Что такое двойная разболтовка

Все про разболтовку колесных дисков

Разболтовку колесных дисков можно смело отнести к небольшому тюнингу автомобиля. Для многих автолюбителей изменить внешний вид своего «железного коня», придать ему эксклюзивности, сделать узнаваемым в потоке других транспортных средств – это настоящая мечта.

Но, как правило, на серьезные изменения денег не хватает, а вот установка новых дисков – простой и вполне доступный вид тюнинга.
Но есть одна проблема — новички упускают из вида разболтовку колесных дисков.

Что это такое?
Почти у каждой марки (модели) автомобиля предусмотрена своя разболтовка дисков. Для обозначения параметра используется аббревиатура PCD, рядом с которой указываются числовые обозначения.
Простыми словами разболтовка – это диаметр, по которому сделаны отверстия для крепления колеса.
Как правило, автолюбители не уделяют внимания данному параметру и часто идут на установку дисков с несоответствующей разболтовкой.
Как следствие, колесо становится неправильно. Визуально выявить проблему сложно, но последствия могут оказаться весьма плачевными.

Маркировка диска
При выборе диска стоит учитывать не только его разболтовку, но и ряд других ключевых параметров.
Допустим, перед вами диск с параметрами — 6.5Jx15 H2 5х100 ET45 d54.1. Для малоопытного автолюбителя – это обычный набор цифр. На самом же деле здесь кроется полная информация об изделии:
6,5 – это ширина (W), измеряемая в дюймах (а не сантиметрах, как думают многие);
15 – это диаметр (D). Здесь единица измерений также дюйм;
5*100 – обозначение, которое указывает на число посадочных болтов (5) и диаметр (100).
Другой пример.

Именно диаметр нас и интересует больше всего (это и есть параметр PCD, о котором мы упоминали выше).
Размер PCD приводится в миллиметрах:
ЕТ45 – это параметр, по которому можно судить о вылете диска. По сути, это расстояние между плоскостью, которая прижимается к ступице и осью симметрии изделия. ЕТ45 означает вылет размером в 45 мм.

d54.1 – указывает диаметр центрального отверстия (DIA, измеряется в миллиметрах). Среди многих производителей стало модным завышать этот параметр.

В дальнейшем используются специальные кольца, которые исключают появление вибраций.
Что касается цифровых обозначений «J» и «H2», то они используются только специалистами.
Первый параметр дает информацию об особенностях конструкции боковых закраин, а второй – является условным обозначением кольцевых выступов на ободе (хампов).

Особенности измерений
Как мы уже упоминали, PCD – это диаметр окружности, на которой расположены специальные отверстия для крепежа колеса (мы уже рассмотрели пример с маркировкой диска).
Итак, у нас есть параметр PCD 5*100. С первым числом все ясно — оно указывает на количество болтов, используемых для крепления колеса.

Что касается диаметра окружности, то здесь можно воспользоваться простым методом расчета.
Возьмите штангенциркуль и произведите замеры между стенками отверстий, расположенными по соседству.
Далее к результату измерений прибавьте диаметр отверстия, в которое закручивается крепежный болт. В итоге вы получаете расстояние между центрами рядом расположенных отверстий (обозначим его «Х»).

Итак, для каждой разболтовки свой расчет:
для трех отверстий диаметр равен Х*1,55,
для четырех отверстий – Х*1,414,
для пяти отверстий – Х*1,701.

Получившееся число желательно сверить с данными в специальных таблицах производителя. Это позволит убедиться, что измерения правильные.
При этом учтите, что на стандартных стальных дисках размеры разболтовки не указываются – их маркировка выполняется с учетом внутреннего заводского кода.
Чтобы уточнить параметры точнее, можно обратиться к официальному дилеру.
У многих водителей возникает вопрос, как узнать разболтовку колесных дисков.
Ниже представлены параметры популярных марок автомобилей.
Автомобили ВАЗ.

