Что такое дифлок на мостах
Как я дифлок в поле включал
Незадолго до нового 2014 года поехали мы на зимнюю рыбалку. Снег только выпал, лед только встал, всего 6 см было. Ехать предстояло полем, там где летом была грунтовая дорога (примерно). Машину я взял за 4 месяца до этого, из этого вычесть почти месяц простоя, пока я ее капиталил. Вообщем, тест-драйва хорошего в грязи по осени сделать толком не довелось, поэтому решил обкатать ее на этой рыбалке. К тому же поставил я усиленные AVM-овские хабы (Стократ) взамен полумертвого автомата с одной стороны и живой оригинальной механики (а что толку от одной штуки-то?) с другой.
Включил блокирову, заблокировал хабы, включил дифлок заднего моста.
И проехал ровно 200 метров по целине. Потом под машиной треснул лед и зад машины плюхнулся в яму, развороченную летом К-700, не иначе, и всё, стоим под углом 35-40 градусов, думаем про трактор в ближайшем селении, как рассветает. Время было 5 утра.
Сзади по моим следам решил поехать Кайрон (зря он это). Проехал 50 метров и тоже сел. Потом были еще 4-5 машин, но они уже с дороги не съезжали, разворачивались и уезжали на другой водоем. В Кайроне было 3 человека + мы с отцом в Патруле. Толкали, копали, подкладывали хворост под машины часа три. Я как назло ни лопаты нормальной, ни джека не взял, снегу-то всего сантиметров 15 было, думал, ерунда. Пешня у мужиков с Кайрона, да снеговая лопата у нас — вот и весь спасинструмент. Кайрон сидел на брюхе, его вообще не стронуть без троса, Патруль же мог вперед-назад полметра, но не больше. И тут за рулем Патруля в один из заходов по расталкиванию туда-сюда машины оказался НЕ я, по-моему папа. И что я увидел снаружи? Дифлок в заднем мосту не работает, а машина как-раз диагоналку поймала, поэтому сама не едет! Время было уже 9 утра…
Почему-то я сразу подумал про проблемы с электрикой, а не с вакуумным приводом. А т.к. во время, пока капиталил патруля, всю матчасть выучил, то решил проверить, а что будет, если я трубочки на управлении блокировкой местами поменяю? Прямо на работающем двигателе быстро стаскиваю одну, другую и перебрасываю их местами. Одна отвечает, за положение «выкл» блокировки, другая — «вкл», при этом, в первой вакуума в момент включения быть не должно. За это отвечает пара соленоидов под капотом, которые завязаны на датчик скорости и еще на что-то, что у меня не работает в принципе, даже сейчас.
Я сел за руль. Вы когда нибудь видели как Патруля в зад пинают? Я ощутил. Он вылетел из ямы как ужаленный. Я потом специально глубину померил той ямы. Почти полтора метра воды, грязи, глыб льда и прочей чачи. Площадку под джек я бы там оставил точно.
Дальше дело техники — развернулся, выдернул Кайрона, пустил его вперед по целине Соображения были такие — если я еще раз сяду, то он меня может не осилить, а вот я его — раза 3 еще дергал. Проехали в таком режиме около 3 км. целины. Порыбачили, почти ничего не поймали и счастливые, полные впечатлений вернулись домой.
Морали сей басни: 1) учим матчасть; 2) всегда берем с собой экипировку (джек, лопату, траки); 3) принудительные блокировки рулят, даже не работающие как надо; 4) Патруль ест примерно ведро соляры в час, пока буксует — трети бака примерно не стало; 5) Пешню и лопату на радостях забыли на месте копания, возвращаться сразу не стали, а когда обратно ехали — уже ноги им приделали.
Фото делал с телефона, но размер ямы видно. Там где один черный след — это фото того, как малу надо Кайрону, чтобы сесть.
Если интересно, какие именно трубки менял местами, напишите в комментах, я сделаю фотографии подкапотного и стрелочками покажу. Весной буду причесывать электрику, сделаю отдельный пост про восстановление работы вакуумной блокировки.
Установка заднего дифлока, подводные камни
В общем после очередной поездки в Новосибирск, по возвращению домой начал рассыпаться задний мост: лопнули слева 2 листа рессор, а справа лист, полилось масло с полуосей. В общем конец мосту, потому что пошла выработка на посадочных местах запорных втулок полуосей. Поможет полная замена моста.
В процессе поиска запчастей и расчетов, выяснилось, что удовольствие довольно дорогое. Тут меня осенила мысль! Почему бы не сделать полный рестайлинг задней подвески?
