Что может случиться с компьютером

Компьютер вышел из строя? Ищем и устраняем причину

Содержание

Содержание

Вступление

Сразу хочу предупредить читателей, что самостоятельный ремонт компьютеров — дело довольно опасное, есть риск поражения током 220 вольт. Также есть риск сломать компьютер окончательно. Поэтому, если есть возможность привлечь к ремонту более опытного товарища — надо обязательно ей воспользоваться.
Если же вы покупали компьютер в сборе и на него целиком действует гарантия, а компоненты опечатаны пломбами — то следует обратиться в сервис-центр магазина, в котором вы его покупали, иначе лишитесь гарантии.

Также я крайне не рекомендую пробовать самостоятельно обслуживать и ремонтировать ноутбуки, если у вас мало опыта в ремонте обычных компьютеров. Вывести из строя ноутбук неправильной разборкой-сборкой и чисткой — проще простого.

Если все вышеописанное вас не отпугивает, то можно запастись инструментом, несколькими часами свободного времени, найти удобное, хорошо освещенное место и приступать к ремонту.

Инструмент желательно иметь такой:

Все вышеописанное есть почти в каждом доме, за исключением мультиметра. Его крайне желательно приобрести, если вы будете сами обслуживать компьютер. Он поможет измерить напряжение блока питания на линиях +5 и +12 вольт, напряжение на батарейке материнской платы, обрывы и короткие замыкания в проводах перефирии.

Стоит он совсем недорого, для наших целей хватит самой простой модели. Например TEK DT 830B.

Симптомы

Симптомы неисправностей компьютера могут быть самые разные: начиная от спонтанных перезагрузок и выключений, заканчивая фризами и лагами в играх. А также могут быть и синие экраны BSOD, ошибки в работе программ и игр и их вылеты и многое другое.

Разборка и чистка

Целиком разбирать компьютер не понадобится: снимайте боковые крышки, отсоединяйте провода питания от видеокарты и накопителей, вынимайте память и видеокарту из слотов, отключайте все провода питания от материнской платы.

Но помните, что пылесос — мощный источник статического электричества! Не касайтесь шлангом компонентов компьютера! Не трогайте платы голой рукой, если другой держитесь за пылесос!

Не забудьте прочистить и радиатор охлаждения процессора и блок питания, зачастую их перегрев вызывает много проблем. Если после очистки не видно повреждений комплектующих, то переходим к диагностике. Иначе стоит обратиться в сервис. Перепайка вздутых конденсаторов, к примеру, стоит не очень дорого, а может продлить жизнь комплектующим надолго.

Приступаем к диагностике

Первым делом надо осмотреть все контакты на предмет окислений и расшатавшихся колодок. Окисления убираются обычным ластиком, расшатавшиеся колодки проводов Molex или 6-пин аккуратно поджимаются иголкой.

Далее надо замерить напряжение на батарейке материнской платы, обычно она промаркирована аббревиатурой «CR2032». Если напряжение ее ниже 2.5 вольт, то такую батарейку желательно заменить.

Если вашему компьютеру уже несколько лет, то заменить батарейку стоит в профилактических мерах.
Если же мультиметра для измерения у вас нет, то все равно замените батарейку, ведь стоит она недорого.

Сброс BIOS

Следующим шагом будет сброс BIOS к заводским настройкам, часто это решает много проблем. Перед сбросом BIOS компьютер должен находиться в отключенном от розетки состоянии. На материнской плате обычно распаян джампер с названием Clear CMOS или CL_CMOS и т.д. В инструкции к материнской плате указано, в какое положение следует его переставить. Нужно подержать его в замкнутом положении 20-30 секунд и вернуть в исходное положение.

Очень удобно перед любыми манипуляциями с джамперами и проводами, фотографировать их положение смартфоном. Это может очень выручить вас в том случае, если вы не запомнили, как все было подключено.

Проверка блока питания

Если компьютер до разборки не включался совсем, то стоит проверить блок питания. Для этого замкнуть зеленый провод в разъеме питания 24 пин с любым черным. Если блок питания включился и его вентилятор вращается — это хороший знак. Если у вас под рукой мультиметр, то стоит замерить его напряжения через разъем Molex:

12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В

Напряжения должны лежать в таком диапазоне.