Источник

Двойная разболтовка 4/5х114.3

Ребята, сразу хочу вас огорчить, подробного фотоотчета не будет, т.к. разбил телефон и уже недели 2 хожу с «нокиа фонарик»)) (если что будет не понятно — спрашивайте). Но на этом огорчения заканчиваются и мы переходим к приятной части. В общем эксперимент с пересверловкой родных ступиц прошел успешно😊! Теперь на машине по факту двойная (4/5х114.3) разболтовка, т.к. при желании шпильки можно переставить обратно. Теперь подробнее о подводных камнях, для тех кто решит пойти этим путем.

Первое — шпильки на задней оси меняются только со снятием ступиц, по этому не утруждайтесь их сверлением на машине, отнесите токарю на сверлильный станок, так будет намного легче. Изначально хотел сверлить все сам, т.к. сейчас гаража нет и негде машину оставить в полуразобранном виде, но в итоге задние ступицы скинул прямо напротив гаража токаря, на разбор/сверловку/сбор ушло всего 2 часа.
Второе — отверстия под шпильки смело бьем сверлом 13.9мм, 14 можно, но очень аккуратно и хорошим сверлом, если оно будет чуть чуть гулять, то пиши пропало, шпилька провернется. Я бил сверлом 13.8, но оно гуляло и разбивало чуть больший диаметр, шпильки сели плотно, но сели!
Третье — для расточки отверстий с 8мм до 12мм я использовал сверло по бетону, оно твердосплавное и ему вообще фиолетово было.
Четвертое — никаких высоких оборотов дрели! Средние обороты и давим посильнее.
Пятое — не надейтесь все быстро сделать, даже учитывая, то что задние ступицы я просверлил у токаря, на перед у меня ушло часов 5 без перекуров, без перекусов и даже без водички попить, все на одном дыхании. Устал тогда дико, дрель горячая как огонь была, но оно того стоило!

В остальном все было по задуманной мной схеме:
1. Точим «оправку» у токаря и едем в гараж
2. Снимаем колесо, суппорт, тормозной диск. (Сзади не забываем свести колодки ручника!)
3. Выбиваем 3 из 4 шпилек на ступице (задние ступицы придется снять)
4. Накидываем тормозной диск обратно, сверху одеваем «оправку» и притягиваем её гайкой там где на оправке снята фаска под эту самую гайку.
5. Через оправку проходим тормозной диск сверлом 14мм, неглубоко, просто намечаем центры отверстий.
6. Снимаем оправку и тормозной диск, ложим диск на пол/стол и уверенно сверлим в намеченные центры сверлами, 8мм, 12мм, 14мм.
7. Ставим диск и проставку обратно на ступицу, затягиваем одной гайкой и также намечаем центры отверстий 14-ым сверлом в ступице и пробиваем их 8мм, 12мм и 13.9мм сверлами.
8. Снимаем оправку и тормозной диск, вставляем шпильку в новое отверстие, надеваем на нее оправку отверстием с конусом под гайку, накручиваем гайку на шпильку и просаживаем ее до упора, при необходимости помогаем молотком, но без фанатизма. Повторяем еще с 3-мя шпильками. Готово
9. Повторяем пункты 1-8 с другими ступицами.
10. Радуемся готовому результату.

Итого по расходам:
Оправка — 2000р
Шпильки 4шт — от 30 до 90р за шпильку. У меня они были.
Гайки 4шт — от 30р, но мне надо менять все, т.к. диски под гайки с пресшайбами, потом планирую поменять.
Сверла — 14мм с кобальтом 600р, 13.8мм дал токарь, 12мм и 8мм были.
В общем

3000р сие удовольствие встало
Ну и конечно же цена самих дисков — 10000

Чертеж «Оправки» продублирую для облегчения поиска

Источник

Все про разболтовку колесных дисков.Часть3

Особенности подгонки
Разболтовка колесных дисков должна соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Что делать, если на автомобиле PCD 100*4, а очень уж понравился диск с PCD 98*4? Специалисты рекомендуют отказаться от такой покупки.
Но почему, ведь визуально определить разницу невозможно? Несоответствие обязательно себя проявит.
После полной затяжки одного из болтов остальные отверстия уходят немного в сторону.
Конечно, болты можно кое-как накрутить, но из-за неполной посадки на ступицу о качественной затяжке можно не мечтать (некоторые выходы из ситуации мы рассмотрим ниже).
Помните, что монтаж диска с различной разболтовкой – это опасно. Сначала появляется легкое биение. Оно может показаться незначительным, но со временем это приводит к разрушению рулевого механизма и подвески транспортного средства.