Идея по подсчетам оказалось более доступной, часть запчастей выменял, часть подарили. Осталось дело за фантазией. Также случайно нарвался в поисковике на продажу редукторов от паджеро 2,5 длинного, т.к. на таким моделях можно встретить редуктора с ГП 5,285. Плюсы пары в отличие от стоковой деликовской 4,875
1- динамика разгона лучше, что очень важно в грязевых ваннах. Пара занижена.
2- упал расход на 33″ колесах(был 18-20 город при спокойной езде, стал 12-13 при немного агрессивной езде. Трасса был 14, стал 10.5, при весе автомобиля 3 тонны!)
3- к минусам можно отнести падение максимальной скорости до 150. Но для делики считаю пределом 80-90, на более высокой скорости она становится менее маневренной, да и с трассы сдувает сильнее))))
Установка паджеровского моста в сборе с подвеской прошла успешно! Дифлок и LSD блокировка работает на ура. Далее столкнулся с проблемой среза правой полуоси. Потому что у дифлокового редуктора идет смещение шлицевой части в левую сторону моста. Левую полуось(с тоцевым номером 80) пришлось подрезать на 15 мм. И слева при установке полуоси в мост поставил регулировочные пластины общей толщиной 4мм. С правой полуосью маюсь в Алмате пока не нашел. Подобрал только более менее подходящий аналог(номер 87). Поеду проверю о результатах напишу. А если не будет полуоси, придется заказывать с России.
Не большой список очень волнующий всех о номерах полуосей, и их различиях
21- использовалась на делике булке, редуктор малый, двигатель 4М40. Длина полуоси от посадочного места 640мм. Длина запорной втулки 30мм.(есть вариант с шестеней под АВS.)
80- встречал пока на паджеро. Редуктор малый и большой, двигатель 4D56, 6G72, возможно на 4М40. Длина полуоси от посадочного места 640мм. Длина запорной втулки 22мм.
81, 82- все тоже самое как у 80 полуоси, только у полуоси есть шестерня под ABS.
87-88- устнавливались на паджеро, делика булка( рестайлинг версия). Аналог 80, 81, 82. Длиннее аналогов на 3мм.
Может кому инфа поможет)))
Завтра отпишусь по переделке подвески
Мост с дифлоком и дисковыми тормозами, а так же +2 дюйма
Наконец то дошли руки сделать запись о достаточно большом шаге в жизни «Проходимца». Это лифт подвески +2 дюйма и замена заднего моста на мост со штатной блокировкой и дисковыми тормозами. Все делалось своими руками с помощью собратьев джиперов Василия и Салавата, за что им моя огромная благодарность.
Мост был куплен у Олега Хомусько и привезен с Уссурийска транспортной ЖДЭ, которая по пути «пролюбила» блок управления блокировкой… Я по своей дурости/неопытности/спешке не стал составлять акт. Ну да ладно, негативый опыт )
Мост весит 150 кг. А я наивно хотел его в багажнике патруля везти ))) Опять же спасибо братству джиперов, а конкретно Флюру на его Isuzu Vehicross, который помог мне с прицепом и погрузкой/разгрузкой.
Заодно было решено установить лифт комплект Tough Dog, который уже давно лежит и ждет своего часа ). Так же заблаговременно были приобретены: весь крепеж, все резинки, газовая горелка (болты/гайки греть), тормозная жидкость, графитовая смазка.
За неделю до установки моста, я начал поливать болты/гайки ВДэшкой и начинать их отворачивать и подготовил различные средства подмащивания и подкладывания: два хороших домкрата просто необходимы, лучше иметь три; бруски; блоки; пеньки и т.п.
Гайки рычагов откручивались не охотно. Пришлось нагревать горелкой и только потом они поддавались. Откручивал головкой + вороток + труба =)
Технология замены моста была такая:
1. Задираем максимально зад (не снимая колес), чтоб мост чуть висел. Достигается это путем постоянного подкладывания чего либо под автомобиль, орудуя двумя домкратами. Думаю хай-джек был бы удобнее.
2. Открутили все гайки. Снимаем стабилизатор.
3. Поддомкратив и подперев мост в этом положении скинули тягу панару и амортизаторы (один так прикипел, что его пришлось лебедкой стягивать с пальца, в итоге резинка на пальце осталась). Скинули все тяги. Отключаем тормозную магистраль. Вынимаем пружины. Скидываем кардан.
4. Задрали зад, до такой степени, чтоб под задним бампером смогло проехать колесо.
5. Выкатываем мост, ставим новые амортизаторы, перекидываем колеса на новый мост и закатываем его под авто.
6. Далее все с точностью, да наоборот ) и тормоза не забываем прокачать!
Но, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… начали в 14:00, закончили около 22:00. Это только замена заднего моста.