Но запуск блока питания — это не 100% показатель его исправности. Может быть неисправно дежурное напряжение или напряжение 12 В может проседать под мало-мальской нагрузкой до недопустимых величин.

По своему опыту могу сказать, что половина ремонтов заканчивается после подключения нового блока питания для проверки. Почему так происходит?
Блок питания работает в очень тяжелом температурном диапазоне, что крайне негативно влияет на электролитические конденсаторы, которых в нем довольно много.

Если добавить запыление и перегрузку по мощности, то условия работы блока питания становятся критическими, особенно у дешевых моделей. Долго такой блок питания не выдержит, и хорошо, если сломается только он сам. Он может утянуть за собой и остальные комплектующие.

Поэтому не стоит долго эксплуатировать дешевые блоки питания. По крайней мере, надо производить визуальный контроль конденсаторов на вспучивание и замер напряжений 12 В и 5 В под нагрузкой.

Поэтапная сборка компьютера

После очистки, проверки контактов и осмотра на предмет температурных повреждений можно приступать к поэтапной сборке компьютера. Для начала подключим к материнской плате провода питания, а также провода передней панели и попробуем запустить его без памяти, накопителей и видеокарты.
Если компьютера включился — хорошо, выключаем его и продолжаем сборку.

Далее вставляем память (соблюдайте двухканальный режим подключения) и запускаем компьютер. Если у вас несколько модулей оперативной памяти, то вставляйте их по одному. Это поможет исключить сбойный модуль.
Если все хорошо, выключаем его и продолжаем сборку дальше.

Теперь подключаем видеокарту. На подключении видеокарты я хочу заострить ваше внимание особенно. На первый взгляд, это простая процедура и опытные сборщики делают это одним движением. Но есть несколько нюансов, неочевидных для новичков.
Вставляя видеокарту, можно поцарапать ее планкой крепления материнскую плату, порвав дорожки. Можно сбить мелкие элементы с самой видеокарты. Излишним давлением на систему охлаждения можно повредить чип.

Поэтому вставляйте видеокарту очень аккуратно, без перекосов, без сильного давления, нажимая на ее текстолит сбоку, а не на систему охлаждения. Рабочее место при этом должно быть хорошо освещено. После установки не забудьте подключить провода питания видеокарты.

После этого подключаем монитор, клавиатуру и мышь. Если все нормально, то подключаем накопители. На этом сборка компьютера закончена.

В рамках одного блога трудно рассказать обо всех неисправностях, поэтому проблемы софта я выделил в отдельный блог, в котором расскажу, как отличить проблему «железа» от проблемы софта. И о том, как продиагностировать видеокарту, процессор и память компьютера специальными утилитами.

Источник

8 причин частых проблем с компьютером

Компьютер настолько сложное устройство, что перечислить и конкретно описать все возможные причины его поломки или же некорректной работы возможно только в многотомной серии книг. Ниже мы рассмотрим с вами некоторые причины проблем, с которыми пользователи компьютеров сталкиваются чаще всего, а также приведём некоторые советы.

Компьютер не включается вообще

Если при нажатии на кнопку включения, компьютер не подаёт признаков жизни – не включается, не издаёт никаких звуков и шумов, нет изображения на мониторе, скорее всего, что причина поломки — блок питания. Куда проще будет, конечно же, если вы попросту забыли включить компьютер в розетку (или включить электропереноску). Некоторые системные блоки оснащаются не только одной кнопкой включения, но и ещё одним включателем питания на задней стороне, возле подсоединения кабеля электропитания. Тщательно проверив все эти варианты, и убедившись, что с подачей электропитания всё в порядке, в большинстве случаев решением данной проблемы станет замена блока питания. Самые частые причины поломки блока питания – это перебои с электричеством или же скопившаяся внутри блока питания пыль. Из-за этого блок питания может попросту перегореть.