Может быть еще хуже – из-за некачественной протяжки колесо откручивается в процессе движения и тогда ДТП не избежать.
Особенности ВАЗ
Многих автолюбителей интересует вопрос, какая разболтовка колесных дисков у отечественных автомобилей ВАЗ.
Здесь PCD стандартный – 4*98. Но у такой разболтовки можно выделить один большой минус – нет простора для полета фантазии и возможности выбора более уникального диска.
При этом «по соседству» есть стандарт PCD – 4*100, где выбор дисков намного шире. Так можно ли рискнуть с заменой? Как мы уже упоминали, при стандартных способах затяжки это недопустимо, ведь даже небольшая погрешность не даст качественно затянуть винты.
Есть автолюбители, которые идут на определенный риск. Они используют винты большей длины или же один из них не закручивают вовсе. Но это опасно – такие методы могут привести к серьезным последствиям (в том числе и ДТП).
Но выход есть.

Чтобы установить диски 4*100 на автомобили ВАЗ, можно использовать специальные болты со смещенным центром или эксцентриком (их легко найти в автомобильных магазинах или в интернете).

Кроме этого, часто применяются шпильки от ВАЗ 2108 типа ГБЦ.
Особенность монтажа в том, что вкручивание шпилек производится прямо в ступицу, а диск поджимается с помощью других гаек (можно «позаимствовать» у Нивы).

Еще один вариант – растачивание отверстия в ступице. В этом случае можно будет ставить диски с различной разболтовкой PCD — 4*100 или 4*98.

Вывод
Разболтовка колесных дисков – важный параметр, который должен учитываться при выборе. Помните, что любое несоответствие PCD и ошибки монтажа – это в первую очередь большой риск для вашей жизни.
Так что в стремлении любой ценой украсить свой автомобиль взвесьте все «за» и «против». Может быть, стоит отказаться от опасных изменений в пользу другого вида тюнинга.

Источник

Разболтовка колесных дисков таблица совместимости

Замена штатных колесных дисков на диски иной формы или размера, несомненно, может придать вашему автомобилю эксклюзивный вид. Подобный тюнинг очень популярен, и практикуется большинством автовладельцев. Но взять и поменять колеса на более красивые просто так не получится. Здесь важно учитывать некоторые технические параметры, предусмотренные заводом-изготовителем авто и производителями дисков.

Советуем ознакомиться со статьей про то, какие диски лучше для авто.

Как маркируются диски

Любой диск имеет индивидуальную маркировку, указывающую на:

•количество отверстий для крепления к ступице;

•диаметр условного круга, проходящего через оси этих отверстий;

Разболтовка колесных дисков таблица совместимости

Разберем пример полной маркировки 9JX16 Н2 5/112 ET 35 D 66.6

9 – ширина диска (в дюймах);

J – обозначение, указывающее на то, что диск предназначен для моноприводного авто (диски для полноприводных машин обозначаются двумя литерами JJ);

X – способ изготовления диска (литой);

16 – установочный диаметр (в дюймах);

H2 – маркировка, указывающая на число кольцевых выступов, удерживающих бескамерную шину (2);

5/112 – количество крепежных отверстий/диаметр круга, на котором они расположены (разболтовка);

ET 35 – величина вылета диска (в миллиметрах);

D 66.6 – диаметр центрального (ступичного) отверстия диска.

Как определить разболтовку

Для каждой марки и модели авто предусмотрены индивидуальные параметры разболтовки. Для этого существуют специальные таблицы, исходя из которых и можно подобрать диски.

Если нет возможности воспользоваться таблицами, или если вашего авто в них нет, разболтовку можно определить самостоятельно. Для этого считаем количество отверстий для крепления диска. Первый параметр есть. Определить диаметр круга, на котором расположены отверстия немного сложней.

