прошивках практически полностью отпала (исключая случаи применения газового топлива и систем впрыска закиси азота — где объективно необходимо изменять некоторые калибровки системы управления при переключении газ-бензин или включении закиси). В настоящий момент двухрежимная прошивка на бензиновом двигателе не оборудованном ГБО(закисью) является ни чем иным, как признаком глубокого непрофессионализма человека который занимается чип тюнингом!
Создание двухрежимной прошивки на блоке Январь 7.2
В предыдущей записи Спортивная прошивка j7es, j7esa я немного рассказал про эту замечательную прошивку. Рассказал про её плюсы, минусов я не нашёл, работает отлично. В этой записи я поделюсь с вами как сделать двухрежимную прошивку на базе прошивки j7es версии 17.7, j7esa 0.4.2 для электронного блока Январь 7.2.
Данная функция «двухрежимка» стала доступна в прошивках j7es версии 17.7 и j7esa версии 0.4.2. Теперь можно заливать в блок прошивку состоящую из двух прошивок. Размер сдвоенной прошивки составляет 128кб. Две прошивки по 64кб встают рядом. Переключение прошивок можно делать прямо на езде. Например у нас две прошивки, одна экономичная, для спокойной езды, а вторая агрессивная, динамичная для быстрого езды. Я скажу вам, это прикольно, особенно если вы любите погонять иной раз. Ну а так, если по существу, то это всё равно баловство. Можно спокойно экономично ездить на агрессивной прошивке, нужно просто уметь держать себя в ногах.
5) Выбираем 1ю прошивку (Эконом):
6) Выбираем 2ю прошивку (Спорт):
7) Указываем имя новой двухрежимной прошивки:
8) Прошивка должна весить 128кб! Если она не весит 128кб, скорее всего какая то из двух прошивок или обе не весят 64кб. Перед тем, как делать двухрежимку, надо чтобы обе прошивки весили по 64кб. Просто не забываем распаковать сжатую прошивку (42кб j7es и 35кб j7esa) в 64кб программой Enigma после того как поработали над прошивкой в программе ChipTuningPRO 3.21.
9) Прошивка «двухрежимка» готова, можно прошивать блок обычным способом (Прошивка блока)
А теперь самое интересное. Чтобы наши прошивки переключались, нужно на панель вывести кнопку, которой будем переключать. Я купил кнопочку «обогрев заднего стекла» и на стандартное место вывел его. Нужно немного подружиться с паяльником или найти того человека, который бы припаял проводок на 57й контакт нашего блока. Для этого разбираем блок полностью (там будет заклёпка на плате, я её откусил, чтобы достать плату), чтобы доступ к плате был со всех сторон. Берём в руки тестер и прозваниваем 57й контакт. Припаять надо к плате! Находим 57й контакт (ножку на разъёме, куда вставляется коса), находим контакт на плате. Прозваниваем… Если прозвонился, берём провод и припаиваем его к плате. Если не прозванивается, значит просто промахиваетесь. Собираем блок. В блоке есть две дырочки сбоку, выводим провод через дырочку. Эх, фотки не сделал как я блок разобрал. Далее этот провод припаиваем на кнопочку. Припаиваем второй провод к кнопке и прикручиваем его к массе автомобиля. Провод, который идёт от блока на кнопку, я сделал через клемму, потому как паял блок дома. Ах да, на кнопочке 5 контактов. Тестером прозваниваем, ищем два контакта, которые отвечают за размыкание/замыкание. Индикацией кнопки я не стал пока заниматься, поскорее захотел посмотреть, как будет переключаться прошивка.
Можно и другим способом склеивать прошивки, но технологии разные. Например хотим склеить две прошивки на базе стоковой, то нам нужны платные программы. Если хотим склеить две разные прошивки, например стоковую или спортивную j7esa, то нам нужно дорабатывать блок. В этом способе нам надо лишь перейти полностью на спортивную прошивку j7es/j7esa и настроить её под ваши нужды и припаять один проводок.
