Можно ли ехать на спущенном колесе
Ремонт пробитого в дороге колеса может стать нешуточной проблемой если в машине нет «запаски», а до ближайшего пункта шиномонтажа много километров
В дороге случается всякое, в том числе проколы, порезы и прочие повреждения покрышек. Большинство автопроизводителей стараются комплектовать свои машины для российского рынка если и не полноценным запасным колесом, то хотя бы «докаткой». Однако некоторые модели авто вместо этого получают лишь баллончик с «противопрокольной химией», которая, после закачки в колесо, по идее, должна сама собой залепить дыру в резине. Однако случается так, что-либо «докатка» с «запаской» еще раньше выбыли из строя, либо дырка в колесе такая, что никакой волшебной «химии» не справиться, — например в случае бокового пореза. И что делать в такой ситуации? До шиномонтажа добраться как-то нужно же!
Сразу возникает вопрос: а можно ли как-нибудь добраться до этого придорожного заведения на спущенном колесе? В некоторых случаях да, это допустимо. Например, когда резина получила сравнительно небольшое повреждение, то есть дырку, сквозь которую воздух выходит не сразу, а за какое-то время. В этом случае важно помнить, что на колесе можно ехать без опасений повредить резину ровно до тех пор, пока между ее частью, прилегающей к земле и диском имеется хотя бы тоненькая прослойка воздуха. Это означает, что если мы накачаем колесо по-максимуму и быстренько поедем, то у нас будут все шансы добраться своим ходом до пункта шиномонтажа — «короткими перебежками», с периодическими остановками для новых подкачек сдувающегося колеса.
Разумеется, ехать нужно не быстро, избегать ям и ухабов, а также не производить резких маневров — чтобы во-первых, не терять контроль над машиной и не разбортировать спускающее колесо. Но если воздушная прослойка между резиной и диском отсутствует, на спущенном колесе ехать нельзя. В этом случае металл диска будет катиться непосредственно по резине, «зажевывая» и разрезая ее поверхность изнутри, повреждая корд и прочее. Другими словами, в случае серьезного повреждения колеса, когда как ни подкачивай, а воздух не задерживаясь внутри возвращается в атмосферу, ехать на спущенном колесе нельзя.
Верней, можно потихоньку, но только в том случае если вы готовы выбросить его буквально через километр такой езды. В этом случае, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской придется воспользоваться услугами эвакуатора. Или, если у вас в багажнике случайно завалялся аварийный набор для смостоятельного устранения проколов, можно демонтировать колесо и, вспоминая дедовские навыки самостоятельного шиномонтажа, починить покрышку своими руками.
С какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль: очевидные и не очень варианты
Все знают, что нельзя эксплуатировать автомобиль с неисправными тормозами, рулевым управлением и фарами. Некоторые получали штрафы за отсутствие штатных брызговиков и теперь знают, что такая вероятность есть. Но многие ли помнят, что на машине нельзя ездить, если у нее нет заднего бампера или не работает механизм подъема-опускания запасного колеса? А меж тем, это чистая правда. Однако не все неисправности полностью запрещают движение: для многих в ПДД есть важная оговорка. Давайте вспомним все неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, и выделим жирным курсивом самые неочевидные и малоизвестные. А заодно разберемся, когда ехать нельзя совсем, а когда «если очень нужно, то можно».
Чтобы ознакомиться со списком неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, достаточно открыть ПДД: этот Перечень вынесен в отдельное приложение к Правилам. Остается лишь выбрать из них те, что относятся к легковым автомобилям – давайте этим и займемся.
Важное замечание содержится в пункте 2.3.1 ПДД. Он ссылается на вышеупомянутый Перечень неисправностей, но делит их на две категории: критические неисправности, с которыми ехать нельзя, и те, с которыми движение возможно с ограничениями.
Итак, согласно пункту 2.3.1 «запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада». Обратите внимание, что для некоторых неисправностей есть дополнительные условия: например, не запрещено двигаться без работающей оптики днем при хорошей видимости или с неисправными стеклоочистителями при отсутствии дождя или снега.