Перед лифтовал уже один, там проблем никаких не возникало. Максимально задираем одну сторону. Надежно устанавливаем авто на упор. Домкратом отодвигаем раму от клюшки и вынимаем пружину и снимаем амортизатор. Затем все ставим обратно.
Пара моментов:
— У передних амортизаторов, чтобы открутить гайки, надо амортизатор фиксировать газовым ключом.
— Когда лифтуем правую сторону, чтобы не оторвать тормозной шланг, снимаем его крепление к мосту.
Собственно и все. Особо сложного ничего нет. Основные затыки вроде указал.
Вакуумные магистрали протянул толстостенным шлангом по раме под капот. Блокировку пока не подключал, жду клапана.
Восстанавливаю работу Diff lock
Достаточно давно я уже не использовал дифлок.
Пока работало 4WD и не особо вылазил за город, отсутствие дифлока не беспокоило.
Но, после перехода на пятиступую АКПП, как я уже писал в записях ранее, пришлось временно отказаться от 4WD. Из-за этого, зимой, даже припарковаться возле дома, где лежит полно снега, представлялось большой проблемой. Трёхтонная машина с приводом на задние колёса, обутые в летние шины, под влиянием почти трёхсот сильного мотора, просто моментально зарывали в снегу заднюю ось.
В общем, начал разбираться, в цепочке включения дифлок у патрола.
Проблема номер 1 – в блоке управления дифлока, есть один контакт, на который приходит «минус» в случае если включено 4WD в любом из положений (H либо L).
Т.е тупо концевик на раздатке, при включеннии переднего моста, даёт возможность включить дифлок. Чтобы упростить эту схему, беру просто подаю постоянный «минус» на контакт номер 6 (Yellow\Black), разрывая связь с проводом от раздатки. Теперь, дифлок можно включить независимо от включения 4WD.
Проблема номер 2 – отгнила от соли, проводка датчика включения блокировки. Её партномер – 32005 — 06J2A. Благо стоит в районе 1т.р. Замена простейшая.
Проблема номер 3 — В какой-то момент был отломан пластиковый конец трубки соленойда, через который подаётся вакуум на задний редуктор. Снял я этот двойной соленойд, прозвонил его фишку – всё работало от кнопки включения дифлока. Изучил по схеме принцип его действия.
Чтобы не мучиться с приклеиванием нового окончания пластиковой трубки – выбрал вариант, использовать два других альтернативных соленойда, которые обычно стоят на впускном коллекторе, почти на всех современных движках. Таковых у меня валялось достаточное кол-во. Разных видов и комплектаций. Далее, просто изготовил фишки переходники, и правильно подключил вакуумные трубки на машине.
Проводка на Diff Lock (все как должно быть с завода).
Все как обычно собираем полный комплект и начинаем его внедрять в авто.
С начало было куплено три куска штатной проводки:
1. одна новая та, что на сам редуктор крепится и надевается двумя фишками на моторчик и концевик редуктора — Toyota 82127-60010 = 2385 руб.
2. вторая штатная коса от Европейца б/у (не было там пару фишек, но все купил новые — спасибо Сергею /SamayaUmnaya за предоставленный свой автомобиль для осмотра, что куда и как должно идти, а также в опознании всех недостающих/сломанных фишек) от заднего крыла через отверстие в полу до косы редуктора = 2500 руб.
3. третья штатная коса от Европейца б/у от заднего левого крыла до ног пассажира (правый руль) = 2500 руб.
Все нашел б/у на Фарпосте.
Так же для полноты картины купил штатную табличку которая клеится на водительскую дверь:
Toyota 41991-60082 Табличка = 150 руб.
Под торпедой вся проводка с фишкой на выключатель и контрольную лампочку есть.
1 и 2 проводки установлены без доработок болт он, только у Евро проводки резинка в кузов ведущая под днище уплотнительная меньше нашей ее заменил естественно от своей проводки.
Из проводки 3 были удалены лишние провода на задние двери и эти провода проложены в штатном порядке вдоль родного жгута и вставлены в штатные фишки для штатной стыковки с под торпедной косой в ногах пассажира.
Блок управления был куплен на разборке за 1000 руб.
Исполнял как обычно Анатолий, я подробней не смогу сказать в какие именно фишки, на фото чутка видно, он сделал фото по моей просьбе, но так сказать на отъеб…сь. Я не мог в этот день свалить с работы.
Далее моторчик был подключен к проводке и проверена вся цепь на работоспособность — все естественно работает, как и положено в штатном режиме.
Отключать пока я не стал режим «понижайки» и ограничения по скорости в 8 км/ч.
Для подключения, проверки и как отключить эти ограничения есть подробная статья от Вадуса:
4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
Если что еще вспомню, добавлю.
ПС:
Данная работа заняла два дня и оценена была Анатолием в 5000 руб. — я вынужден был согласится…