Для дисков с 3 отверстиями измеряем расстояние между стенками соседних отверстий, и умножаем его на 1,155. Полученный результат и будет искомым диаметром.

У дисков с четырехточечным креплением измеряем величину промежутка между стенками противоположных отверстий и множим его 1,414.

Для пятиболтовых колес меряем расстояние между двумя дальними отверстиями через одно, и умножаем на 1,701.

Величина вылета диска

Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.

Дисковый вылет бывает:

•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);

•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);

•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).

Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.

Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.

Разболтовка колесных дисков таблица совместимости

Источник

Покупка колес, полезная инфа!

Как покупают диски?
Самыми сильноважными факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид — личное дело каждого, кому что нравицца, цена — кому что по карману. Дисков, как снега в Сибири зимой всех сортов и размеров, цена нефигово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом не получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наабмануцца.

Маркировка дисков и где её искать.

Вот тут сразу начинается полная непонятка. Кто как хочет, так и фигачит. Маркировка может быть фтемяшина куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше — тем диск крепче, это дауну понятно). И это первая заковыка. Например если вы видите на 14′ диске циферь 1285 то это слишком домнога, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске — спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малозвездучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски фуфло. Но больше всего нас волнует это:

Имеет вид: 6,5Jx15H2 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

6,5 — ширина диска в дюймах.

J (JJ, JK, K, L) — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). Ниипет, не парьтесь.

15 — диаметр в дюймах.

H2 (Н и т.п.) — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…).
Аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

ET35 — вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

PCD 100/4 — разболтовка, где 100 — расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 — их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре — 114,3 мм.

DIA 57 — диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус побоку) нельзя ставить на диск шире 6′. Хотя и на 6′ нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5′, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но…, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она проста на пять.

Вылет. Самая злоипучая пофигень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком — чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните — чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно ушлепство). Во вторых: с гарантии снимут нафик, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая — свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо куй найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нифига хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая — обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане — требуют только родной).

Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не париццо делают ее офигенно большой, дабы подходила на дофига машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разхерачить диск больше.

По размеру подобрали, теперь думаем какие.

Вечно запаривающщий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет — там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество — в весе. Чем меньше неподрессоренные массы — тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо — тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема — угребищьный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё — не парьтесь и берите.

Другой вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: ‘А чем ваши диски хуже оригинальных?’. Да нифига ничем! Просто там гутарят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет офигеть, и по качеству лучше их нет.
Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное — типоразмер, и если он совпадает с оригиналом — то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

Как правильно покупать.

Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем — это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) — это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Если что-то зацепило — лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитропопые болты, и в одном магазине они в комплекте, а в другом болты покупаются отдельно. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и предъявить, если что не так.

Совсем немного о самых ковенных и самых популярных производителях.

Kormetal (КМ)- дешевое угребищьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, угребищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные плянах… Обидно, как наш народ обманывают. Мне бы стыдно было продавать эту куйню.

Прома — литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нах.

К&К — литьё. Нармально, ездить можно.

ВСМПО — ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже запипись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в зипипись ).

Zeppelin — аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

СМК (ранее Авиатехнология) — легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще зашыбись.

Racing Wheels — афуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

Kosei — офуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

OZ — очень прочные литые диски… вес средний. дизайн на 5+. покраска тоже.
Выпускают 1 модель ковки — делают в раше… цена 1000евро за 1шт.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

ENKEI — одни из лучших. Литьё под давлением( как и Косей).
Прочные, лёгкие. Бывают из Япы или США. И то и то ГУД.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

Rays.
Япония. Дорого. Пафосно. Ковка. Понты. Прочные.Лёгкие. — это всё про них)))

Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

Asterro — узбекское ковно. Зашибись балансируются, но пластилиновые, не сталь а куйпоймичо.

Crown Prince — польское ковно. Бьют — половина, зато довольно крепкие.

Mefro — фрицевское, и даже не особо ковно. Прочные, бъет каждый третий.

KFZ — австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.

Источник