Что такое динамическая стропа
Зачем нужны динамические стропы кроссоверу? Или в поисках приключений. Часть 1
Собственно о покупке динамической стропы я задумался сразу же после первых покатушек на форике. Так как прекрасно знаю что насколько бы не был крепок твой буксировочный трос, он рано или поздно порвется при выдергивании очередной машины из плена ибо буксировочный? он на то и буксировочный, чтоб буксировать, а не дергать. Динамическая стропа работает при выдергивании гораздо мягше и эффективнее. Вы просто набираете разгон 1-2-3 метра и трос натягиваясь создает динамический рывок, тем самым выдергивая накопленной энергией застрявший авто. Кроме этого не создавая резких нагрузок на слабые буксировочные проушины легких кроссоверов. Помимо этого они как правило обладают большей прочностью на разрыв нежели обычные тросы, таким образом используя их, меньше шансов повредить свой или чужой авто. Итак мне нужен был динамический трос!
Сразу после этих покатушек мне подсказали ( Filinnvkz спасибо тебе) ссылку на замечательный сайт внедорожных аксессуаров 4v6 ru, где я приобрел свою первую динамическую стропу АваксМ с нагрузкой на разрыв 8 тонн и длиной 10 м. К ней же были прикуплены такелажные скобы с нагрузкой на разрыв порядка 6+ тонн. Чего я думаю для моего окружения более чем.
С тех пор она трудилась исправно до этих покатушек, где возникла необходимость в более коротком тросе, пополам данная стропа уже не работает, только на всю длину.
Ну и также случайно почитывая драйв нашел другой магазин оффроад лайт, где нашел динамические стропы T-Plus в более коротком исполнении. Так заказал себе 5 м на 4.5 тонны, а также заказал друзьям, братьям и отцу 6 м. 2 стропы было в наличии, 2 под заказ, сделал пометку отправить все вместе, что они и сделали, отличные ребята рекомендую. Все отлично упаковано, в коробке приложены документы. Доставку сделали Энергией.
Ну и как только выдалась возможность поехали тестить.
Компанию как обычно составил HackZik
Динамическая стропа, буксировочный трос и как рвут машины (Видео)
Пару дней назад опубликовал пост о том, как выдергивал автомобиль брата из кювета Хонду Пилот.
Меня тогда порадовала фраза тракториста «это чё за х…ня?», который увидел первый раз в жизни динамическую стропу, что вызвало бурный смех среди народа скопившихся на месте. Понятное дело, что тракторист привык в обиходе использовать стальной трос и динамическая стропа для него нечто вроде веревочки, которая порвется при первом же рывке. Также потом порадовало его недоумение, как таким тросом выдернули из крутого оврага 2-х тонную машину.
Я постоянно с собой вожу 3 троса:
1.Трос для стяжки груза на экспедиционнике.
Трос для стяжки груза не всегда использую по назначению, но в машине он лежит всегда. Нет, автомобили я им не дергаю, но, к примеру, натянуть его между деревьев, чтобы сделать дополнительный навес самое оно. Иногда им пользуюсь для обвязки вместе бревен, чтобы дотащить их в лагерь для разведения костра.
2.Буксировочный трос.
Использую как по прямому назначению для буксировки авто, так и для буксировки связанных вместе бревен.
3.Динамическая стропа (рывковый трос)
По прямому назначению, для чего-то другого пока не было необходимости, так как есть пункт 1 и 2.
Рассыпаться в советах, какой трос, какую динамическую стропу, какого производителя выбрать и купить не буду. Тут дело хозяйское. В Интернете много всяких тестов, вот к примеру:
Решил сделать подборку роликов как можно делать, а как не стоит.
Пару хороших примеров, когда рвут машины буксировочными тросами. А теперь представьте картину. Слетела в кювет красивая девушка и вы как истинный джентельмен спешите ей на помощь, чтобы вызволить из капкана и вместо помощи рвете ее машину ))))) Вот досада, да?
Смотрите примеры как это бывает:
ВНИМАНИЕ! В некоторых роликах присутствует нецензурная брань.
Вот как бывает, если вы используете слабенький трос, пытаясь выдернуть автомобиль. Такой трос предназначен исключительно для буксировки автомобиля, но не выдергивать его.