Таким образом, вышеуказанные неисправности запрещают ехать на машине в любом случае: даже если тормоза отказали в 100 метрах от гаража или сервиса, водитель обязан немедленно остановиться и транспортировать машину на эвакуаторе. А вот к остальным неисправностям из Перечня правила более лояльны. В пункте 2.3.1 указано, что «при возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».
А еще в Перечне есть и такие неисправности, которые водитель может обнаружить и устранить перед выездом – например, разница колес на одной оси или нарушающие ПДД световые приборы. Для полноты картины укажем это замечание для тех неисправностей, к которым оно применимо.
Какие неисправности полностью запрещают передвижение на машине?
Итак, приведем список неисправностей, при которых ехать на машине полностью запрещено, с указанием номера пункта в официальном Перечне.
Ссылка на ГОСТ для автовладельца, само собой, ни о чем не говорит: стандарт слишком большой, чтобы знать его наизусть. Однако стоит ориентироваться как минимум на собственные ощущения: снижение эффективности торможения, изменения в откликах на педаль тормоза, провалы педали, посторонние шумы при торможении и другие очевидные проблемы – повод остановиться, проверить тормоза на наличие проблем и при необходимости вызвать эвакуатор.
Это нужно проверить до начала движения: подтеки на колесах и на земле около колес явно указывают на негерметичность как минимум одного из тормозных контуров. При движении на разгерметизацию привода тормозов укажет провал педали тормоза.
Если ехать с незатянутыми креплениями рулевого управления не станет никто, то об обязательной исправности механизма фиксации помнит не каждый. Однако если руль в автомобиле регулируется по высоте и/или вылету, механизм фиксации в выбранном положении должен работать – иначе ехать тоже нельзя.
Не все помнят, что ехать с неработающим усилителем руля запрещено. То же самое касается машин, где штатный усилитель руля отключен или демонтирован: Правила такие переделки запрещают.
Движение в таком случае запрещено в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.
Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.
Какие неисправности запрещают эксплуатацию, но позволяют доехать до места стоянки или ремонта?
Ну а теперь обозначим неисправности, с которыми водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Обратите внимание: все они тоже запрещают эксплуатацию автомобиля и дают лишь возможность доехать до места стоянки или ремонта сразу после возникновения неисправности при условии, что водитель не может устранить ее самостоятельно.
транспортных средств с полной нагрузкой – на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии – на уклоне до 23 процентов включительно.
Простой пункт указывает, что вся оптика должна работать в штатном режиме. Для этого пункта есть знакомое многим примечание: «на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей». Однако стоит учитывать, что установка незаводских световых приборов не отменяет необходимости их соответствия требованиям ГОСТ.
Далеко не все водители вообще помнят, когда они в последний раз регулировали свет фар. А меж тем, неправильная регулировка запрещает эксплуатацию автомобиля.
Если водитель движется днем в условиях хорошей видимости, то с неисправной оптикой можно доехать до места ремонта, соблюдая максимальные меры предосторожности.
спереди – световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Требования этого пункта относятся к тем, которые нужно проверить и устранить перед поездкой: незаконные световые приборы не появляются на автомобиле сами по себе. И за это можно не только получить штраф, но и лишиться прав.
Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.
Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.
Многие годами ездят на шинах, имеющих небольшие повреждения – однако Правилами любые видимые повреждения запрещены.
Отсутствие даже одной колесной гайки или болта – повод для запрета эксплуатации до устранения причины.
Установить колеса побольше и шины пошире – страсть многих автовладельцев. Однако нужно держаться в рамках дозволенного производителем, иначе эксплуатировать машину будет нельзя.
Само собой, установка запасного колеса при проколе относится к ситуации, когда водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Однако продолжать ездить на запаске, отличающейся от других колес, запрещено.