Ладно, всем удачи на дорогах! Не гоняйте пожалуйста, щас уже холодно. Делайте двухрежимные прошивки, удивляйте своих знакомых)
Двухрежимная прошивка Bosch 7.9.7+ для ГБО
Всем здравствуйте, сегодня рассказ пойдёт о том, как решился я сам прошить свое авто.
Немного предыстории. Вообще я приверженец теории что лучшая прошивка это заводская, так как она наиболее универсальная либо же откатанная онлайн конкретно под вас и ваш автомобиль. Да и изучив множество отзывов не раз замечал как люди рассказывали что перепробовали многое и в итоге возвращались к заводу. Вот так и ездила моя машина преспокойно всё время, из 170 тыс пробега 70 на газу, проблем не было никаких. Мысли были что ну раз стоит гбо, а машина изначально под бензин, всё таки это ж неправильно? Но как говорится не чини то что работает. Тут в один момент отец решил попробовать вариатор УОЗ для своей славуты (у него гбо 2 поколения). Нашел он на алиэкспресс подходящий вариатор, цена вопроса была что то 400…500 грн, заказал я ему. После установки говорит положительный эффект все же появился, машина уверенней едет с низов. Тут уже и я думаю, а может и себе такую приблуду? Но чёт городить тот вариатор желания не было если честно, не нравится вмешательство в самый ответственный датчик — ДПКВ. Потом подзабил я на это дело, а тут не так давно снова загорелся идеей что то поменять, как говорится дурная голова рукам покоя не даёт. С этого момента начал детально изучать все форумы, записи на drive2 кто что ставил и тд.
Узнал у знакомого где он шил онлайн свою тринаху (с Е-газом, мозги бош 17.9.7 вроде). Под понятием онлайн я имею ввиду что катались они с ШДК, снимали логи, подправляли и по новой, в общем не мне вам рассказывать как Bosch настраивать. Говорит потратили изначально день времени, потом еще раза три он приезжал подправлять, в общем процесс довольно изнурительный. Дал он мне номер человечка, цена вопроса 100$ и в путь. Но как он сказал, на полностью сток тачке особо смысла нет, и я тут согласен.
Остается вариант залить готовую коммерческую прошивку — тут выбор благо на наши тазы есть. При чем отзывы все противоречивые, мнения расходятся. Есть знакомый на приоре, который сам себе шил, говорит перепробовал почти все прошивки, остановился на ММК, мол и динамика хорошая и двигатель мягко работает. Ну как говорится шо тут думать, только вот двухрежимки от ММК нет, однорежимки под газ тоже. И тут еще в описании читаю что «прошивка ММК откатаная на 92-ом бензе, детона нету, по желанию можно 95ый тоже лить». Ну а мне то наоборот углы надо поболее для пропана, значит не судьба. Останавливаемся на варианте двухрежимки от Паулюса, вроде отзывы неплохие. Решено — буду пробовать.
Прошивку купил напрямую у Паулюса, деньги небольшие, думаю даже если не понравится, залью обратно сток, ничего не теряю. Инструкцию как прошивать брал вот здесь.
Сам процесс оказывается прост до безобразия (нужно заметить что все друзья отговаривали и шутили мол заказывай сразу новый ЭБУ а то сломаешь, в итоге чё там сломать то можно?). Заблаговременно я купил резисторы номинала 6,81 кОм, думал чтобы не выпаивать, а просто впаять еще один. В итоге перечитал все инструкции в нете, все пишут надо обязательно выпаивать имеющийся (интересно, а что если оставить сразу два резистора? проверять я не рискнул). Так же читал что только для записи, перепаивать ничего не нужно. Но мне надо было скачать заводскую программу с блока, поэтому паяем.
Кстати, из всего процесса самое сложное для меня это было паять эти мелкие до безобразия резисторы, но ничего, справился.
По поводу переключения режимов, инфу брал тут. Интересный момент по поводу переключения режимов — «Замкнуть 42 пин на массу можно взяв 3й провод ДНД». Вроде бы шо тут думать, берешь третий провод и всё. Но решил проверить, прозвонил 42 пин в разъеме ЭБУ, он звонится с 2ым контактом ДНД, с 3им контактом ноль реакции. Не понял, как так то. Думаю ладно, проверим опытным путём — в итоге смена режима происходит таки по замыканию 3 контакта ДНД.