Выдергивая автомобиль из грязи или снега лучше использовать шаклы, хорошо их прикрутив. Крюки конечно тоже можно использовать, но должна быть уверенность, что при рывке он не разогнется.
Вот так бывает, когда разгибается буксирный крюк, и отстреливает в лучшем случае в бампер или стекло, а не чью-то голову.
А вот так бывает, когда вы используете слабые шаклы
Вот хороший пример, когда к шаклу приделали крюк и в момент рывка он разогнулся.
Желая помочь на дороге или выдергивая чей-то автомобиль, не забываем и про технику безопасности. Убедитесь, что рядом никто не стоит в момент рывка после команды «дергай!».
Вот хороший пример как бывает и оператору очень повезло, что не хватило длины стропы. Это еще один пример, когда разгибается крюк. Смотреть с момента 2:10
Почему я вожу с собой и буксировочный трос, и динамическую стропу? Кто-то предпочитает ограничиться только динамической стропой и использует ее как буксир. Вопрос в том, что, чем длиннее динамическая стропа, тем лучше. Почему? Потому, что от короткой стропы толку мало, она не имеет такой динамики, какую имеет длинная стропа, а длинный трос для буксира тоже не нужен.
Помню, как в экспедиции меня тащили на стропе через Саратов. Первая машина уже проезжает перекресток, а я только выезжаю со светофора. Узкие улочки, быстрый светофор и летящий через стропу нетерпеливый байкер в крутых райбанах в недоумении что произошло. )))
Можно сложить стропу в несколько раз, но тогда не было возможности в одну, и туже проушину пропустить стропу дважды. Даже если проушина вашего автомобиля может позволить пропустить стропу дважды, то не факт, что это можно сделать на автомобиле который вы собрались буксировать.
Динамическая стропа в багажнике это конечно хорошо, но нужно еще уметь правильно ей пользоваться. И опять же не стоит делать так:
Даже если выдержит стропа, то не факт что выдержит шакл. Даже если выдержит шакл, то не факт что выдержит проушина. Посему дергать надо с умом. Разложил стропу на всю длину, зацепил оба авто, откатился назад на метр, полтора и дернул. Зачем испытывать на прочность несколько звеньев одной цепи? Лучше на 3 раза больше дернуть. С дури, можно что угодно порвать, сломать или вырвать.
Все выше написанное сугубо мое личное мнение, а также написано исходя из личного опыта. Свое мнение я никому не навязываю и не считаю его единственным и правильным. Каждый сам праве решать, как ему хочется, удобно и правильно.
P.S. — А еще опасайтесь п…дельных советчиков, благодаря которым было порвано половина машин в этих роликах )))
Динамический (рывковый) или буксировочный строп? Муки выбора
Опытные джиперы эмпирическим путем выяснили, какую стропу нужно класть в багажник.
Хотим немного пролить свет на этот вопрос тем, кто не знает и мучается в сомнениях.
Кратко и по делу!
Отличие динамического от буксировочного как несложно догадаться (по слову динамика) в том, что один под нагрузкой растягивается, а другой нет.
Динамика вытянет внедорожник за счёт накопленной при растяжении энергии, буксировочный же просто будет тащить волоком.
Эластичная стропа наиболее эффективена на слабых и скользких грунтах (это может быть песок или глина), которые не позволяют шинам буксировщика иметь достаточное сцепление с поверхностью.
Однако суперспособностями такой стропы лучше не злоупотреблять, так как при очередном рывке на подобном грунте можно в самом лёгком случае порвать стропу, в худшем закончить повреждением кузова от летящего шакла.
Буксировочная стропа
С выбором буксировочной стропы проще. Единственным нюансом являются крепления.
Крепление крюк для бездорожья абсолютно точно не подойдёт — велика вероятность, что во время рывка она выскочит из места соединения с автомобилем и испортит настроение и внешний вид всему с чем соприкоснётся.
Лучшим выбором станет крепление петля в комплекте с шаклом, которые обеспечат надёжную и безопасную фиксацию.
Главный секрет динамической стропы.
