Что такое дпдз и дмрв
Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт.
Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.
Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.
Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).
Что такое ДПДЗ и его функция.
Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.
ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.
Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.
Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.
Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:
• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки
Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:
•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).
Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка «Падение давления между турбиной и заслонкой», «Адаптация не начата», «Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок», мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.
Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.
На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:
Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.
Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена
Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.
Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:
► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)
— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:
1. Адаптация ОК
2. Error
В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.
Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.
Извините, если тема заезжинная до дыр, но все таки, я не смог найти ничего про это …
В общем, дело обстоит так, завожу я машину утром, все номально … греемся …
Прогрелись до 80°, ХХ в районе 1100 оборотов … и тут начинается … обороты ХХ начинают уходить в низ на 100-150 оборотов, в этот момент, двигатель «колбасит» со стороны в сторону и такое ощущение, что вот-вот заглохнет …
Но — обороты становятся в норму и снова … через секунд 5-10 поведение повторяется …
А главное, если нажать педаль газа — двигатель вот-вот заглохнет, его дергает со стороны в строну, но потом обороты начинают подыматся и в районе 1500 оборотов — все проходит …
Перерыв просторы Интернета, я нашел две причины: ДМРВ и ДПДЗ, первый стоит оооочень много денег, но вроде при нем, обороты вообще падают ниже некуда и машина глохнет, а вот при ДПДЗ — симптомы похожы и стоит он не так много …
Заранее благодарен, жду ответа.
Комментарии 35
датчики фаз и все остальные у меня штук по 5 каждый лежит в гараже
Такая же проблема была и у меня. Все решилось заменой датчика фаз.
РХХ — еще не мыл, жду выходных …
здравствуйте чем вылечили свою беду?
Здравствуйте,
Заменил котушки зажигания и бронепровода.
блин менял 3 раза всё на новое, причём мерил сопротивление всё рабочее а проблема осталась
Ещё, промыл РХХ — но это было после замены котушек.
не эти все мелочи я уже чуть ли не каждый день делаю меняю чищу, у меня походу и года не отжил дмрв китайский стартвольт за 2.200р, да и говорю вам не покупайте дмрв на русские машины дешевле 5.000р потому как дешёвки изначально глючат да и работают не долго и расход в два раза больше вот я б**…ь с экономил на датчике сименс автэл потратив при этом за год на бензин в два раза больше
Как все эт высохнет подаеш напругу и смотриш как заслонка работает и работает ли вообще
Вот я тоже поснимал шланги «холостого хода» и О УЖАСТЬ …
Там столько «смолы» … правда — РХХ — не получится промыть, он у меня — не разборной …
Даже в учебнике камасутра написано; ВНИМАНИЕ
Ось дроссельной заслонки входит в отверстие датчика только в одном положении.
Значит — у меня правильно … 😀
А у соседа — не понять … Кулибинизм … 🙂
А как должен стоять ДПДЗ, у меня, если смотрить на машину спереди — провода разъема выходят ко мне, а у соседа смотрел — у него провода разъема — идут в сторону моторного щита …
Ну у меня тоже ко мне а там наверное какой нибудь Кулибин постарался поставить на перекосяк
У меня он не нитевой, а пленочный фирмы BOSH …
А вот ДПДЗ — думаю поменять первым, только есть три фирмы: ГАЗ, Пекар (ходят слухи, что — ОТСТОЙ) и BOSH — 25$ за датчик :((
Какой у меня — понять не могу, т.к. написан только номер: 406.1130000-01, а это собственно — может быть любой …
Не чего что холостой ход двигателя змз 406 составляет 700-800 об/мин, это может быть из за датчика температуры входящего воздуха, была такая шняга!
На диагностике у меня обороты ХХ стоят в пределе: 920-1100 …
Я думаю — что вроде нормально …
По паспору должно быть в пределах (в зависимости от прошивки): 860-1100 …
P.S. А за наводку — спасибо, возьму на вооружение …
открути 2 хомута и сним в магазин ГАЗ детали машин
Если 1300-1500 оборотов держит хорошо, то процентов на 80 это дмрв тебе мозги компосирует
У нас в Украине — он стоит в районе 80$ — 100$ …
Сними дмрв и посмотри. Такое бывает и от ДТВ. Ошибки мотора есть? С них нужно начинать. У машины есть самодиагностика если что. Там можно пол движка поменять. В каком состоянии свечи? Есть посторонние шумы?
Ошибок мотора нет, свечи — в нормальном, чистые … шумов — вроде нет, кроме дерганья …
ДМРВ выходит из строя редко, а ДПДЗ стоит «копейки».Начни с него, я с собой всегда запасной возил(на «Газельке», двигатель 405 инжектор).Если не поможет, можно снять ДМРВ, промыть зубной щёткой в чистом бензине, тщательно высушить и поставить обратно.Без прикола, мне помогло, симптомы были подобные… И как вариант, аварийный режим(см.1й коммент)
Проверь проводку на датчики эти. У меня на десяточке провод один где то переломился и двиг вёл себя странно, или контакт был плохой в разъёме. Ещё один совет. Регулятор ХХ посмотри. Он то вообще копейки стоит. Если он, то будь аккуратен при установке нового и там игла такая есть… не двигай её пальцами и вообще лучше не трож. Всё просто купил и поставил. А ещё глянь сетку-фильтр на насосе, у меня когда она засорилась вообще на трассе глох двиг. Да и фильтра поменяй — весна пришла, сезонное обслуживание!