Смена режима довольно проста — берем реле, которое управляется плюсом от катушки ГБО. Реле при включении замыкает третий контакт ДНД на массу. Провода ДНД не резал, взял разъем датчика холла с трамблера (ответка для разъёма ДНД). Само реле спрятал в отсеке с релешками и предохранителями, тот что возле аккума. Проверяем, все ли правильно подключили и меняется ли режим.
Теперь же самое интересное — впечатления от прошивки. Я не тешил себя какими-то иллюзиями по этому поводу, и правильно делал. Выехал на следующий день гулять-кататься и заодно думаю надо газ перекалибровать, все таки прошивка поменялась. Покатался на бензе, покатался на газу, настройки карт газа особо не поменялись кстати. По впечатлениям — честно, большой разницы я не увидел, ну вроде как плавнее двигатель работает и эластичнее с низов. По поводу расхода судить пока рано, надо неделю поездить хотя бы чтобы судить.
Но всё это не главное, я ж затеял это мероприятие только ради того чтобы на газу двигателю лучше работалось. И тут одним из главных параметров есть УОЗ (на газу должен быть раньше). Включаю ОПЕНДИАГ, еду на бензе, смотрю уоз. Ничего не меняя включаю газ (думаю сейчас УОЗ по идее должен сместится в +). А хер там плавал. Ничего не меняется. Я пока это никак не могу прокомментировать. При чем я видел подобные отзывы, но в ответ этим людям говорили что «вы прошивались у какого то дяди васи и прошивка к Паулюсу отношения не имеет». Я же купил напрямую у автора, тобишь оригинальность прошивки гарантирована (по крайней мере, я так думаю). Либо же УОЗ меняется в мощностных режимах (ехал я спокойно на третьей порядка 2000 об/мин, все таки опасно на скорости в телефон таращиться). Ну в общем пока поездим понаблюдаем, хуже не стало это точно, уже хорошо.
Теперь по поводу работы режима ГБО, а именно «Отключения бензонасоса для версий под ГБО 4 поколения через 5 минут, после переключения на газовые калибровки». Я себе до этого газ настраивал таким образом, что при превышении 3000 об/мин и нагрузки больше 60% включался автоматом бензин. Иными словами — как только начинается малейший кипишь, авто работает на бензине и можно быть спокойным. Это я к тому, что давление в рампе было всегда, и переключения не чувствовалось. Теперь же я повысил планку до 4000 об/мин и 80%, чтобы бензин не включался. Так как если включить на ходу бензин, машина поначалу дергается пару секунд (бензонасос то не работал). В общем захочется поотжигать — включаем заранее бенз и едем.
Теперь перейдем к выхлопу. Так как у меня уже евро2, можно уже и паук поставить. Все пишут что самый приятный конфиг цена/качество/результат это паук 4-2-1, резонатор АУДИ 100, глушитель СААБ 9000 2,3 турбо. И вот я загорелся этим, но довелось на днях проехаться на пятнашке с прямотоком. По трассе это ппц, через 5 минут оно начинает давить на голову, на нервы, в общем не уверен что я выдержу такие приколы. Да, погонять немного понты по городу прикольно, но ехать пол часа по трассе с этим ревом напрягает. Хотя пишут что на банке СААБ звук негромкий и мягкий. Есть еще вариант убрать каталик, поставить обычную вставку 4-1, но я так уже делал и звук меняется далеко не в лучшую сторону. Тише всего машина работает с катализатором. В принципе я не особо и хочу его убирать, сток выхлоп тихий и мне это нравится, единственное не умрет ли катализатор раньше времени из-за прошивки евро2? Если катализатор будет жить так же как и до этого на евро4, то наверное менять ничего не буду…
На этом пока всё, текста получилось много, смысла мало, большое спасибо кто дочитал)