Давно у меня усвоился свой стереотип поэтому поводу. Тема динамической стропы в оффроуде гармонично легла на раскрытую тему эвакуации и буксировки легковых авто. Впрочем, тут было много новых нюансов. Прежде всего вес машин и степень застревания… Никакой фобии по теме динамических строп я и близко не испытывал. Дело в том что очень хорошо понимал границы возможного и такими же были мои спутники.
Ещё тогда, в конце 90-х, я где-то наткнулся на иностранный регламент (возможно даже «кэмел трофи», теперь не вспомню), в котором запрещалось использовать динамические стропы, для выдергивания автомобиля. Первая мысль — «что за вздор!». В наших, тогдашних реалиях, когда лебедка была 1 на 10 машин, а сам процесс выдергивания представлялся относительно безопасной рутиной то было не актуально. Но и самое главное — мы же понимали меру.
Спустя какое-то время я сам пришел к этой же мысли. Дело в том что всё больше в оффоруд потянулся менее технически подкованный народ, без большого автомобильного опыта. Ну или круг общения, сама тусовка расширялась… И вот тут началось!
Так вот, про главный секрет Динамической Стропы — всё дело в голове! И проблема в том что не только в твоей. Ведь для выдергивания автомобиля нужно как минимум двое. И оба должны иметь определенную квалификацию. Узнать наличие такой квалификации у вашего визави можно только экспериментальным путём.
Самый первый пункт регламента при организации наших покатушек в начале нулевых был: «наличие надёжных буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля». Маршруты усложнялись постепенно и у участников была возможность получить необходимый опты постепенно, без риска.
Когда же машины без лебёдок отправляются на сложный маршрут и начинается дёрганье из очень сильных засад, тут и возникают все эксцессы. А даже и с бывалыми, из-за обстановки…
И вот что получается. Уже по месту и характеру застревания можно определить квалификацию застрявшего. В этой ситуации существенная доля ответственности ложится на буксировщике. И вот тут у меня произошел качественный перелом в сознании. От молодецкого «всегда помочь собрату», до старческого «долба…бы должны копать сами».
Всякий раз спасая дураков получаешь: — наезд на СВОЮ стропу (у долба.ба же её нет), наматывание её на колеса, догон в задний бампер…
Кстати, да, если у человека нет нормальной буксировочной стропы, то это верный признак того, что дёргать его не стоит.
Не нужно иметь большой внедорожный опыт, чтобы знать стандартное правило буксировки — «СТРОПА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ НАТЯНУТА» и «Соблюдай дистанцию». Тем не менее, даже зная это, неопытные застрявшие ведут себя неадекватно. Им хочется скорее на свободу. Тапка в пол…
Так же и в обратной ситуации, когда сам застрял, а дергать берётся новичёк или, ещё хуже, — доблба…б! Чем может кончится для застрявшего, даже безобидная ситуация? Разбитая фара, стекло или пробитый шаклом радиатор. Долба…б же будет дёргать со всей дури, а проушина у него хлипкая, или он закрутил шакл на пол оборота…
Собственно, отсюда моё текущее правило — незнакомых не дёргать и не давать им дёргать себя. А как действовать? тянуть лебёдкой, конечно! Либо проводить краткий обучающий курс, который, скорее всего, не поможет.
1. Стропа «Динамика» это способность удлиняться, запасая энергию. Обычно требуется удлинение на 1-2 метра. При этом не важно из какого материала состоит трос. Важно получить растяжение. Все материалы тянутся. Только коэффициент растяжения разный. Это значит — чем эластичнее материал тем меньший кусок длины потребуется для искомого растяжения 1-2 метра. Стальной трос, например тоже тянется, допустим на 3%, но для динамического рывка потребуется очень длинный кусок — 40 и более метров. А для нейлоновой стропы с её 20% нужно всего 6 метров.
1.1. С точки зрения безопасности — чем длиннее трос, тем лучше. Меньше шансов долёта кусков до машины. Исторически сложилось что капроновые и нейлоновые стропы используют по 9-10 метров. Но чем длиннее, тем больше эффект. Бывают стропы и 15 и 20 метров.