Вот читаю сейчас и кажется начинаю все дальше углублятся в проблему.
Причина такая же. позавчера…завожу машину. минут 10-20 грелась она потом начали плавать почему то обороты. тоже самое педаль в пол начинает глохнуть.потом выравнивается и снова глохнуть. при этом такое ощущение что движок троит но при нажатие на газ выравнивается… вообщем минут через 5-10 бегания до капота и за руль все таки выровнялась и я заглушил пошел домой. вечером нужно было доехать на встречу а она не заводится. грешил на конденсат так как было такое уже месяц назад когда погода играла в том случае помог осушитель бака. и симптомы были немного другие. вообщем на следующий день не заводится. думал топливо кончилось(небыло времени подключить новую приборку и кинуть провода качественно. вчера после работы сделал данную процедуру. машина не заводится.
датчик ДМРВ исправен 100% а вот про ДПДЗ надо будет сегодня проверить если время будет. пока в транспорте не нуждаюсь поэтому и оставил проблему чтобы нормально ее изучить и отремонтировать в выходные без спешки
Отключи разъем дмрв и посмотри как будет работать на аварийном режиме. Самый легкий способ
да обороты должны перестать плавать они сразу должны повыситься и мотор начнет реветь и из выхлопа пойдет много дыма, это аварийный режим будет давать воздух в зависимости от открытого дроссельной заслонки
В общем дела обстоят так: снял я разъем с ДМРВ и завел машину …
Ну… повышение всего-навсего на 150-200 оборотов (обороты даже не дошли до 1500 об./мин. — завел и работал двигатель на ХХ), из выхлопной трубы — нет дыма много (только что заглушил машину, проехал около 150 км. со скоростью 110-120 км./час. — т.е. дыма не должно быть вообще, только «искривление атмосферы» от температуры), сразу же когда приехал — провел этот экперемент.
#44. Замена ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и изменение работы электрокорректора фар
Долго я ездил на машине, не вкладывая денег, и вот пришло время(
Начну с того, что машина немного начинала тупить и плохо заводиться.
Съездил к диагносту, вскрытие показало что пора менять датчик массового расхода воздуха.
Проверил потом самостоятельно ДМРВ (инструкций в интернете полно) и действительно состояние не из лучших.
Ну что ж, менять так менять.
Прочел инструкцию в интернете, как отличить подделку от оригинала, и пошел искать оригинальный БОШевский ДМРВ.
И в итоге нашел, обошелся почти в 4к(
Проверил датчик на подлинность в интернете и мой выбор был правильно сделан)
Заменил, завел, проверил и показатели улучшились
Но замена ДМРВ так же не помогла решить мне данной проблемы
Решил попробовать заменить ДПДЗ, так как после того как ели заведешь обороты подскакивают до 3к.
Проверил так же на подлинность, и все тип-топ)
Заменил, все проверил, и все равно заводится плохо, но обороты теперь не скачут так высоко.
Проблема решилась земной датчика температуры)
Не так давно ставил механический электрокорректор фар и не так долго покатавшись, накрылся бук.
Сам бук сложно найти и решил сделать переделать управление на кнопку.
Для этого купил кнопку управления стеклоподъемником и клеммы-папа.
Из текстолита вырезал площадку для кнопки и затянул в карбон.
Ну и потом конечно установил и подключил по схеме.
Теперь уровень фар можно регулировать так же как и было, чтобы не слепить встречных водителей, когда машина загружена.
Из плюсов : диапазон изменения уровня увеличился (по сравнения с управлением буком).
А так же переобулся на зимнюю резину, уж больно неожиданно пришла зима) Теперь зимняя резина на 13 литье.
Не забываем заходить в бж и нажимать на кнопку))
Всем полных баков и удачи на дорогах))
Лада 2110 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 23
Одна из хронических и серийных болячек 2110-12 — проблема питания катушек зажигания.