Если под машиной перед поездкой водитель обнаружит капли бензина, то ехать ему можно только к месту ремонта – до устранения утечек топлива эксплуатация запрещена.
Под неисправностью подразумеваются повреждения, прогары или отсутствие части выхлопа: с такой проблемой тоже можно доехать только до места ремонта.
Если езда без глушителя – вполне очевидный повод для запрета эксплуатации, то неисправность системы вентиляции картера будет сюрпризом для многих.
Нельзя ездить не только без штатных зеркал заднего вида, но и без стекол, включая боковые.
Пользоваться звуковым сигналом можно только в ограниченных случаях, но без него ездить нельзя.
Практика показывает, что инспектор может обратить внимание не только на тонировку, но и на предметы, ухудшающие обзор водителю, в том числе видеорегистраторы и антирадары, установленные в зоне обзора. Кроме того, для этого пункта есть официальное примечание: «На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида».
Если у машины не работает замок двери, механизм регулировки водительского сиденья или спидометр, это тоже означает, что на такой машине ездить нельзя до устранения неисправности.
Без переднего бампера ездить можно, а вот без заднего – нельзя, равно как и без брызговиков, предусмотренных конструкцией.
Формально проверить наличие аптечки и огнетушителя инспектор может лишь при досмотре автомобиля, но это не значит, что возить их с собой необязательно. И дело даже не в том, что без них эксплуатация автомобиля запрещена, а в том, что они могут спасти жизнь, в том числе самому водителю.
Мало кто помнит, что в число неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля, входит сломанный механизм подъема и опускания запасного колеса, расположенного под днищем. Проверять его работоспособность стоит и с точки зрения логики: оказаться с проколом на трассе без возможности поменять колесо – сомнительная перспектива.
Проще говоря, любые подтеки из двигателя, коробки передач, мостов и других узлов должны устраняться немедленно. Наружу может течь только конденсат из системы кондиционирования.
Вибрация руля свыше 100 км/ч. Одна из причин, если не помогает балансировка…
Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Max
а 4-е было таким — Cordiant Polar.
Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.
Диски у меня такие
Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.
Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570, цитирую –
«»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта)
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником»
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»
Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.
Главное — не сломать руку. Моноколесо — игрушка или средство передвижения?
Знаете, кто катался на моноколесе еще в начале 1990-х? Фэнтон Крякшелл. Вероятно, вам это имя ни о чем не говорит. Тогда, может быть, вы вспомните его псевдоним — Суперкряк. Так звали злодея, который сражался против Черного Плаща в небезызвестном диснеевском мультике. Вспомнили? Да, именно эта утка-робот гоняла на одном колесе, заменившем ей ноги. Правда, Суперкряк с легкостью мог стоять на месте, в то время как на настоящем моноколесе можно только ехать. Корреспондент Onliner неделю провел с этим странным на вид устройством, научился на нем передвигаться в пространстве и оценил все плюсы и минусы. Игрушка или транспортное средство? А не опасно ли? Долго учиться? Постараемся ответить на все основные вопросы, связанные с темой моноколеса и мобильных средств передвижения вообще.
Что еще за моноколесо?
Если вы особо не вникали в эти новомодные электрические штуковины, способные передвигать тело человека, то поясним: данное устройство представляет собой одно большое колесо с электромотором внутри. Еще там есть магниты, гироскоп и простенький блок управления. По бокам имеются откидные подножки, на которые и становится человек. Нажимаешь носком — едешь вперед. Давишь пяткой — едешь назад.
Оказывается, в Минске есть целое сообщество владельцев моноколес. Некоторые энтузиасты используют это устройство как единственное средство передвижения по городу, а не как игрушку для покатушек в парке. Люди переходят с одной модели на другую, платят большие деньги за умные колеса, а некоторые бороздят просторы столицы, стоя на самоходном приспособлении, круглый год. Говорят, в дождь и снег на моноколесе проще ездить, чем на самокате, — руки можно спрятать в карманы. На первый взгляд кажется, что ехать на таком устройстве — проще простого, но на деле не совсем так.