1.2. Ещё один важный параметр стропы — сечение. Оно же «разрывная нагрузка». Чем больше сечение материала, тем ниже динамически эффект, но выше прочность. Стальной трос 6 мм при нагрузке в пару тонн тянуться будет в два раза сильнее чем трос 8,5 мм. Тоже самое с нейлоном и пр! Соответственно, дёргая лёгкую «Оку» как бы «мягкой» стропой на 12 тонн, мы получим результат аналогичный рывку стальным тросом.
1.3. Чем старее стропа, тем ниже динамический эффект. Любой материал от рывков вытягивается и перестаёт сжиматься. Определить износ стропы можно по её длине.
1.4. Скрученную в рулон стропу нужно разматывать, а не расправлять серпантином. Стропа не должна быть закручена. Соотвественно, перед рывком стропа должна быт полностью расправлена и уложена между автомобилей. Это должен делать более опытный участник, с учетом того чтобы расправляющаяся стропа ничего не зацепила, не перекручивалась и не завязалась узлом.
2. Перед тем как начать эвакуацию нужно оценит степень застревания автомобили и перспективы использования данного метода. Лебёдка, хайджек или лопата могут существенно облегчить задачу…
Перед тем как крепить стропу нужно определить и накатать траекторию или выехать в разрез колее.
3. Тянуть передом крайне не желательно. Это менее эффективно и более опасно. У буксира будет плохая развесовка и маневренность (при рывке мордой разгружается задняя ось). Вытягивать застрявшего, напротив, чаще всего легче назад.
4. Крепить стропу должен более опытный участник. Всегда крепите или проверяйте сами, как закреплена стропа. Крепить нужно к тому что надёжно, не оторвётся (это часто не буксировочная проушина) и, в тоже время, так чтобы не порезать стропу. Например, Ниву (и «классику»), лучше всего тянуть за задний мост или переднюю балку. А вот уже у 2108-9, очень надежная проушина.
4.1. Оптимально крепить оба автомобиля по центру. Когда есть выбор сторон, то во-первых крепить надо за одну сторону обе машины, во-вторых учитывать положение застрявшего и вытаскивающего авто, когда, например, крепление не за ту сторону может усугубить застревание (сползание на косогоре) или вызвать переворот.
5. Дёргаем! Первый подход нужно сделать вообще без рывка, «проверить». Откорректировать траекторию. Траектория рывка должна максимально совпадать с осью застрявшего авто.
5.1. не нужно пытаться выдернуть застрявшего одним рывком. Наоборот. Гораздо лучше сделать 5-10 рывков слабых или средних, чем один сильный и что-то оторвать.
5.2. надо всегда иметь ввиду что рывок не единственный вариант. Иногда необходимо дополнительно использовать лопату и хайджек, иначе рывки будут бесполезны. Например, при застревании в траншее, глубиной выше середины колеса, на бревне, во льду и пр… Когда имеющийся вектор силы не способен вытянуть автомобиль в принципе.
5.3. Не застрять выдергивая. Если дёргать приходится по грязи или песку. При рывке, в момент, когда трос перестал растягиваться и должен начать сжиматься целесообразно нажать сцепление или сцепление и тормоз. На застрявший автомобиль будет продолжать действовать усилие и он может выскочить в этот момент. Пробуксовка же с натянутым тросом приведёт к застреванию выдёргивающего авто.
5.3.1. Даже в случае успешного рывка, когда застрявшая машина поехала, а тянущая едет на своём пределе, не стоит увлекаться. Лучше остановиться и сделать ещё рывок. Правда, надо не упустить момент когда останавливаться уже поздно 🙂
5.3.2. Иногда нужно менять место рывка на более удаленное, с помощью удлинителей. Так как повторный рывок в одном месте приведёт к застерванию.
5.3.3. Нарытые выдергивающим автомобилем колее могут стать следующим препятствием для выдёргиваемого. Из всего перечисленного следует, что к вопросу (не) порчи «площадки рывка» нужно уделить особое внимание.