Раздражающий писк вместо загрузки операционной системы

Если при включении компьютера не загружается операционная система, а появляется служебная информация на фоне чёрного экрана в сопровождении неприятного писка, скорее всего, произошли проблемы с какой-то важной аппаратной составляющей внутри компьютера – это может быть блок питания, оперативная память, видеокарта, центральный процессор, материнская плата и т.п. А при всём этом действе процесс загрузки прерывается, и компьютер либо выключается, либо перезагружается. Может быть и так, что компьютер издаёт писк, но при этом никакого изображения на экран не выводит – это тоже признак поломки какой-то аппаратной составляющей.

Компьютер шумит, показывая признаки работы, при этом нет изображения на экране

Включённый компьютер характерно шумит, издавая признаки полноценной работы системного блока, при этом никакого изображения на экране монитора нет – такая ситуация характерна для проблем с видеокартой или же с монитором. Для начала проверьте, надёжно ли соединены кабелем системный блок и монитор, возможно кто-то из домашних зацепил провод, и тот попросту отошёл. Проверьте кнопку питания на мониторе. Мониторы очень редко выходят из строя внезапно, как правило, сначала они начинают хуже отображать цвета, изображение может дрожать или искажаться. Самый простой способ проверить, кроется ли проблема в мониторе – это подключить его к другому системному блоку. Или системный блок к другому монитору. Если с монитором всё в порядке, скорее всего, причина поломки – видеокарта.

Нет звука

Если компьютер не воспроизводит звук, значит первым делом нужно внимательно осмотреть, не отсоединились ли провода, включены ли аппаратно колонки, не стоит ли громкость на нуле. Если с этим порядок, тогда пропавший звук может говорить о неисправности колонок или звуковой карты. Кстати, редкий случай, но некоторые сборки ПК могут изначально не комплектоваться звуковой картой – как правило, это офисные устройства, которые приобретают компании сугубо для делопроизводства. Может случиться и так, что проблему создал USB-микрофон. Тогда отсоедините его от USB-порта и перезагрузите компьютер.

Сразу же после включения компьютер автоматически выключается

Включённый компьютер сразу перезагружается автоматически – распространённый признак того, что какая-то его аппаратная часть перегревается из-за скопления пыли на кулерах. Нужно отключить компьютер от сети, аккуратно разобрать системный блок, затем убрать оттуда пыль. Желательно это делать с помощью пылесоса, нельзя ничего протирать влажной салфеткой. Если чистка от пыли не помогла, скорее всего, какая-то из аппаратных частей успела перегореть, и её нужно заменить.

Зависание компьютера после вставки CD- или DVD-диска

Если после вставки CD- или DVD-диска в привод, компьютер зависает, это значит, что ему не удалось сходу прочитать данные на диске. Зависание есть следствием того, что компьютер пытается решить данную проблему сменой скорости чтения. Часто так случается с повреждёнными дисками, реже – проблема в самом приводе. Если у вас попытки прочитать диск слишком долго не могут увенчаться успехом, лучше диск из привода извлечь и протестировать привод, вставив другой диск с информацией, на котором отсутствуют видимые механические повреждения – потёртости, царапины и т.п.

Бывает так, что на повреждённом диске может храниться очень важная информация. И если привод компьютера не может отобразить содержимое, попытаться прочитать такой диск можно на другом приводе или с использованием специальных программ, предназначенных для чтения повреждённых дисков.

Регулярные сбои даты на компьютере

Для сохранения базовых настроек компьютера его материнская плата комплектуется небольшой батарейкой. Она и отвечает за отсчёт времени, ведь нужная дата и число автоматически выставляются даже при установке операционной системы. И если батарейка начинает садиться, тогда базовые настройки периодически возвращаются к заводским. Замена батарейки на материнской плате – одна из самых бюджетных поломок компьютера.

Чрезмерный шум при работе компьютера

Если компьютер при работе стал издавать чрезмерный шум, и этого за ним ранее не наблюдалось, скорее всего, вентиляторы внутри системного блока забились пылью. Пора убраться внутри него.

Проблемы с компьютером — что делать?

Ответ во многом зависит от вашего опыта пользования компьютером, имеющихся знаний о его устройстве и работе, а также от финансовых возможностей. Если есть лишняя сумма денег, естественно, лучше отнести компьютер в сервисный центр или вызвать системщика на дом, чтобы не тратить время на поиск причины поломки и способа устранения. Безусловно, можно самостоятельно разобрать системный блок и очистить его внутри от пыли. Но если причина поломки – выход из строя аппаратных составляющих компьютера, здесь явно без помощи специалистов не обойтись. Звоните знакомым системщикам или несите компьютер в сервисный центр.