Долго ли учиться?
В отличие от большинства других мобильных средств передвижения с электромоторами, на моноколесе придется терпеливо и относительно долго учиться ездить. Дольше, чем на гироскутере, сигвее или тем более самокате.
Знатоки говорят, что взрослого человека сложнее научить ездить на велосипеде, чем на моноколесе. Спорное заявление. Стоять и кое-как передвигаться, балансируя при малейшей поперечной раскачке, на таком приспособлении можно уже и через день. А вот стабильно и, что главное, безопасно ездить не только по идеальному асфальту, но и по городским тротуарам с плиткой, стыками и люками, можно в лучшем случае через неделю-полторы.
Самое сложное — встать и слезть с моноколеса. Учиться лучше с помощником, даже если этот помощник сам не умеет ездить — пусть просто ходит рядом для подстраховки. На худой конец, можно тренироваться катаясь вдоль забора. Правда, найти подходящее место не так просто. Мы бы не рекомендовали учиться возле припаркованных машин. Падения будут, поверьте. Не хотелось бы, чтобы 13-килограммовая штука поцарапала кому-нибудь бампер. А еще советуем использовать минимальную экипировку. Нету такой? Достаньте из шкафа хотя бы зимние перчатки — не сотрете кожу ладоней об асфальт.
Начинать с правой или левой ноги?
Если вы правша, то на моноколесо лучше становиться сразу правой ногой. Кстати, у некоторых моделей нет переда и зада. Как стал — так и поехал. На модели, которую мы взяли для обучения (она называется Inmotion V8), тоже можно было стоять и так, и так. Но перед все же был обозначен — там расположен белый фонарь.
Итак, правую ногу мы поставили на откидную подставку, левая все еще «на суше». Для начала нужно поводить колесо правой ногой вперед-назад, чтобы почувствовать момент срабатывания гироскопа. Продольно (вперед или назад) наклонить включенное устройство невозможно — оно постоянно выравнивается. Завалиться можно только влево или вправо. Когда работа гироскопа и электромотора «усвоена», можно ставить на подставку левую ногу. Вот здесь нам и понадобится помощник или забор.
Дальше — только практика. Кто-то начинает самостоятельно ехать уже спустя 30 минут, кому-то нужно потренироваться пару часов. На самом деле кое-как передвигаться по прямой без забора и помощника можно уже к вечеру после покупки. Это все еще будет похоже на сражение с чудо-устройством, но вы уже сможете тренироваться самостоятельно в любом безопасном месте (идеально — пустая парковка). Поворачивать сложнее. Нужно переносить центр тяжести на ту ногу, куда хотите повернуть. Слезать с моноколеса лучше правой ногой (для правшей).
Что за лампочки, кнопочки?
Вокруг моноколеса куча светодиодов. Это сделано не только для красоты, но и для привлечения внимания — по ПДД на таком устройстве можно ездить только по тротуару, а носиться эта штуковина умеет со скоростью до 30 км/ч. Спереди, как уже говорилось выше, имеется фонарь. Красный светодиод обозначает заднюю часть. Из светящихся элементов еще есть индикатор заряда батареи.
Теперь о кнопках. Главная — кнопка включения. Ее нужно нажимать только когда моноколесо стоит на поверхности. После активации устройства загорится индикатор батареи, хотя вы и без него поймете, что транспортное средство готово к эксплуатации — оно мгновенно примет вертикальное положение. Когда моноколесо нужно поднести (по ступенькам, например), нужно брать его за ручку, расположенную вверху. Прямо на ней есть дополнительная кнопка отключения электромотора. Это необходимо, чтобы колесо не крутилось в то время, пока его несут. Если же вы не нажали кнопку и подняли колесо, то лучше быстро выключить его и дождаться, пока вращение остановится.
При необходимости моноколесо можно тащить рядом с собой как дорожную сумку. Для этого есть выдвижная ручка. Причем катить его во включенном состоянии очень удобно — колесо вращается самостоятельно и не требует никаких усилий от человека даже при ходьбе в горку.