5.3.4. Если есть несколько «пехотинцев», то буксиру в сложной ситуации можно помочь. Толкать надо именно буксир, а не вытаскиваемый авто. Правда эта процедура весьма опасна. Люди находятся между машин. Ещё и есть риск трав обрывками тросов…
5.4. После не успешного рывка, при сдаче назад нужно следить за положение стропы. Иногда наезд не критичен, иногда это может вызвать повреждение, обрыв или наматывание на колесо. Удобно воспользоваться ассистентом, но тут важна и его кваллиффикация. Так как он сам может стать жертвой процесса. Например, нога перед рывком окажется в петле сложенного троса. Или угодит под колеса…
В общих чертах для буксира вроде бы всё. Но в реальности самое главное для освоения — опыт, тренировки.
Буксируемый.
Успешность выдёргивания в не малой степени зависит и от согласованных действий водителя вытаскиваемого автомобиля.
Перед рывками лучше поработать лопатой, максимально освободив путь сильно застрявшему автомобилю.
Рулить нужно в сторону траектории рывка, отпускать сцепление и/или давить газ нужно в момент натяжки троса. И уменьшить газ, как только машина пошла, а при остановке сразу нажать сцепление (сбросить газ), не допустив пробуксовку. Действия согласующиеся с действиями буксира приводят к результату ощутимо быстрее.
При серии рывков, застрявшему целесообразно отъехать или пробуксовать назад.
Из наиболее частых ошибок вытаскиваемого — излишняя пробуксовка, усугубляющая положение. Выруливание не в сторону вектора рывка. Несоблюдение дистанции — трос должен быть натянут. Чтобы избежать наезд на трос достаточно просто сбросит газ, даже не тормозя.
Не стоит спешить с отстёгиванием, останавливаться сразу после вытаскивания. Лучше проехать как можно дальше на тросе, до твёрдого и удобного места.
Дополнительно.
Помогает ли гаситель троса? Помогает не всегда. В качестве гасителя троса может быть любой груз.
Очень эффективно дергать машину через блок.
Использование нескольких строп плохо лишь тем, что соединение будет слабым местом. Зато это повышает динамический эффект и позволяет тянуть с более удобного места.
Слишком длинный трос опасен тем что буксировщик не имеет визуальный контакт с буксируемым. Кроме того наличие поворотов сильно усложнит процесс. Однако бывали случаи когда трос протаскивали через дремучий лес по прямой, до удобного места.
PS лучше пользуйтесь лебёдкой.
PPS можно ли использовать динамическую стропу при лебежении? Да! Но не всем.
Снова о динамических стропах, ответы TPlus и их рекомендации для Duster
Я весьма странный человек. В важных вещах порой могу относится по принципу «и так сойдет». Не беречь ЛКМ, ездить с ржавым дырявым глушителем и кучей мусора на заднем сидении… но в не важных вещах я могу иногда упороться вопросом до такой степени, что не успокоюсь пока не докопаюсь до мелочей и не задолбаю этим окружающих.
Так получилось с историей, как я разбирался с работой муфты полного привода, когда искал осциллограммы сигнала управления в разных режимах, и так получилось с выбором динамической стропы.
Сразу на всякий случай скажу что это никакая не реклама, просто раньше использовал продукцию компании TPlus (также известную как Такелаж Плюс) и мне она нравилась. К тому же есть много тестов, доказывающих надежность, марка популярная и меня все устраивает.
Так вот. Недавно мне пришли заказанные шаклы этой компании на 2 тонны. Мои шаклы на 3,25т, которые влезали в сандеру, в дастер не залазили. Продавать я их не стал — пусть будут. Если они влезут в машину, которую буду вытаскивать я или которая будет вытаскивать меня, применяю их, чтоб с запасом, на всякий случай.
На 2т в проушины дастера лезут, хотя сзади лезут все равно немного проблемно, в некоторых положениях могут теоретически и повредить бампер слегка. Хотя бампер вряд ли, а вот краску на нем — вполне. Лучше тут конечно софт-шаклы использовать.
Сразу скажу, что 2 тонны — это рабочая нагрузка. То есть после такой нагрузки их не погнет и можно будет гарантированно открутить и использовать дальше. Разрывная нагрузка у них — 12 тонн. Так что в самом худшем случае вам придется пилить шакл болгаркой, но он точно не порвется и не влетит кому-нибудь в кузов, стекло или голову.