Выше изложены возможные причины поломки и некорректной работы компьютера. Не факт, что если ваша проблема с компьютером точь-в-точь совпадает с описанной, это именно ваш случай. Точно диагностировать причину проблем с компьютером могут только опытные системщики.

Источник

Разбираем основные причины поломок компьютера

реклама

Как говорится, «ничто не вечно под луной», это высказывание относится и к компьютерной технике. В этой статье мы разберёмся почему ломаются компьютеры и как можно с этим бороться. Сразу предупреждаю, что далее будет информация для начинающих пользователей, поэтому знатоков прошу в комментариях дополнить мою статью, поделиться своим жизненным опытом, за что я буду Вам очень признателен!

Начнём с периферии: так называются мышка, клавиатура, колонки, микрофон, вебкамера и так далее. Мышь чаще всего ломается в трёх местах:

1) Изгиб шнура на входе в корпус мыши. Обычно эту поломку отодвигает на приличный срок резиновая вставка, фиксирующая кабель и не позволяющая ему сильно изгибаться. У самых дешёвых компьютерных мышей она может отсутствовать, с чем я не раз уже сталкивался

реклама

Мышка без фиксатора шнура

2) Изнашивается колёсико прокрутки. У меня было несколько мышей с данной поломкой. Чтобы максимально её отсрочить, рекомендую немного повысить скорость прокрутки мыши (число строк прокручиваемых за один раз) в настройках операционной системы.

реклама

3) Стираются тефлоновые ножки мышки, у моей модели в комплекте было 3 запасных набора. Существуют игровые мыши с металлическими ножками, у которых нет данной проблемы. У самых бюджетных мышей запасных ножек нет.

Клавиатура чаще всего ломается в двух местах:

реклама

1) Стираются надписи на клавишах, это дефект проявляющийся при эксплуатации чаще всего у журналистов и программистов. Проблема решается двумя способами: либо маркировка восстанавливается специальными наклейками, либо изначально выбирается клавиатура, у которой буквы выгравированы. Такие надписи стираются только вместе с верхним слоем покрытия клавиш.

2) Износ механизма самих клавиш. Например, у мембранных клавиатур, которые встречаются наиболее часто, происходит порыв мембраны или стирание контакта, в результате чего сигнал о нажатии клавиши не проходит. Мембранные клавиатуры ремонтируются только заменой всей мембраны, но в свободной продаже я их не встречал. Если будете набирать много текстов, то советую присмотреться к дорогим механическим клавиатурам, у которых совершенно другой принцип работы и они ремонтопригодны. Но механические клавиатуры обычно громко щёлкают, за исключением некоторых моделей.

У мониторов причин поломок гораздо больше, но наиболее частые – появление битых пикселей. Например, у меня есть один битый пиксель, который периодически появляется, а затем пропадает. У большинства мониторов они появляются с возрастом, поскольку пиксели со временем могут выгорать. Скорость выгорания зависит от типа матрицы монитора.

Также у мониторов появляются трещины в корпусе, поскольку монитор обычно нагревается, а пластик от перепадов температур теряет прочность. Например, моему 24 дюймовому монитору уже 12 лет, и у него появились две трещины по верхним углам рамки обрамляющей экран.

У системного блока причин поломок целый букет. Начнём со скачков напряжения в сети электропитания. Чаще всего от них страдает блок питания, но нередко он тянет за собой и остальные комплектующие. Устраняется данная угроза покупкой хорошего источника бесперебойного питания (ИБП), модели с надёжной защитой будут стоить от 10 000 рублей (наиболее надёжными считаются ИБП от компании APC). Также не стоит покупать «на сдачу» сам блок питания, а выбирать модель проверенного производителя, имеющую хорошие отзывы, и имеющую запас по мощности.