Запас хода и другие характеристики
Тестовое моноколесо называется Inmotion V8. Красивое название, не так ли? Емкость аккумулятора — 5700 мАч. Производитель заявляет, что запас хода данной модели — 45 км. На практике для мужчины весом 70—80 кг запас хода будет составлять километров 30, чего тоже более чем достаточно. Кататься на моноколесе может любой человек весом до 120 кг. Здесь относительно мощный двигатель (800 Вт), который способен мгновенно выровнять устройство после проезда неровности. Это главное преимущество моноколеса перед любым 2-колесным гироскутером. Диаметр колеса нашей модели — 16 дюймов. Бывают и 18-дюймовые.
Заявленная максимальная скорость — 30 км/ч. Действительно, модель может ездить очень быстро, превышая крейсерскую скорость большинства велосипедов, самоката или сигвея. В первые дни после обучения передвигаться на максимальной скорости страшно. Хотя говорят, потом хочется еще быстрее, и люди пересаживаются на модели, способные ездить до 45 км/ч. Безумие! Вес Inmotion V8 составляет 13,5 кг. Заряжается устройство от обычной бытовой розетки за 4—5 часов (с нуля).
Сколько стоит?
Стоит данная модель 1745 рублей. Да, это не та сумма, которую хочется отдать за игрушку, которая еще не факт что «зайдет». Причем есть мнение, что именно Inmotion V8 — начальное моноколесо для мужчины. Мол, более дешевые — слишком слабые и не такие устойчивые. Те, кто уже не первый сезон гоняет на таком устройстве, обычно берут модели подороже — стоимостью в районе тысячи долларов по курсу.
Игрушка или транспортное средство?
Здесь все очень индивидуально. Если вы живете в районе с идеальным тротуаром или, еще лучше, велодорожкой и до работы вам ехать максимум километров 5, то летом моноколесо можно рассматривать как полноценное средство передвижения. Можно использовать его в связке с метро. Благо катить устройство несложно, и в подземку с ним пускают.
Но для большинства жителей Минска моноколесо — все же игрушка. Попробовать неделю-другую и забросить. Прокатитесь на моноколесе от улицы Янковского до метро и поймете, что в этом районе смысла от данного устройства мало. А если живете в Боровлянах, то про такое средство передвижения можете забыть вообще. У моноколеса много врагов: ремонт тротуара, бордюры, дождь, сильный ветер, необходимость перевезти что-нибудь тяжелее рюкзака. Если в доме нет лифта, то придется еще и попотеть, чтобы дотащить устройство до квартиры. В общем, слишком много «но» для того, чтобы прямо завтра всем дружно пойти и купить моноколесо.
При этом нельзя не отметить, что спрос на подобные устройства с каждым годом растет. По мнению экспертов, в Беларуси сейчас уже около тысячи «моноколесчиков», то есть людей, которые активно пользуются моноколесом. В прошлом году магазин, у которого мы брали устройство на тест, продал около 100 моноколес. В этом году сезон еще толком не начался, а уже продано больше сотни. Так что не удивляйтесь, когда увидите в Минске «людей из будущего», парящих над тротуаром.
Моноколесо или самокат?
Если выбирать между моноколесом и электросамокатом, то для большинства пользователей более предпочтительным будет второй вариант. Он дешевле, проще в использовании и «понятнее» для обывателя. Если же вы осознанно хотите попробовать устройство, которое многие называют городским транспортом будущего, то возможностей для этого становится все больше. После нескольких недель активной эксплуатации моноколеса вы уже будете стабильно ехать по любой поверхности и не бояться каждого стыка на тротуаре. Такое средство передвижения намного устойчивее, чем гироскутер или сигвей, и действительно подходит для очень быстрого перемещения по городу.
Благодарим магазин emag.by за предоставленное для теста моноколесо.
Читайте также:
Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