При выполнении доработки в полном объеме — результат впечатлит сразу! Более короткая прокрутка стартером, стабильный ХХ, прибавка тяги и отсутствие провалов и дерганий на малых оборотах. Ну и расход, как следствие чуть снижается за счет устранения пропусков воспламенения.
www.drive2.ru/b/2173392/
Еще стоит и массы ЭБУ привести в порядок
www.drive2.ru/b/2640072/
А лучше все сделать в комплексе
Всем спасибо за советы) проблема решилась земеной датчика температуры
Йохохо. Так можно и пол машины поменять 🙂 старый ДМРВ не выкидывай ни в коем случае, т.к. он еще не настолько мертв, вдобавок его можно попробовать отмыть и возможно он покажет очень хорошие цифры, но это уже отдельная история с отдельными средствами для его промывки. А по проблеме… для начала стоит поменять оба топливных фильтра, потом замерить давление в рампе, свечи поставить обычные от лада-деталь, помыть дроссельную заслонку со снятием, а потом проверить результат. Если не помогло, тогда внимательно нужно пройтись по всем воздушным соединениям, еще лучше будет с заслонки временно убрать все возможные воздушные шланги и заглушить их отверстия, а так же снять шланг ВУТа из ресивера и тоже заглушить отверстие в ресивере. Если проблема решиться, то там круг проблем сужается до некачественных шлангов, либо дохлым ВУТом. Если и такое не поможет найти проблему, то остается МЗ с проводами, его никак не продиагностируешь, только подменным, поэтому лучше одолжить у кого нибудь. А провода проверяются тестером на сопротивление, оно должно быть в районе 3-7 кОм, на самом коротком меньше, на длинном может быть чуть больше, но если там около 12-13, то провода говно, они с новья могут продаваться с таким сопротивлением и это ухудшает работу двигателя. Всё что я написал потребует: фильтр топливный под баком, сеточка в баке, свечи, средство для промывки карбюратора. Всё это стоит недорого и считается расходниками.
спасибо за совет)
свечи, фильтра, провода, все менял, и дроссель чистил, вот думаю поменять попробовать датчик температуры на термостате, посоветовали, могут быть проблемы с ним
Но провода все же стоит проверить, новые не значит качественные. Ну и массы зачистить все тоже лишним не будет, что бы показания датчиков не плясали
Замена ДМРВ и ДПДЗ. Проверка свечей. Замена масла в коробке.
Предыстория.
Месяц назад заметил как один раз у меня подвисли обороты в районе 2000. Заглушил двигатель, завел снова и все норм. Поспрашивал умных людей тут на форуме: в общем все грешат на скорую кончину одного из датчиков ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, а может и не одного 🙂 Про ДМРВ я уже знал, на прошлой диагностике мне о нем сказал мастер. На всякий случай решил замерить напряжение сам (мерил между зеленым проводом на клемме ДМРВ и массой) — 1,04В — замеры подтвердили, что ДМРВ вот-вот умрет 🙁
Так вот, вчера эта проблема появилась снова. И заглушить/завести уже не помогало, стоило только немного проехать, включить нейтраль или выжать сцепление, как обороты снова зависали в районе 2000. Долго не думал, начал обзванивать магазины в поисках ДМРВ. Самый дорогой стоил 2150 р. (маг. Комета), самый дешевый — 1850 (маг. Мир). Поехал в Мир :), чтобы не попасться на подделку, пришлось вспомнить брошюрку про то, как отличить оригинал от контрафакта. Вот ссылка на инструкцию chiptuner.ru/download/docs/maf_contrafact.pdf В магазине узнал, что ДМРВ бывают нескольких видов с разными маркировками (отличается только последнее число). У меня стоял вот такой BOSCH 0 280 218 116. Именно такой в магазине и был, посмотрел на него, повертел, вроде всеми признаками похож на оригинал 🙂 Купил, установил, завел и поехал.
Проехав 10 метров, обороты опять зависли. Первая мысль: ДМРВ фуфло, вторая — косячит другой датчик. Разворачиваюсь и на диагностику, к тому же мастеру, объясняю ему все как есть. Подключаемся, сразу смотрим на показания ДМРВ — 0,996 В, идеальный! — это радует. Смотрим дальше, процент открытия дроссельной заслонки скачет от 0 до 10%, при том, что она закрыта 🙂 Ну по сути все ясно, ДПДЗ умер, меняем его и вуаля, проблема пропала.
Про «зря» купленный ДМРВ не жалею, по любому, в ближайшее время его пришлось бы менять.
Также поменял трансмиссионное масло на Mannol полусинтетика.
Пока сливалось масло (а сливается оно долго :)), решил проверить состояние свечей
есть небольшой нагар, но в целом, вроде, нормальное состояние. Для надежности почистил нагар и поставил все на место.
П.С. для пущей уверенности решил сделать проверку подлинности с помощью защитного кода на сайте www.protect.bosch.com. Все гуд, оригинал 🙂
UPD 02.2014 (by Ayks007)
Как можно проверить РХХ, ДМРВ и ДПДЗ без БК и диагностики.
Бывают ситуации когда загорается чек, плавает ХХ, машина дергается, глохнет и т.д. Можно легко проверить работают ли некоторые датчики без диагностики и бортового компьютера.
Фишку с РХХ на заведенной скидываешь, если глохнет или обороты остались на месте — регулятор мертвый. Если выросли гуд!
Одеваем обратно разъем РХХ и скидываем фишку с ДПДЗ, если обороты выросли ДМРВ исправный, а если глохнет мертвый.
Накидываем разъем ДПЗД обратно и скидываем с ДМРВ. Если двигатель набирает сам обороты — ДПДЗ рабочий, глохнет — сдох(