Следующая причина – перегрев. Для борьбы с перегревом нужно тщательно выбирать корпус системного блока, чтобы у него была достаточная продуваемость, а значит, были вентиляторы, как на вдув, так и на выдув. Нельзя ставить системный блок близко к приборам отопления или возле окна, если на него будут попадать солнечные лучи. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса, чем часто грешат бухгалтеры, заваливая системный блок бумагами со всех сторон.

Имеет значение и расположение блока питания в корпусе системного блока. Лучше если он будет находиться снизу, чтобы получать холодный воздух из-под корпуса и выдувать горячий сзади него. В случае, если блок питания будет сверху, как это часто бывало на старых ПК, то охлаждаться он будет горячим воздухом от видеокарты, в результате только ещё больше нагреется.

Горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому вверху корпус системного блока будет наиболее тёплым. Наиболее холодный воздух всегда снизу (если в комнате нет тёплых полов).

У процессора со временем высыхает термопаста, и это становится причиной перегрева. Обычно это происходит через 2-3 года после покупки ПК, некоторые производители термопаст дают гарантию до 8 лет при домашнем использовании. Если ПК стоит на работе и работает по 8-9 часов в день и более, то термопасту рекомендуется заменять ежегодно.

У видеокарты под радиатором есть специальные двусторонние наклейки-термопрокладки, которые также со временем заменяются. Интервалы замены зависят от времени, проведённого в играх или за майнингом криптовалют. Наибольшая теплопроводность у меди, поэтому трубки системы охлаждения чаще всего медные. У алюминия отвод тепла похуже, но он легче и дешевле, поэтому радиаторы делают либо полностью алюминиевые (на бюджетных видеокартах), либо смешанного типа (у среднебюджетных моделей), или полностью медные у некоторых топовых моделей видеокарт. Аналогично охлаждение происходит и у процессоров, только вместо термонаклеек там термопаста.

Перегрев часто появляется от скопления пыли, которую принято удалять при помощи толстой кисточки и пылесоса. Пыль кроме помехи охлаждению, ещё впитывает влагу и окисляет контакты. Если корпус сильно запылён, то очистку проводят в 3 этапа:

1) Предварительная очистка пылесосом и кисточкой.

3) Финальная очистка пылесосом и кисточкой.

Чтобы предохранить от перегрева, используются следящие программы. Например, Core Temp, Speed Fan, AIDA64, Speccy, MSI Afterburner, GPU Z (только для видеокарты). Диапазон критических температур для различных моделей процессоров составляет от 60 до 100 градусов Цельсия, у видеокарт от 89 до 105 градусов. Более подробно смотрите на официальном сайте производителя вашего процессора и видеокарты.

Одним из признаков перегрева является троттлинг (throttling – от англ. «дросселирование») – это принудительное ограничение быстродействия процессора, путем снижения его частоты или пропуска тактов, применяемое для защиты от чрезмерной нагрузки и перегрева. Этот механизм, как правило, задействуется в ситуациях, когда вычислительная нагрузка становится чрезмерной и чип не успевает отводить тепло, вырабатываемое им в процессе работы. Главная цель троттлинга – спасение процессора от повреждений, вызванных его перегревом.

Троттлинг обычно выражается в снижении производительности ПК в процессе игры или при работе с ресурсоёмкой программой, например, AutoCAD.

В некоторых случаях перегрев может произойти и на материнской плате. Причём на ней греются лишь определенные компоненты, отвечающие за питание процессора (цепи питания VRM). Чаще всего это происходит из-за неграмотного выбора материнской платы и процессора.

Материнские платы рассчитаны на процессоры с разным уровнем энергопотребления. В случае, когда в материнскую плату начального уровня устанавливается мощный процессор, во время продолжительной нагрузки повышается риск перегрева цепей питания. В итоге это приведет либо к сбросу тактовой частоты процессора (троттлингу), либо к перезагрузке или выключению компьютера.

Также на некоторых материнских платах после продолжительной игры возможен перегрев южного моста, который происходит из-за непродуманной компоновки.

Напоследок хочу сказать, что если отследить перегрев с помощью спецпрограмм сможет любой пользователь, почистить системный блок от пыли по силам уже опытному пользователю, то для замены термопасты на процессоре, термопрокладок у видеокарты, лучше обратиться в ближайший сервисный центр.

Источник