Также я продал свою динамическую стропу на 14 тонн которую купил по незнанию еще для сандеры и вот собрался покупать стропу, подходящую по характеристикам дастеру.
Стропы у TPlus классифицируются по принципу «для а/м от N тонн до M тонн». Это важно, так как стропа, предназначенная для тяжелых автомобилей, при использовании с легкими будет плохо растягиваться и рывок будет слишком резкий. Это может привести к повреждениям кузова, вырыванию бамперов, проушин, разрушению шаклов и т.д. и т.п. — уверен, все видели такое в различных видео, а кто-то и в жизни.
Какую стропу использовать если один из автомобилей очень тяжелый, а другой очень легкий?
Если нет такой стропы, у которой оба автомобиля умещались бы в предел «от …тонн до … тонн»?
Конечно, лучше таки найти такую стропу. Но если ее нет ни у кого здесь и сейчас или если такой не существует физически? Здесь можно мыслить двумя путями:
1. Поскольку динамическую нагрузку создает тот, кто вытаскивает, нужно брать трос по его весу. Так как именно он растянет его настолько, насколько позволит ЕГО вес. И не сможет порвать, так как не сможет приложить нагрузку, превышающую возможности для массы его машины.
2. Нужно брать трос по весу наиболее тяжелого автомобиля вне зависимости от того, является ли он застрявшим или эвакуатором. Но при этом снизить силу рывка если трос слишком «жесткий» для более легкой из двух машин.
Сегодня я связался с компанией TPlus и пообщался на этот счет (и не только) с их консультантом или представителем (не знаю кто он такой был, для простоты буду далее называть консультантом).
На этот вопрос консультант, к сожалению, ответить мне не смог, пустившись в такие же размышления вслух, как и я сам. Однозначного ответа я не получил. Но вроде бы как бы он сказал, что правильный вариант первый — нужно выбирать стропу по весу той машины, которая вытаскивает.
Правильное вытаскивание тяжелой машины:
Если я на маленькой легкой машине пытаюсь вытащить, например, фуру, то я смело могу брать стропу на основе моего, более легкого веса. Как бы я ни разгонялся — я не смогу со своим весом создать рывок такой силы, который порвал бы стропу, рассчитанную на мой вес. Правда усилие, которое я создам наверняка будет недостаточным чтобы вытащить фуру — но это уже совсем другой вопрос.
Неправильное вытаскивание тяжелой машины:
В то же время, если я возьму стропу по весу фуры, которая слишком жесткая для моей легкой машины — я рискую оторвать себе чего-нибудь, разогнавшись. А если уж подходящей стропы нет, нужно снизить силу рывков, однако шанс на освобождение фуры в этом случае из мизерного превращается в ничтожный.
Правильное вытаскивание легкой машины:
Другой вариант. Я на тяжеленной огромной машине вытаскиваю маленькую и легкую. И здесь я должен использовать стропу по своему, более тяжелому весу. Но поскольку этим я рискую оторвать кусок вытаскиваемой машины, я должен снизить силу рывка. Впрочем, когда ты более тяжелый, не должно вызывать особых проблем вытаскивание более легкого даже со слабым рывком.
Неправильное вытаскивание легкой машины:
Если же я использую стропу по весу застрявшей легкой машины, то в случае если засела она очень крепко, я смогу развить усилие, которое не выдержит стропа, не рассчитанная на мой большой вес. И стропа порвется.
Конечно, все это голая теория и болтология. Я это понимаю. Мне просто интересно было подойти к задаче с инженерно-научной точки зрения. На практике все проще: бери на свой вес, лучше с запасом в сторону увеличения, так как снизить силу рывка проще, чем сшивать в лесу стропу и вправлять вмятины либо менять стекла.
Консультант порекомендовал для Дастера брать:
— Стропу на 8 тонн серии «Туризм»
— Либо стропу на 9 тонн серии «Стандарт»
Спросил также о разнице между двумя этими сериями. Так вот, серия «Туризм» и «Стандарт» отличаются только внешним видом и модельной линейкой, больше отличий нет. При этом «стандарт» немного дороже. Отличия по модельной линейки: например, в «туризме» есть на 8 тонн, но нет на 9. А в стандарте наоборот, есть на 9, но нет на 8. И т.д.